23-15 Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Если у вас подвывает задний мост, не спешите его выбрасывать. В подавляющем большинстве случаев проблема в подшипниках и их регулировке. В данном материале расскажу, как починить ЗМ на примере вот этого Cadillac Fleetwood На фото практически всё (кроме ручного инструмента), что потребуется для ребилда моста: Газовый ключ для удержания вилки хвостовика, 2 типа динамометрических ключей, цифровой динамометр от 0 до 30Нм, 2-лапый съёмник, набор съемников сепараторного типа, магнитная стойка для индикатора, масло с допуском GL-5, ремкомплект 8310211, мануал Подробно: цифровой динамометрический ключ от 0 до 30Нм. Без него не собрать хвостовик Масло класса GL-5. Ни в коем случае не GL-4 или GL-4/5. Сразу предупрежу тех, кто будет писать в комментах относительно верхней границы вязкости 140: в мануалах не может быть этого масла в рекомендациях, поскольку такого масла 28 лет назад не было в принципе. Но то, что его можно применять в мостах GM, нет никаких сомнений, тем более, что мой Эскалейд ездит именно на таком масле уже очень давно. И конкретно это масло может использоваться как для LS диффов, так и для свободных (у LS диффов главная пара и подшипники точно такие же, как у свободных) Ремкомплект 8310211: всё, что может потребоваться при замене подшипников и главной пары Мануал. Том, в котором написано про ходовку и кузов Теперь переходим непосредственно к ремонту. Перед разборкой — замер зазора в ГП. Получился от 0.3 до 0.6мм, при этом это было детектед не в различных точках ведомой шестерни, а в одной! Внимательный читатель должен был заметить защитную пузырьковую пленку на заднем стабилизаторе. А: аккуратность :-) Пятно контакта чисто для статистики. Coast — вогнутая сторона зубьев На Drive (выпуклой части зубьев) вообще мазня какая-то Замеряю тогда люфт в подшипниках диффа, и он составляет примерно 0.4мм при том, что там должен быть натяг примерно 0.2мм Вот, собственно, и причина 3.14здеца. Я больше чем уверен, что в мост лили неправильное масло. Главная пара выжила, а подшипники — нет. Возможно, был еще недолив, что послужило катализатором для износа полуосей. Поэтому: масло только с допуском GL-5. Также наличие осевого люфта давало разлёт значений в зазоре главной пары (ГП) 0.3мм. А что я мерил на снятом мосте тогда зимой вообще хз. Но чего уж я не мог предположить, так это такие люфты. Вынимаю дифференциал. Крышки подшипников (левый и правый) надо пометить и ни в коем случае не перепутать местами. Корпус моста обрабатывается на заводе с установленными крышками, и они не взаимозаменяемы, также как и бугели опор коленвала и шатунов. Дифф просто вывалился, хотя по науке он должен выходить туго за счет натяга в подшипниках. О методе извлечения с гарантией от увечий напишу ниже. Головка на 32, газовый ключ, и гайка хвостовика у вас в руках. Далее 2-лапым съемником стягиваем вилку (не надо ничего колотить!), после чего лёгкими постукиваниями резинового молотка по резьбе, вынимаем ведущую шестерню Процесс демонтажа подшипника. Вот здесь и нужен съёмник сепараторного типа Регулировочная шайба ведущей шестерни Стоит написать несколько слов про эту шайбу. При помощи неё регулируется глубина посадки ведущей (drive pinion) шестерни относительно оси вращения дифференциала. В 99.9% случаев, когда вы просто меняете подшипники без замены главной пары, эта шайба не требует замены, т.к. исходим из того, что на заводе мост собран правильно, а подшипники имеют очень высокую точность изготовления. То есть глубина посадки ведущей шестерни при замене подшипников не должна измениться. Тем не менее, если устанавливается новая главная пара, или используется другой корпус заднего моста, то регулировка точно потребуется. Запрессовываю оправкой обоймы новых подшипников. Очень важный момент: если внешний диаметр отправки больше внешнего диаметра обоймы подшипника, то будет недопрессовка Здесь — правильная запрессовка. Как я это понял — увидите по первоначальному пятну контакта Устанавливаем ведущую шестерню. Пока не нужны ни распорная втулка, ни сальник, ни новая гайка. Гайку хвостовика затягиваем так, чтобы пропал люфт и был легкий натяг (просто вращением от руки почувствуете) Переходим к подшипникам дифференциала. Левый подшипник прокручивался и немного натворил дел. Снялся легко Следы от прокручивания. Причина банальна: износ подшипников от неправильного масла, увеличение зазора вместо натяга, и дальше по списку… Правый подшипник наоборот пришлось резать обойму, т.к. он прикипел Новый подшипник садился плотно, однако я обезжирил поверхности и посадил дополнительно всё на красный фиксатор Путем подбора шайб сначала выбираю зазор в подшипниках (без натяга, но чтоб оно плотно вставлялось-вынималось), и регулирую теми же шайбами зазор в главной паре путем перестановки шайб из правой пачки в левую (или наоборот). Почему шайбы нужно тасовать — чтобы не менять натяг/зазор в подшипниках. Добиваюсь зазора 0.15мм (по спекам он должен быть от 0.13 до 0.2мм) и катаю пятно контакта. Получается вот такая хрень… Объясню почему, используя картинку. Это терминология. Нас прежде всего интересует выпуклая часть зубьев Так вот, пятно контакта в глубине зубьев, что говорит о том, что ведущую шестерню надо двигать, что есть нонсенс в 99.9% случаев таких, как мой Вывод: надо снять дифф и убедиться, что обойма подшипника на месте. Тогда-то я и понял, что обойму надо прессовать глубже корпуса. Прошелся по периметру обоймы мягкой выколоткой, и обойма села на место. Ставлю дифференциал снова. Естественно, зазор из-за изменения положения ведущей шестерни изменился. Регулирую его снова путем переброски шайб из правого пакета в левый и катаю пятно. Получается очень даже хорошо. По глубине зуба — чётко по центру, по длине зуба — ближе к носку (то есть центру). Это на самом деле хорошо, потому что при работе моста ведомая шестерня под нагрузкой отклоняется и зазор увеличивается, смещая пятно контакта ближе к центру В таком виде разбираем дифференциал. Пакеты шайб уже не будем менять кроме того, что в каждый из них придется добавить по шайбе 0.1мм для преднатяга. На вал ведущей шестерни одеваем новую сминаемую одноразовую втулку Устанавливаем новый сальник На шлицы вилки хвостовика надо нанести силиконовый или полиуретановый герметик — для уплотнения от протечек масла. Новая шайба, новая гайка очень желательны. Если используете старую гайку, то только с резьбовым фиксатором. Регулируем преднатяг подшипников ведущей шестерни. Он должен быть от 2 до 4.1Нм при вращении за гайку хвостовика. Тянем очень аккуратно сначала до исчезновения зазора, и потом по чуть-чуть (буквально по 5-7 градусов) и каждый раз проверяем тугость проворачивания цифровым динамометром. Я остановился на отметке 3.2Нм. Запомним это значение. Далее вставляем дифференциал, в каждый пакет добавляем по 0.1мм шайб (rule of thumb), и забиваем молотком через оправку эти пакеты. Сразу скажу, что если понадобится доставать дифференциал с преднатянутыми подшипниками, сделать это не так просто. Лайфхак: цепляем накидной ключ на 19мм на один из болтов ведомой шестерни и вращаем хвостовик ключом по часовой стрелке. Как только ключ упрется в корпус моста, продолжайте вращать за хвостовик и дифф спокойно выйдет вместе с шайбами и подшипниками. Проверяем натяг подшипников диффа. Он должен быть от 1.7 до 4Нм. Вращаю цифровым динамометром за хвостовик. Показания — 4Нм. Вычитаем ранее установленные 3.2Нм, получается 0.8Нм. Чтобы получить преднатяг в диффе, надо 0.8 умножить на передаточное число (в данном случае 2.92) и получаем примерно 2.3Нм, что есть норм. Проверяем зазор в ГП. 0.12мм, что считаю приемлемым. На 0.01мм меньше нижней границы допуска. Каждая шайба 0.05мм в подшипниках изменяет примерно на 0.03мм зазор в ГП. В ремкомплекте минимальная толщина шайб была 0.1мм, т.е. я бы сразу увеличил зазор до 0.18мм, и был бы близок к верхней границе допуска, что на мой взгляд хуже… Проверяем пятно контакта. Всё в норме Вставляю полуоси, ось сателлитов фиксирую новым штифтом. Садится на резьбовой герметик и тянется 36Нм Новая прокладка с боковыми отверстиями. Момент затяжки болтов крышки 30Нм Собрал мост, заправил маслом. В мост входит гораздо больше, чем 2л по мануалу. Я залил примерно 2.5 литра. Это надо учитывать при покупке масла. 2 литров будет мало В завершение, конечно, отчет с испытаний. Прохватил примерно 20км, сначала размеренно, потом поактивней. Были места, где разогнался до 140кмч. Все звуки со стороны заднего моста пропали. По приезде домой проверил температуру корпуса в районе ведущей шестерни. Рука терпит, т.е. где-то 56-57 градусов, что есть норма, т.к. для моста вполне нормально нагреваться выше 100С. Таблица со всеми моментами по сборке заднего моста А также познавательное видео, если кто отважится на подобную процедуру Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Академический подход. ) А я никак вибрацию карданов в сборе не могу победить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted August 28, 2022 Author Share Posted August 28, 2022 1 час назад, Нарский сказал: Академический подход. ) А я никак вибрацию карданов в сборе не могу победить. Видели мой пост про карданы на драйве? Там если не дисбаланс, то углы неправильные Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Отличная тема . Сам я делать такое, конечно же, не буду Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sxpx Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 мало кто будет, ТС из другой вселенной , жму руку) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PanAm Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 1 час назад, sxpx сказал: мало кто будет, ТС из другой вселенной , жму руку) +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Крутяк! От себя добавлю: бывает фиксирующий болт оси сателлитов ломается в корпусе дифа. И это становится реальной проблемой, т.к. резьбовая часть выкручивается, а кусок с 1-2 нитками резьбы остается внутри. Совет от меня как его достать. Не пытайтесь применять какую либо грубую силу! Как правило остатки болта с ниткой резьбы легко выручиваютя, если взять иглу и крутить с боку обломка против часовой стрелки. И так по чуть по чуть по резьбе его и достаём. И ещё, я изготовил себе приблуду вместо разводного ключа, которая прикручивается к хвостовику главной пары теми же болтами, что и крестовина. На мой взгляд с ней удобней фиксить пинион Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 8 часов назад, 23-15 сказал: Видели мой пост про карданы на драйве? Там если не дисбаланс, то углы неправильные Видел. На лимо комбинация из 4 карданов. Углы вроде бы максимально близко к алдате выставил, насколько возможно. Дисбаланс не получается победить. Сами валы балансировал несколько раз, но без особого результата. Надо балансировать их в сборе на машине, пробовал, но у меня не хватает умения и терпения.( 19 минут назад, Дмитрий сказал: Не пытайтесь применять какую либо грубую силу! Как правило остатки болта с ниткой резьбы легко выручиваютя, если взять иглу и крутить с боку обломка против часовой стрелки. И так по чуть по чуть по резьбе его и достаём. Как то в такой ситуации по совету жены использовал магнитную часть дротика игрушечного дартса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 1 минуту назад, Нарский сказал: Видел. На лимо комбинация из 4 карданов. Углы вроде бы максимально близко к алдате выставил, насколько возможно. Дисбаланс не получается победить. Сами валы балансировал несколько раз, но без особого результата. Надо балансировать их в сборе на машине, пробовал, но у меня не хватает умения и терпения.( Как то в такой ситуации по совету жены использовал магнитную часть дротика игрушечного дартса. Как вариант, но после доставания нескольких таких болтиков было выяснено, что иголка порой работает лучше. Однако магнит то же не плох. 5 минут назад, Нарский сказал: Видел. На лимо комбинация из 4 карданов. Углы вроде бы максимально близко к алдате выставил, насколько возможно. Дисбаланс не получается победить. Сами валы балансировал несколько раз, но без особого результата. Надо балансировать их в сборе на машине, пробовал, но у меня не хватает умения и терпения.( Как то в такой ситуации по совету жены использовал магнитную часть дротика игрушечного дартса. А шлицевые у тебя не разбиты? Я как то боролся с такой проблемой, и пока не убрал люфт в шлицах, победить не удавалось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Но другая проблема нагруженных мостов пока так и остаётся не решенной. Это те самые полуоси. Прочитав другие темы становится ясно, что остаётся только менять на те, у которых пока ещё нет выработки или новые. Но такой вариант лично меня не устраивает, проблема не решается, просто продлеваем жизнь слабому узлу. В штатах существуют комплекты разгрузки на нагруженные мосты. Интересно, у нас кто то с этим заморачивался? Про нивы и т.п. знаю, там парни во всю такое мастерят. Интересно именно по 8.5 GM, конечно для седанов это наверное не нужно, но вот все траки и вэны имеющие лёгкую базу на мой взгляд могли бы такое новшество оценить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Класс, добавил в избранное👍🏿 Надеюсь, не пригодится)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Плохиш Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 (edited) Очень дельно! Я точно так же мост на вике и собирал, на 8.8 фордовом почти все то же самое. И ключ такой же юзал, только КингТони, на 1/4". Только я сделал приспособу, которая к фланцу прикручивается на 2 болта, и упирается в раму, чтобы протягивать до сминания втулки - там момент такой нихренасебе получается. Ну и ГП я менял, так что с шайбами на морковке пришлось повозиться, но вывел все в идеал. Только у меня головка индикаторная не часовая, а цифровая, и сразу в дюймах показывает, хотя есть и стрелочная. Edited August 28, 2022 by Плохиш (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нарский Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 2 часа назад, Дмитрий сказал: А шлицевые у тебя не разбиты? Я как то боролся с такой проблемой, и пока не убрал люфт в шлицах, победить не удавалось. Не исключено. Как убирать этот люфт? Заменой вилки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 29 минут назад, Нарский сказал: Не исключено. Как убирать этот люфт? Заменой вилки? Да, только так к сожалению... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted August 29, 2022 Author Share Posted August 29, 2022 6 часов назад, Дмитрий сказал: И ещё, я изготовил себе приблуду вместо разводного ключа, которая прикручивается к хвостовику главной пары теми же болтами, что и крестовина. На мой взгляд с ней удобней фиксить пинион Если бы не было такого газового ключа под рукой, то тоже бы изготовил себе такую вилку (оно по мануалу так), а тут вот он без дела 20 лет новый валялся и пригодился 🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted August 29, 2022 Author Share Posted August 29, 2022 6 часов назад, Дмитрий сказал: Но другая проблема нагруженных мостов пока так и остаётся не решенной. Это те самые полуоси. Прочитав другие темы становится ясно, что остаётся только менять на те, у которых пока ещё нет выработки или новые. Но такой вариант лично меня не устраивает, проблема не решается, просто продлеваем жизнь слабому узлу. В штатах существуют комплекты разгрузки на нагруженные мосты. Интересно, у нас кто то с этим заморачивался? Про нивы и т.п. знаю, там парни во всю такое мастерят. Интересно именно по 8.5 GM, конечно для седанов это наверное не нужно, но вот все траки и вэны имеющие лёгкую базу на мой взгляд могли бы такое новшество оценить. на эскалейдах похожий мост и похожие полуоси, но там такой проблемы не наблюдается (по крайней мере массово я не встречал), а на B, D body прям массово. полуоси без кольца абс есть в продаже занедорахо и новые, но как на них приколхозить надежно шестерню абс хз Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
catdog Posted August 29, 2022 Share Posted August 29, 2022 а зачем те дырки на плоскости корпуса диффа если они все равно обжимаются прокладкой и притягиваются крышкой? на 7,5 мост например на всех прокладках, даже орига гм нет отверстий под эти дырки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted August 29, 2022 Author Share Posted August 29, 2022 1 час назад, catdog сказал: а зачем те дырки на плоскости корпуса диффа если они все равно обжимаются прокладкой и притягиваются крышкой? на 7,5 мост например на всех прокладках, даже орига гм нет отверстий под эти дырки... Я ждал этого вопроса. Крышка сделана так, что не обжимается там все наглухо. Отсутствие этих отверстий на оригинальной прокладке, как считают на импала форуме в США, и есть причина гибели полуосей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
catdog Posted August 29, 2022 Share Posted August 29, 2022 9 часов назад, 23-15 сказал: Я ждал этого вопроса. Крышка сделана так, что не обжимается там все наглухо. Отсутствие этих отверстий на оригинальной прокладке, как считают на импала форуме в США, и есть причина гибели полуосей а я ждал этого ответа) я не берусь говорить за большой мост, его крышку я не видел, но прокладки видел, в основном да, все с отверстиями, так что тут наверное ваша правда. меня больше интересует маленький мост, во первых НИ ОДИН производитель (в том числе оригинал ГМ) не делает прокладок с дырками, во вторых, даже если вырезать дырку, то крышка все равно обожмет по окружности (в прилегающей поверхности крышки нет углублений в этом месте)... можно конечно вырезать не дырку а как бы полукруг, чтобы была щель между плоскостью диффа и крышкой... но как бы это не предусмотрено с завода. поэтому этот вопрос для меня открыт. на фото прокладка и крышка оригинал, отметил красным где эти отверстия, то есть они прям под привалочной плоскостью крышки, ничего туды не попадет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
23-15 Posted August 30, 2022 Author Share Posted August 30, 2022 6 часов назад, catdog сказал: а я ждал этого ответа) я не берусь говорить за большой мост, его крышку я не видел, но прокладки видел, в основном да, все с отверстиями, так что тут наверное ваша правда. меня больше интересует маленький мост, во первых НИ ОДИН производитель (в том числе оригинал ГМ) не делает прокладок с дырками, во вторых, даже если вырезать дырку, то крышка все равно обожмет по окружности (в прилегающей поверхности крышки нет углублений в этом месте)... можно конечно вырезать не дырку а как бы полукруг, чтобы была щель между плоскостью диффа и крышкой... но как бы это не предусмотрено с завода. поэтому этот вопрос для меня открыт. на фото прокладка и крышка оригинал, отметил красным где эти отверстия, то есть они прям под привалочной плоскостью крышки, ничего туды не попадет... Абсолютно другая крышка, тут разницы нет. У моего моста в местах прорезей крышка имеет подштамповки для доступа к отверстиям Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 18 часов назад, 23-15 сказал: Отсутствие этих отверстий на оригинальной прокладке, как считают на импала форуме в США, и есть причина гибели полуосей Отэтода, всякое слышал, но такое... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 Какие-нибудь технологические отверстия, возможно - для упрощения сборки, например, или мехобработки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
6pac440 Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 Разве это не отверстия для доступа к боковым резьбовым шайбам, которыми регулируют горизонтальное положение дифференциала? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romnep Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 21 минуту назад, 6pac440 сказал: Разве это не отверстия для доступа к боковым резьбовым шайбам, которыми регулируют горизонтальное положение дифференциала? В этом дифе нет таких регулировочных гаек, тут преднатяг достигается регулировочными шайбами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
catdog Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 5 часов назад, 23-15 сказал: Абсолютно другая крышка, тут разницы нет. У моего моста в местах прорезей крышка имеет подштамповки для доступа к отверстиям Вот) а на фото выше крышка от мелкого моста, там нет никаких выштамповок, поэтому мне не понятно как и что туда может попасть. Я говорю за 7,5 мост. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.