АнатоличЪ

Если втягивающее, как на sbc350 (по фото похоже), можно крышку отдельно купить: unipoint snls145k. Само реле snls145. От нагрева там пластик портится и разваливается. На поздних версиях бывает тепловой экран для релюхи: https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_schitok_startera_cadillac_chevrolet_gmt_900_4643591448?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Купил себе такую, попробую внедрить)

А на этом моторе бегунок крутится против часовой стрелки? По поводу насосов - если ставить высокого давления с регулятором, я бы обратил внимание на насосы для впрысковой Волги - они там подвесные, не надо в бак лазить)

А я бы просто поставил обычный насос от таза высокого давления и регулятор давления с обраткой перед карбом. Настроить давление один раз и забыть про эти проблемы с насосами. Это не спортивно

Спасибо, за заряд позитива - вроде обошлось второй итерацией. Давление не мерял, ибо все теперь работает штатно, что сделал: 1) Поставил новые все прокладки блока клапанов, сам блок помыл, продул, обновил резинки на соленоидах. Под некоторыми шариками на пластине есть следы износа, но пока не критичные - на просвет из-под шариков не светит. 2) Обновил уплотнение на поршне передней тормозной ленты - он перестал болтаться в отверстии (судя по гидравлической диаграмме этот поршень тоже участвует в удержании давления при включении реверса). 3) Обновил уплотнения на поршнях привода задней тормозной ленты и акуммулятора 1-2, живущего в нем - китайские резинки из набора удлинения пина с али за прошедшие пару месяцев заметно усохли или затерлись: поршни легко разобрались, хотя изначально вставлялись плотно. Заодно еще немного удлинил пин, чтобы его свободный ход при натяжении тормозной ленты составил 3 мм - как рекомендует Соннакс. Теперь реверс включается сразу и плавно, все передние передачи и блокировка включаются тоже плавно, в нужном месте - в разных режимах проехал пока 50 км) Какой-то явной глобальной проблемы при разборе не увидел, возможно, все три пункта сыграли свою роль - утекало везде понемногу или где-то больше. В процессе наткнулся на артефакт от предыдущих ремонтеров - перепутанные пружины аккумуляторов 3-4 передач, собрал обратно как в книжках, каких-то кардинальный отличий в работе коробки пока не заметил, разве что 4я стала включаться менее заметно, но может показалось. Пока на этом все, будем посмотреть.

А логи эта штука разве не пишет? Чтобы потом посмотреть, что происходило с датчиками/исполнителями.

По мотору ошибок точно нет? При отсутствии блокировки должны быть. При наличии чудо сканера, по идее, можно работу исполнителей проверить тестами. Или на ходу посмотреть - включение блокировки, статусы лягушек и т.д. Иначе нахрена он нужен?) Возможно, починка АБС, исправит и остальное, но не факт.

Есть же регуляторы с обраткой https://aliexpress.ru/item/1005007438829209.html?sku_id=12000042062108798&spm=a2g2x.productlist.search_results.4.6fdd254bPFd4Ly

Иехх, пасиб. Начну с простого, что сам осилю. А там видно будет.

Ну как бы, да, с ростом температуры вязкость масла снижается, зазоры могут увеличиваться - давление будет снижаться. Процессы совпали с моим залезанием внутрь, как мне кажется)) А кроме блока клапанов и реар бенд я ничего не трогал. По мануалу, одна из возможных причин снижения давления - межканальные утечки между блоком клапанов и корпусом из-за дефектных прокладок или пластины. Прокладки одноразовые. Но и другие причины тоже возможны)

Товарищи, поможите, чем могете, в плане советов) Субурбан 5,7 тби 91го года, достался мне 10 лет назад с уже не родной коробкой - стоит BUP начала 93го (ранняя версия 80ки). В коробку лазили еще до меня, что делали хз. Изначально были задержки с включением реверса (после включения несколько секунд нет момента, потом жесткое включение), через год реверс пропал окончательно - вместе с 3й передачей. Отдал коробас в ремонт, судя по смете поменяли все, что связано с директ (поршень, платы, фрикц. диски) + электрические потроха (соленоиды, свичи, датчики), втулку насоса, перебрали ГТ. Если не считать редких глюков датчиков оборотов, то с тех пор почти 10 лет все работало, как надо - вперед и назад. Пробег небольшой, составил около 25-30 тыс. км. Хотя как-то раз, в мороз реверс опять подвисал раз-два, но эта проблема не повторялась. В феврале 2025 года реверс неожиданно пропал, одновременно пропало торможение двигателем на Д1. Вперед все ок, переключается плавно, без пинков. Проблема была с реар бенд по симптомам. Купил зч: на али набор для удлинения пина с прокладками крышки и поршней включения реверса, масло/фильтр/прокладку поддона, на всякий случай новый поршень от сонакса и регулируемый пин от них же (пока не пригодился). В марте полез делать, поставил новый поршень (в старом были сколы в месте крепления пина), мет. прокладку крышки поршня реверса, резиновые колечки на оба поршня, удлинил штатный пин - чтобы ход пина, когда лента свободна/зажата, составил примерно 4 мм. Меньше делать побоялся, хотя некоторые пишут про 2-3 мм. В процессе снимал/ставил блок клапанов - прокладки на нем не менял за неимением, собрал со старыми, болты затянул стандартным моментом по книжке. Обратил внимание, что поршень переднего серво (маленький спереди от реар серво) при снятом блоке клапанов вываливается под собственным весом и в отверстии не держится - уплотнение на нем уже слабое. Также видел в каком-то канале корпуса акпп некоторую локальную выработку, возможно, над шариком, но был в запаре и забыл сфоткать, чтобы потом посмотреть, где это место. После сборки все заработало как надо, реверс стал включаться сразу, мягко, без пинков. Вперед тоже все ок. Проехал около 300 км и реверс стал включаться с задержкой в пару секунд, включаться жестко. Вперед все норм, как обычно - все передачи + блокировка ГТ. Вчера заехал на дачу, подключил манометр к акпп. Сначала ситуация была такая: - на D/P/N давление 70 psi, с ростом оборотов давление поднималось до 150 psi, дальше не крутил, на D передача включается сразу; - на R передача включается не сразу - давление сначала с 70 (на N/P) проседает до 50 psi, потом растет до 90 psi, в процессе увеличения давления жестко включается задняя передача. С ростом оборотов давление на R растет до 200 psi. В ходе тестов ситуация стала ухудшаться: - на D с ростом оборотов давление стало снижаться с 70 до 50 psi; - на R давление перестало само расти с 50 psi, только небольшое увеличение оборотов газом позволяет немного поднять давление (до 70 psi) и включить передачу. Как я понимаю, насос акпп в норме, но где-то есть утечка, которая прогрессирует. По пути домой, после остановок на светофорах, акпп пару раз зависала на 1й передаче, без перехода на 2ю. Для включения задней сейчас надо немного нажать на газ. Идея пока одна - купить набор прокладок, поменять прокладки блока клапанов, уплотнения на поршнях, прежде всего переднего серво, заценить большие шарики в блоке клапанов и их посадочные места, проверить пластину блока клапанов. Еще раз разобрать и проверить поршни и их уплотнения под крышкой реар бенд. В корпусе акпп посмотреть, что за место над блоком клапанов, похожее на выработку. Что еще можно/нужно проверить/посмотреть без съема/разбора акпп в данной ситуации?

Всех лягушек можно живьем увидеть - достаточно заглянуть под торпеду. А этот Мультитроникс точно умеет ошибки вортека смотреть? При не гаснущей лампе абс они должны быть, хотя бы по этому модулю. Лампа джека чана гаснет после пуска мотора, на ходу не загорается?

Лягушка многое может) но ее проверить несложно: тормоз нажал - стопари загорелись, тормоз отпустил - должны погаснуть. Если полный привод выключен в момент глюка, я бы для начала передернул разъемы датчиков оборотов на акпп и на TPS. А так вообще стоит ошибки глянуть - может появиться новое направление поиска проблемы)

ОД здесь - это просто работа всех 4х передач, которые есть в этой АКПП. А ты про что?) Круиз могут сами кнопки на подрулевом сдохнуть, такое бывает в старости. Спидометр, АБС работают?

Есть адсорберы без эм-клапана https://www.ozon.ru/product/adsorber-vaz-2108-2110-2115-niva-lada-4x4-urban-chevrolet-niva-1-7-21103-1164010-02-306034003/?at=A6tG5o1DjcZBn4oWF5yXmDjsvjjAgMSmQ9PVEF6x1jNJ&keywords=адсорбер+ваз Выход из него во впуск подключить, как выше написали.

Потух задний левый габарит. Потыкал мультиметром, 10 вольт есть, земля есть, лампа рабочая, но не загорается. По теплу будет разбирательство. В похожей ситуции выяснилось, что на проводе есть скрутка, которая держалась на паре жил - для мультиметра этого хватало, а чтобы зажечь лампу 21Вт уже нет.