Доброго времени суток, мадамы и господины!
Вспомнил я тут на днях, что у меня есть своя тема на этом замечательном форуме.
Вот решил оживить.
Гнилолет свой я никуда не дел, это- мой крест до конца жизни.
Был некоторый перерыв в активных работах.
Сейчас, потихоньку, привожу его к тому виду, в котором он должен быть, на мой вкус.
Работ по машине осталось много, по этому не раз ещё буду взывать к Вашей мудрости, уважаемые соседи по палате.
Сегодня хотел бы для таких же горемык, как я сам, описать, вкратце, схему поиска полного привода на Щевролед Тахое ГМТ400.
Я эту информацию собрал из разных источников и граблей, на которые наступил. оставлю её в этом посте. Вдруг пригодиться кому-то.
Итого имеем:
Chevrolet Tahoe GMT400 96, пятидверка, L31 Vortec, 4L60E, раздатка NP243(управление кнопками, без режима "auto4Х4").
Не включается ПП, при нажатии кнопку 4Hi- лампа моргает, перед не подключается, но в раздатке однократно клацает механизьма.
Логическая схема включения ПП на наших автомобилях выглядит так:
-Нажимаем кнопку "4Hi"(или "4Lo")- электроны бегут по проводам к энкодеру в раздатке.
Он включает подачу момента на передний кардан(или подачу на кардан и понижайку в случае нажатия капы "4Lo"(ПОНИЖАЙКУ ВКЛЮЧАТЬ СТРОГО НА НЕЙТРАЛИ В АКПП)
-Энкодер, при повороте, активирует датчик ПП на раздатке и посылает электроны в пешее эротическое путешествие на актуатор включения ПП на переднем мосту, который призван подключить разомкнутую, по умолчанию, полуось.
-Актуатор стоит на правой стороне корпуса переднего редуктора(по ходу движения) и является, по своей сути,- кипятильником. Вольты нагревают жидкость внутри и он "эрегирует", задвигая на место вилку с муфтой, которая и замыкает правую полуось.
(Актуаторы бывают 2ух и 5ти-контактные- без "авто4Х4" и с "авто4х4", соответственно. 5ти-контактные считаются пыжже, но тут вопрос статистики и желания переколхозить его под старую схему управления. У меня старый робит хорошо.)
Напомню, что с нашей архитектурой полного привода, ездить на ПП можно только по сыпучим и склизким поверхностностям(или только прямо), тк нет межосевого дифференциала. Самое безобидное- порвёт полуось, когда в повороте на асфальте передние и задние колёса будут иметь разные траектории и длину пути.
Собственно предлагаемая мной схема поиска ПП, от простого к сложному.
Самое частое- смерть актуатора в переднем мосту. Для проверки его состояния, необходимо его выкрутить и подать питание(например, подключив штатный разъём и ткнув на кнопку "4Hi"). Если он отзывается- копаем дальше. если нет- варианта 2: сдох актуатор, или электроны не добегают. Проверяем вольты на разъёме: если, при нажатой кнопке "4Hi", вольты есть- актуатор признаётся мёртвым и идём на рокавто за новым.
Если вольтов нет, их надо искать по цепи. Их нам присылает датчик на раздатке, который видит положение энкодера внутри раздатки. Здесь опять вилка: датчик(или проводка от него к актуатору), или энкодер.
Энкодер предлагается проверять попыткой вращения переднего кардана(опять же при нажатой "4Hi"). если кардан нельзя повернуть, значит энкодер сработал и датчик нас обманывает. Если кардан вращается- welcome to the jungle добро пожаловать на ребилд раздатки.
Теперь самый сок.
Если актуатор эрегирует исправно(аки старшекласник, при виде симпатичной практикантки), то проблема на стороне вилки и муфты на полуоси в переднем мосту.
Если(вопреки рекомендациям мануала) долго не включать ПП и ездить только на заднем приводе,- муфта может захряснуть и актуатор не сможет её забороть.
Так и было у меня.(В этот раз. В прошлый слетело стопорное кольцо на полуоси, муфта уезжала за пределы своего ареала обитания и ни чего не соединяла)
Что от нас требуется в случае закисшей муфты? Расшевелить её(НЕЖНО!). Можно взять удлинитель 1/2", вставить его в гнездо актуатора и постараться сдвинуть шток с мёртвой точки. Если там нет какого либо холокоста и шток просто залип,- он сдвинется от невеликого усилия, вернётся назад, при ослаблении давления на него, и Вы починили ПП. Вкрутите актуатор на место, воткните фишку питания, приберите его провод на положенную ему клипсу. Похвалите себя, Вы- молодец.
Не спешите сразу покупать новый актуатор, как это сделал я(хотя, конечно, запас карман не тянет). Продиагностируйте проблему, ибо это- не долго.
Учтите, что исправный актуатор(который хорошо отзывается на подачу питания) может показаться полудохлым, потому что его рабочую часть в действии можно не очень большим усилием задвинуть назад. Так вот новый будет такой же "слабый". Имхо, это сделано, для того чтобы он мягко включал муфту, а не забивал её туда с ноги.
Просьба к старшим товарищам- поправить, если я в своих умозаключениях где-то ошибся.
Буду очень рад комментариям, уточнением и тд.