Котозверь

В итоге самый простой и надёжный вариант - снять бак

Я как раз об этом. У Форда вообще компоновка плотная в самых неудобных местах )

У меня (и у Форда) установлен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ последовательно с основным. Но если сопоставить их размеры и эффективность, то без штатного вполне можно обойтись. Детали основных гидравлических устройств мы можем не учитывать, ведь они являются частью штатной системы АКПП. Вы докопались, собственно, до дополнительных систем. То есть Ваша задача (если уж мы типа инженеры) - рассчитать как влияет доп.охлаждение на работу системы. Если уж Вы такой умный - берите рабочее давление масла на входе и выходе системы охлаждения полностью исправной АКПП. Потом измеряйте рабочее давление с подключенным дополнительным контуром и сопоставляйте ещё сечения магистралей (напомню, диаметры входных-выходных отверстий на коробке останутся теми же). Разница в давлении всё Вам расскажет. И заканчивайте уже докапываться, это становится неинтересным.

Чтобы безопасно пилить, надо именно что снять.

Думаю можно обойтись болгаркой, дрелью и сваркой. Всё равно у Вас (судя по подписи) американских машин много, так что заболевание явно протекает в осложненной форме и для облегчения состояния больного можно сделать свои железяки.

Просто вы все завидуете

Вам в любом случае желательно снять бак, чтобы вести слесарные работы. А там будет очевидно.

Вы можете стать первым. На Фридоме, по крайней мере. Исходные параметры трения и вязкости жидкостей и металла можно узнать, остальное посчитать по формулам. Мне достаточно того, что дополнительный радиатор без проблем ставят на "нагруженные" комплектации компания-производитель и тысячи владельцев автомобилей. А что до "охлаждённой жижи", так она, вообще-то циркулирует по всей коробке и не только смазывает "непонятные красивые штуковины". Она, ВНЕЗАПНО, попадает из контура охлаждения в насос, откуда идёт к гидроблоку и фрикционам. И, как бэ, чем больше свойства масла похожи на расчётные (например плотность жидкости и смазывающие свойства), тем коробке лучше.

В заводских police package и в towing package почти всегда присутствуют дополнительные радиаторы охлаждения АКПП, установленные последовательно с штатными при штатных АКПП. То есть практически производительность маслонасоса АКПП всегда идёт с запасом. И даже если за счёт трения в дополнительных 2 метрах длины магистралей и охладителей снижается (на доли процента, в рамках погрешности) скорость движения масла (а фактически можно говорить только о двух факторах: большем общем обьёме АТФ и несколько более долгой циркуляции жидкости), то за счёт ЗНАЧИТЕЛЬНО возрастающего теплообмена (и лучшего охлаждения АТФ как следствия) преимущества в разы перекрывают недостатки. Физика, 6 класс.

Сначала дайджесты и хрестоматии, а потом - Инстаграм и Тик-Ток.

Конкретно у меня замок зажигания позволяет вынимать ключ в любом положении, поэтому я этой подробности не знаю :).

Вообще если автомобиль берётся чисто "доездить" - бери любой радиатор, который подойдёт по креплениям и расположению патрубков и колхозь. Радиатор коробки в принципе лучше сделать отдельным даже на любимом автомобиле.

Ещё один вариант - поворот ключа зажигания. У меня на КВ-93 есть ещё одно положение замка зажигания кроме "ВЫКЛ", как раз за ним, при повороте ключа против часовой стрелки. В этом положении, например, подсветка личинок замков работает.

Нет, далеко не везде. Например у меня на Ford Crown Victoria кузовной пластик не термопластичный. Бамперы сделаны из чего-то типа гибкой эпоксидки - пористый материал жёлтого цвета. При тыкании в него паяльником, он просто испаряется.

А у рамки фары пластик термопластичный или реактопласт (проверяется тыком паяльника: если плавится и застывает обратно - термопластичный, если горит - реактопласт)? Если там термопласт, то выгоднее его сваривать на металлическую сеточку. Если реактопласт, я бы больше рекомендовал классическую эпоксидку с сеточкой и металлическим каркасом где возможно. Возни и грязи с эпоксидкой побольше, но я лично считаю её прочнее и надёжнее.