zatochkin Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2017 Та не, что то не то, на пятилитровом тоже нормально не работала стрелка температуры. Я думал проблема в датчике, поменял сперва на б\у датчик, ничего не поменялось, потом поменял на новый такая же проблема. На 5.7 была заглушка вместо этого датчика и я по этому думал, что 5.7 работает по одному датчику температуры. Надеялся что если поменять двигатель и мозги с полицейской машины, полицейская приборка начнет что то нормально показывать. Но оказалось что все это не так =) На массу прикладываю провода, загорается лампочка и стрелка температуры шкалит. Очевидно что все работает исправно, стало быть датчик. Но датчик уже получается третий и всегда одно и тоже. Я где-то тут читал мельком, что какое-то сопротивление вроде надо впаивать, но не могу найти. Так ли это вообще? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 5 сентября, 2017 Share Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) а как выглядит сам датчик? и номер его, или хотя бы фото а то мож быть вместо датчика на стрелку поставлен датчик на мозги? Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) сперва был вот такой, с прямыми контактами (- -) потом менял на б.у такой же а потом заказал новый, пришел почему то с Т образными контактами. Но когда заказывал точно уточнялся, что на приборку именно. Их там я как понял очень много похожих. В-общем сколхозил провода и поставил этот в итоге. Изменено 5 сентября, 2017 пользователем zatochkin (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 5 сентября, 2017 Share Опубликовано 5 сентября, 2017 Проверь температуру чем-нибудь: мультиметром с термопарой,градусником каким и посмотри в каком положении при этом стрелка. Потом расскажешь, а то может все норм. Мне самому интересно, у меня 85 примерно - стрелка в горизонт. Это норма? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2017 Выставил зажигание стробоскопом, все как вы писали. Метка болтается в самой большой риске. Работает нормально вроде. Но много оборотов. Как и раньше писал, сперва запускается работает хорошо, а потом добавляет и держит высокие обороты. Что делать? Еще по датчику температуры, проверить температуру движка не чем. Может кто расскажет про впайку сопротивления? Я не могу найти тему в которой я читал про это. И еще подскажите где трубочка с вакуумом на управление печкой и куда мне ее сейчас надеть на ТБИ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 5 сентября, 2017 Share Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) сперва был вот такой, с прямыми контактами (- -) потом менял на б.у такой же а потом заказал новый, пришел почему то с Т образными контактами. Но когда заказывал точно уточнялся, что на приборку именно. Их там я как понял очень много похожих. В-общем сколхозил провода и поставил этот в итоге. так цеж неправильный датчег! надо такой: вот тебе номера: ACDELCO 21353 {#10137628}, STANDARD MOTOR PRODUCTS TS263 {#10137628, 21353}, AIRTEX/WELLS 1T1051 {#10137628, 21353, TU161} он даже визуально другой, и по-всей видимости, параметры сопротивления другие. Выставил зажигание стробоскопом, все как вы писали. Метка болтается в самой большой риске. Работает нормально вроде. Но много оборотов. Как и раньше писал, сперва запускается работает хорошо, а потом добавляет и держит высокие обороты. Что делать? Еще по датчику температуры, проверить температуру движка не чем. Может кто расскажет про впайку сопротивления? Я не могу найти тему в которой я читал про это. И еще подскажите где трубочка с вакуумом на управление печкой и куда мне ее сейчас надеть на ТБИ? обороты вполне могут быть высокими изза неправильно подключенного вакуума. там выше выкладывали схему, что куда надо подключать. не следует глушить вакуумные трубки, надо их подсоединить на свои места. трубочка от печки ваккумная должна уходить в общий моторный жгут проводов. проводку же не меняли? значит, она там и осталась. сопротивление не надо впаивать, сперва разобраться с клапаном хх - реагирует ли он вообще на чтото, как и тп, а также с правильностью подключения трубочек этих. Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 5 сентября, 2017 Share Опубликовано 5 сентября, 2017 Все правильно выше написано Я ему предложил заглушить трубки что бы оно у него заработало А теперь их надо подключить по схеме ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Какого года машина? На 91м годе в жгут уходит две вакуумные трубочки, одна на печку в целом, другая на кран печки. Что на кран заткнуть, если крана нет, черную подключить по схеме. С 92го года трубочка одна. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) Машина 92 года. В жгуте есть одна трубочка. Но я не особо понимаю куда нужно ее теперь подключать. Суть в том, что ЕГР и адсорбера на машине больше нет (красным обведено) Из ТБИ выходит одна трубочка сзади на датчик абсолютного давления и одна спереди в кл.крышку. Остальные заглушены, если их не глушить, то что тогда с ними делать? На фото видно трубочку печки, она тоже заглушена =) Куда ее зацепить? Что значит разобраться с клапаном ХХ? Его как то проверить надо или про тестировать? Изменено 6 сентября, 2017 пользователем zatochkin (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) С печки белый заглушенный конец одеть на конец что спереди заглушены два одинаковых На какой удобней будет Между ними толстый конец посередине , он шёл на обсорбер Если обсорбера нет то конец заглушить Шланг на вакуумный усилитель тормозов одет ? Изменено 6 сентября, 2017 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Да, конечно одет. Сегодня поковыряю КХХ по моему проблема только в нем уже может быть. Больше сосать воздух не от куда.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 А что тебя в этом месте сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Там просто глухая заглушка и все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 На схеме печка порт "S". Но можно и к "J", и к "A". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) А что тебя в этом месте сейчас? на капризе в этом месте ничего и нет штатно, это на траках только вакуум на печку оттуда берется. Да, конечно одет. Сегодня поковыряю КХХ по моему проблема только в нем уже может быть. Больше сосать воздух не от куда.. еще сосать воздух может через дырявый вакуумник - так, к слову вспомнилось. Суть в том, что ЕГР и адсорбера на машине больше нет (красным обведено) И очень зря. Каким образом заглушен клапан ЕГР? снят, а дальше что делали, как глушили дырки во впускном коллекторе? - если что, речь про круглый грибок на впускном коллекторе, а не воздушный насос (smog pump), который под компрессором кондея стоит изначально. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Очень зря? Лол. Дырки заварены, вместо клапана заглушку изготовили и на болты закрутили. Осталась только воздушная помпа, надо как то тоже ее убрать, или сделать чтоб не сосала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Очень зря? Лол. Дырки заварены, вместо клапана заглушку изготовили и на болты закрутили. Осталась только воздушная помпа, надо как то тоже ее убрать, или сделать чтоб не сосала. помпу можно выкинуть безболезненно, дырки в выпускном заварить тоже, при отсутствии катализатора это бесполезная хрень. а ЕГР и адсорбер - вещи полезные. первый снижает порог детонации на круизных режимах, повышает топливную экономичность. без него будет зажигать ошибку, а при ее возникновении мозги автоматически сдвигают угол зажигания на 5 или 10 град назад, если ниче не путаю. в итоге это сказывает на приемистости, пока не перезапустишь двиг заново. согласись, на трассе это не всегда удобно делать. адсорбер же улавливает пары бенза из бака, это особенно заметно летом в жару: при нерабочем адсорбере при открывании крышки бензобака оттуда будут выдуватсья пары бензина с шипением, ну и вокруг может пованивать бензином. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Это конечно очень здорово, когда все работает как следует, а у меня с самого начала покупки машины были обороты 1500, егр все засрано, адсорбер тоже уже нормально не функционировал. Грел душу факт что после переборки 5.7 мотора, он будет работать нормально, что бы по меньше было гимора, сразу убрали егр, все заварили итд. На деле все равно 1500 оборотов, и то плавают, то поднимаются до 2000. Я думаю это не от завареных дыр в выпуске, заглушенного клапана егр и выпилиного адсорбера. Если не где нет подсоса воздуха из вне? Получается же что его КХХ добавляет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Датчик температуры охлаждайки на мозг хорошо умеет такую свинью подкладывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) Врущий датчик температуры ож на мозги давал бы богатую смесь и жирный черный выхлоп. Если проблема была и до переборки, то причина явно в соотношении воздух/топливо, на которое влияют следующие вещи: Мап сенсор Давление топлива Датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги Неучтенный вакуум Клапан хх Датчик положения дроссельной заслонки. Я бы начал с проверки клапана хх. Для этого замкнуть контакты самодиагностики в разъеме, как это делается для считывания кодов ошибок. Вкл зажигание, подождать примерно 10 сек, далее открыть капот и не выключая зажигания сдернуть разъем с клапана хх. Клапан при этом должен быть полностью выдвинут в положении закрыто, перекрыв канал воздуха. Для этого и замыкаем контакты самодиагностики и ждем 10 сек. Разъем с клапана снимать при включенном зажигании. Далее вынуть скрепку из разъема, запустить двигатель, при необходимости чуть подгазовывая. Обороты при этом должны стабилизироваться на уровне 400-450 по тахометру (предполагается, что он есть). Если они (обороты) выше - либо где-то подсос, либо заслонка дросселя слишком открыта.без сканера ее можно проверить полоской бумаги шириной 12 мм и длинной см 15: открыть заслонку, засунуть полоску, закрыть. Бумага должна вытаскивается с легким усилием, но не рваться и тп. Если зазор большой - регулируем упорным винтом (закрыт пломбой) до нужного положения. То же самое при слишком малом зазоре. Помимо этого, я бы махнул также Мап сенсор, дпдз, датчик температуры воздуха на впуске, если их не меняли. Они копеечные и подходят от нексии. Еще можно померить давление топлива, оно должно быть 10-13 psi. Но начинать с проверки клапана хх, как описано выше. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Спасибо за информацию. Ещё надо сказать, что тби и большинство датчиков на 5.7 "родные", а те которые были на 5.0 остались на снятом движке. И ещё, 5.0 работал в основном на газу. И на газу тоже были высокие обороты.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Посмотреть бы по алдл на шаги кхх, возможно мозг командует занять конкретное положение, а клапан еле шевелится, отсюда и плавающие обороты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 сентября, 2017 Share Опубликовано 6 сентября, 2017 А как себя бензо насос чувствует ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zatochkin Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 7 сентября, 2017 Врущий датчик температуры ож на мозги давал бы богатую смесь и жирный черный выхлоп. Если проблема была и до переборки, то причина явно в соотношении воздух/топливо, на которое влияют следующие вещи: Мап сенсор Давление топлива Датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги Неучтенный вакуум Клапан хх Датчик положения дроссельной заслонки. Я бы начал с проверки клапана хх. Для этого замкнуть контакты самодиагностики в разъеме, как это делается для считывания кодов ошибок. Вкл зажигание, подождать примерно 10 сек, далее открыть капот и не выключая зажигания сдернуть разъем с клапана хх. Клапан при этом должен быть полностью выдвинут в положении закрыто, перекрыв канал воздуха. Для этого и замыкаем контакты самодиагностики и ждем 10 сек. Разъем с клапана снимать при включенном зажигании. Далее вынуть скрепку из разъема, запустить двигатель, при необходимости чуть подгазовывая. Обороты при этом должны стабилизироваться на уровне 400-450 по тахометру (предполагается, что он есть). Если они (обороты) выше - либо где-то подсос, либо заслонка дросселя слишком открыта.без сканера ее можно проверить полоской бумаги шириной 12 мм и длинной см 15: открыть заслонку, засунуть полоску, закрыть. Бумага должна вытаскивается с легким усилием, но не рваться и тп. Если зазор большой - регулируем упорным винтом (закрыт пломбой) до нужного положения. То же самое при слишком малом зазоре. Помимо этого, я бы махнул также Мап сенсор, дпдз, датчик температуры воздуха на впуске, если их не меняли. Они копеечные и подходят от нексии. Еще можно померить давление топлива, оно должно быть 10-13 psi. Но начинать с проверки клапана хх, как описано выше. Можно фото, где разъем и какие контакты замыкать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 7 сентября, 2017 Share Опубликовано 7 сентября, 2017 Замыкать два справа в верхнем ряду колодки диагностики, почти по середине висит под панелью приборов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.