REMBO-2

[MIHAYLA]

За событиями на Фридоме не слежу, потому прошу простить ежели ещё кто, окромя уважаемого escapeman (который REMBO-1), описал ремонт 4,6 и стал REMBO-2. А поскольку процесс уже описан достаточно детально, излагать буду тезисами, останавливаясь на тонкостях, мыслью растекшись в «Оловянном солдатике» (потом, может быть). Ежели кто не в курсе, то капиталим САМЫЙ первый модулар (91 год) САМЫЙ первый раз. Да, это чудо доездило до сих пор без посторонней помощи.

ЗАВЯЗКА.

Всё как всегда – чистое небо и ничто не предвещало ремонта. Мотор ехал бодро, масло не брал, ну не шелестел как современные с ремнями. Собравшись таки установить нонлокап бублик, скинули коробку и ожидаемо обнаружили неприлично большой люфт коленвала. Застав врасплох, меня резко уболтали на мотор и уже вечером только головы остались нерассухарены… И что мы увидели?

Подшипники и вал.

Вот так выглядят последствия «балунинга», упомянутого мною в заметках об АОД. Повторяю ещё раз – до сих пор фордовские бублики дует уже с 3000.

А вот так выглядят огрызки раздавленного вкладыша в заборнике. Самого большого куска нет.

Сам вкладыш.

Прочие подшипники без особых вопросов, окромя естественного износа в 0,02 мм (корень) 0,015мм (шатун).

Просаженых и гнутых шатунов не нашёл, хотя предпосылки были. Мотор никогда не детонировал.

 

ЦПГ.

Выработка в цилиндрах наверху до 0,1 мм, в остальном до 0,02мм. Зазор в кольцах 1,6 мм. Пальцы потеряли до 0,01 мм. Проломленных перемычек нет, не взирая ни на что, даже на нагар толщиной до 0,15 мм. Намёка на залегание колец нет. Пазы заметно подношены.

 

Головки.

Так выглядели клапана. Толщина нагара около 3 мм. На выпуске раковины под нагаром. Кто разгадает алгоритм? Прогоревших не было.

Сёдла соответствовали состоянию клапанов, в направляющих заметный износ (значения не помню), нагар камеры как на поршнях.

 

Рэзюмэ - вал в наплавку/шлифовку, блок в расточку, головки с клапанами в ремонт.

 

Общее впечатление о конструкции положительное. Думаю, при хорошем сервисе мотор отъездил бы ещё двадцать лет. Но скотское обращение и возраст делают своё дело безукоризненно.

 

КУЛЬМИНАЦИЯ.

Видел какой-то форум, где суть повествования о собственном авто сводилась к красочному перечислению запцацок, как правило ещё не установленных. Не будем уподобляться фетишистам, но и вниманием сие дело не обойдём.

Количество производителей з/ч пристойно, безусловное оно – оригинал, но вот природа оригинала зачастую неоригинальна.

Решено было не оригинальничать и купить Федерал Могул (не все, правда). ФМ, как оказалось, ещё в двадцатых годах поставлял Форду эээ… назовём это крышами… Ежели коснуться денег, то ремкомплект штука /две без сиротства.

Поршни.

Как видно ранние поршни были без напыления на юбке. Новый СП тяжелее грамм на 15 и с меньшей на 0,3-0,4 мм компрессионной высотой для компенсации увеличевшегося объёма.

Хотя, бывает и без…

Палец имеет конструктивные отличия. Доступен набор восьми поршней с кольцами. Позже кольца стали уже на 0,5 мм, имеют ещё меньшее напряжение ииииииии долговечность. Увы, СП – почти всё, что есть за вменяемые деньги.

Вкладыши.

На ранних версиях отсутствует специфически обработанная поверхность – микроканавки. Интересно выглядит эволюция эксцентриситета подшипников: в коренных он постепенно уменьшался от большого к среднему и малому, а в шатунных наоборот. Это моё наблюдение, явление в литературе не описано и объяснения я не имею. А может кто в курсе?

Прокладки.

Можно потратить хорошие деньги на какой-нибудь Кометик, или сэкономить поставив старую, на старые болты – первое предпочтительнее и в финале дешевле, но оптимум – таки Фел-Про.

Ранние и поздние версии несколько отличны. Большого ума не надо догадаться что – где.

Маслонасос.

Крайне желательна замена.

Снизу помпа Фордрайсинг. Клапан идентичен заводскому. Отличия в толщине роторов. В литературе упоминают цифры 0,681 (17,29мм) и 0,81 (20,57мм), что это такое не известно. Ещё маслозаборник толще (может это оно?), но с подобранным кольцом проблем нет. Большая производительность приведёт к худшей экономичности, но существенно улучшит смазку на низких оборотах, где и происходит эксплуатация.

Помпа охлаждения.

Крайне желательна замена.

Кардон - дёшево и сердито. Не редкость случаи течи исправной помпы, пролежавшей без антифриза даже непродолжительное время ремонта. Следует заменить либо обслужить радиатор, поскольку мотору на обкатке нужен адекватный теплоотвод, помпа в этом отношении играет далеко не последнюю роль.

Прочее.

Новые болты головок – аксиома. Новые шатунные болты – обязательны; только Форд, либо изобретать. Сальники колена – нужно. Сальник коробки - полезно. ГРМ-а не касаюсь, ибо у меня всё заменено раньше, но там нужно строго подходить. Прочие прокладки, шланги, подушки, свечи, провода, стартёр, датчики и исполнительные механизмы по желанию или возможности.

Нужно поставить на стенд форсунки и рассортировать по производительности на две группы.

 

РАЗВЯЗКА.

Станки.

Именно при сборке и станочных работах куётся победа. Правда, на второе воздействовать трудно, рекомендую поверить цеховой или дать с деталью СВОЙ мерительный инструмент. И это относится не только к головочникам и коленвальщикам. Не шучу, нули там стоят, но дальше есть шанц получить пару соточек прицепом. Ага?

По блоку – просите давать блоку остыть, просите зазор 0,02-0,03 мм. Не гонитесь за минимумом, точность мерительного инструмента, как и аккуратность мастера - конечна, а ошибка слишком дорога. Скромно не умолчу, в контексте минимального зазора, о специальных приёмах обработки блока – torque plate. Полезно хонинговать постели – доступны вкладыши увеличенного диаметра. Перед сборкой промеряйте диаметры цилиндров, рассортируйте самостоятельно поршни по цилиндрам. По валу - попросите все коренные делать одинаковыми, вдруг «грамотный» шлифовщик попадётся. Не гонитесь за минимумом зазора и в подшипниках – больший зазор даст лучшее охлаждение и прокачку масла. О риске сказано. Можно проверить зазоры в колене собрав подшипник с эдаким индикатором.

По головкам – не жлобитесь. Головка это и есть мотор. Фрезеровка плоскости - поглядите, что делает цех и покажите как было сделано, важно не допустить большей шероховатости. Ещё ремонт/замена направляющих (устанавливал бронзовые втулки), шлифовка/замена клапанов и ремонт сёдел (минимум три угла, пять - жир). Только разбитые направляющие украдут до 15 лошадей. НИКОГДА не притирайте клапана!

Помимо того сделан минипортинг. Удалены ступеньки под седлами, в выпуске срезан дикий прилив вокруг направляющей и по мелочам. Чуть изменена камера.

По хорошему надо было бы шлифануть распреды и восстановить их постели, но пока не нашёл достойного исполнителя. Увы. Этим стоит заниматься.

А ещё надо бы фрезернуь плоскость впуск/головки, шлифовать бугеля, хонинговать шатуны, балансировать вал, отстроить фазы газораспределения, газовые каналы в поршнях, подогнать поцилиндрово потоки в головах, нанести покрытия на поршни-клапана-пальцы-головки-вклыдыши, и… Нет, лучше обо всём этом не знать.

 

К слову - хочу предостеречь от совершения грубой ошибки. Существует порочная практика называемая «перекольцевать мотор» или «подкинуть кольца». Суть - ремонт без замены поршней и без расточки блока. Проблема состоит в том, что старый хон, будучи уже изношенным, срезается новыми кольцами. В результате Вы будете неприятно удивлены мизерным ресурсом, огорчены напрасной тратой сил и денег. Единственным вариантом «перекольцовки» является ремонт с нанесением нового хона – если совсем плохо со средствами, то можно приобрести соответствующий инструмент и выполнить хонингование самостоятельно. Убеждён в неоспоримых преимуществах инструмента шарового типа для этого случая. Оставшиеся дефекты формы цилиндров, износ юбок поршней, износ палец-поршень, износ пазов колец здорово обесценят потраченные усилия на демонтаж, разборку, мойку, сборку, монтаж. Не знаю как численно появляется износ подобного рода в лошадях, но боюсь это десятки.

Сборка.

Первое и главное – чистота. То, что происходит в большей части мастерских – свинство, мягко говоря. Добивайтесь невозможного. Всё тоже о чистоте деталей, особо намывать новые детали - стружка! Хранить в мешках, коробках, укрывать и прятать от пыли как только можно. Без воздуха лучше не пытаться - украдите компрессор.

Минимум из специнструмента – динаключ, обжимка и съёмник для колец, рассухариватель, съёмник шкива колена (пластина с четырьмя отверстиями + четыре болта на 8), длинный шестигранник на 8 (внимание на фото маслозабоника – ТАМ левая резьба). Прочий инструмент без особенностей. Будет ОЧЕНЬ тяжело без поворотного стенда для мотора.

Время – из полностью намытых деталей и готовых голов собрать мотор можно за день. Не спеша и проверяясь, с отдыхом и без суеты - за два.

Перед мойкой прогнать резьбы, при сборке смазать маслом, лучше молибденкой. Так момент пойдёт не на борьбу с трением, а на прижим. Болты выхлопа на графитку. Кроме того снять фаски на цилиндрах если станочники набычили и на всех постелях.

Поршни развесить. При запрессовке пальцев имеем «последний патрон». Пальцы в морозилку -30 градусов, шатун за тридцать секунд на плите без конфорки (хоттабыч) набирает 200 градусов, проверьте. Вставляется руками, но пусть рядом будет человек с молотком. Приготовить ограничитель из подручных средств. Репетировать. Не перевернуть шатун. Работать быстро. Не сцать и не шевелить пока на схватит. Пальцы, подшипники при сборке сухие как и все сопрягаемые поверхности, в первую очередь головка-блок.

Маслосъёмные кольца навиваем по спирали, компрессионные без съёмника в руки не брать. Гнутое кольцо НИКОГДА не ляжет надлежащим образом. Проверить зазоры! Зазоры при сборке не должны совпасть с пальцем и друг с другом. Второе кольцо подрезать на 0,05мм больше первого. Фаски.

Шатунный вкладыш, что потолще – наверх. Можно пробовать подбирать по диаметрам шеек.

При сборке желательно использовать сборочную смазку.

Не крутить вал лишний раз. Удостовериться в свободном ходе – правильно приготовленный вал вращается двумя пальцами за хвостовик, в противном случае готовимся к худшему.

Поменял головки местами. Если это делать – уделить внимание пробкам. Обе головки тянутся одновременно.

Перед закрытием поддона залить маслопроводы, навинтить полный фильтр, налить в маслоприёмник масла и поворачивая вал закачать систему, облить поршни-цилиндры. Всё – мотор не сухой.

Заводка – обкатка.

Для обкатки нельзя использовать синтетические масла. Синтетика препятствует нормальной приработке и портит мотор. Использовал просроченное гидрокрекинговое, которое по сути возвращалось в минеральное состояние. Очень не вредно дать присадку, вроде такой.

Для злых нижневальников без роликовых толкателей, обкатка без такой фигни вообще невозможна. В присадке цинк-фосфор-молибден. В большом количестве, чего в обычных маслах нет по экологическим соображения. Вообще есть обкаточные масла - дело не дешёвое, но самое правильное.

Перед запуском покрутить без свечей несколько секунд – вкачать в гидрики - на сборке они должны быть пустыми.

Завести стоит без антифризов-коробок-ремей-выхлопа. Дабы не делать напрасную работу в случае аварии. ДАХ-БЫГ-БЫГ-БЫГ, газу, секунд десять - давление стоит – отлично - можно обвешивать.

И собственно обкатка – она длится первые двадцать минут. За это время ложатся кольца. Ни в коем случае нельзя держать на холостых. ГАЗУ-ГАЗУ!!! 2000-2500. Вот так. Во время обкатки возьмёт масло – это нормально. После 700-1000 км новый фильтр, синтетическое масло, белую шляпу и шёлковый шарф.

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Чёт мне подумалось, что 99,9% прочетших сей опус, никогда не сделают сами капиталку, а 99,9% сделавших/сделающих никогда его не прочтут.

ХЕППИ МОТОРИНГ!

[antonx]

Боюсь опус будет бесполезен людям без опыта, а людям с опытом не нужен

Джаст май опиньен

[Thal]

ну почему же, опят вот например есть, но тут более перфекционистично написано, никогда не помешает стремиться к лечшему. И про открытый дроссель при первых пусках я вот например не знал. Так что думаю свою аудиторию найдет. Я вот еще немного путаюсь в зазорах - где сколько можно\должно быть\допустимо, Как поршня\шатуны развешивать не вкурсе... так что есть куда стремиться. Спасибо! Вопрос только где взять токарей\шлифовщиков нормальных...а то мнимут больше и скажут извини братан. На моем опыте один раз зажали колено в патрон, щас внимание, прямо губкой по шпоночному пазу на котором шестерня сидит и завалили кромки...

 

ЗЫ: может это и вот там статья про переборку моста была - в фак кинуть? и про прокачку блока абс тоже душевно написано было вчера. а то ж теряется в аналах то все...

Изменено 25 апреля, 2013 пользователем Thal (смотреть историю редактирования)

[zzzz9999]

Рэзюмэ - вал в наплавку

Как (!!!)

....такое стремление к качеству ...и.... "наплявка коленвала" !???

Изменено 25 апреля, 2013 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования)

[9th]

Какой пробег то был?

[ЛюбительФордов]

И что мы увидели?

Подшипники и вал.

Вот так выглядят последствия «балунинга», упомянутого мною в заметках об АОД. Повторяю ещё раз – до сих пор фордовские бублики дует уже с 3000.

А вот так выглядят огрызки раздавленного вкладыша в заборнике. Самого большого куска нет.

 

вывод АКПП зло?

 

Сам вкладыш.

Прочие подшипники без особых вопросов, окромя естественного износа в 0,02 мм (корень) 0,015мм (шатун).

Просаженых и гнутых шатунов не нашёл, хотя предпосылки были. Мотор никогда не детонировал.

 

обычные рабочие вкладыши, что и подтверждают замеры.

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']ЦПГ.[/u]

Выработка в цилиндрах наверху до 0,1 мм, в остальном до 0,02мм. Зазор в кольцах 1,6 мм. Пальцы потеряли до 0,01 мм. Проломленных перемычек нет, не взирая ни на что, даже на нагар толщиной до 0,15 мм. Намёка на залегание колец нет. Пазы заметно подношены.

 

обычные рабочие поршни

 

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']Головки.[/u]

Так выглядели клапана. Толщина нагара около 3 мм. На выпуске раковины под нагаром. Кто разгадает алгоритм? Прогоревших не было.

Сёдла соответствовали состоянию клапанов, в направляющих заметный износ (значения не помню), нагар камеры как на поршнях.

 

алгоритм чего? обычное состояние клапанов/камер у "ездунов на моменте".

 

Рэзюмэ - вал в наплавку/шлифовку, блок в расточку, головки с клапанами в ремонт.

 

перед резюмэ был хардкорный перекур?

 

Общее впечатление о конструкции положительное. Думаю, при хорошем сервисе мотор отъездил бы ещё двадцать лет. Но скотское обращение и возраст делают своё дело безукоризненно.

 

ну насчет 20ти не знаю, но вполне мог ходить и дальше, наскока могу судить "пациент умер от вскрытия" (С)

 

КУЛЬМИНАЦИЯ.

 

Ежели коснуться денег, то ремкомплект штука /две без сиротства.

 

навеяло

феличита, чирик направо, чирик налево и нищета (С)

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']Поршни.[/u]

Как видно ранние поршни были без напыления на юбке. Новый СП тяжелее грамм на 15 и с меньшей на 0,3-0,4 мм компрессионной высотой для компенсации увеличевшегося объёма.

Хотя, бывает и без…

 

почти наверняка обычный разброс в изготовлении. компенсировать высотой степень при ремонте высший пилотаж, который не оплачивают.

 

ВКЛАДЫШИ

На ранних версиях отсутствует специфически обработанная поверхность – микроканавки. Интересно выглядит эволюция эксцентриситета подшипников: в коренных он постепенно уменьшался от большого к среднему и малому, а в шатунных наоборот. Это моё наблюдение, явление в литературе не описано и объяснения я не имею. А может кто в курсе?

от изобилия умных слов, почувствовал, что захворал.

 

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']Маслонасос[/u].

Крайне желательна замена.

Снизу помпа Фордрайсинг. Клапан идентичен заводскому. Отличия в толщине роторов. В литературе упоминают цифры 0,681 (17,29мм) и 0,81 (20,57мм), что это такое не известно.

это смотря кому. толщина роторов и есть то, чем прокачивается доп объём масла.

Изменено 26 апреля, 2013 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)

[ЛюбительФордов]

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']Прочее[/u].

Новые болты головок – аксиома.

не обязательно.

Новые шатунные болты – обязательны; только Форд, либо изобретать.

это похоже изобретено "изобретателями".

 

Нужно поставить на стенд форсунки и рассортировать по производительности на две группы.

шедеврально. НАФИГА?

 

РАЗВЯЗКА.

Станки.

Именно при сборке и станочных работах куётся победа.

немедленно представил голодных детей у станков "все для фронта, все для победы"

Правда, на второе воздействовать трудно, рекомендую поверить цеховой или дать с деталью СВОЙ мерительный инструмент. И это относится не только к головочникам и коленвальщикам. Не шучу, нули там стоят, но дальше есть шанц получить пару соточек прицепом. Ага?

Что-то вяло, надо немедленно проверить мыли ли они руки перед едой, прошли флюорографию и анализ на яйца/глист.!!

По блоку – просите давать блоку остыть,

а отчего он нагрелся?

 

просите зазор 0,02-0,03 мм.

правильно! мануал на поршни/мотор надо использовать в сортире.

 

Не гонитесь за минимумом, точность мерительного инструмента, как и аккуратность мастера - конечна, а ошибка слишком дорога. Скромно не умолчу, в контексте минимального зазора, о специальных приёмах обработки блока – torque plate.

крайнеинтересно увидеть "гонителя за минимумом". их по весне из палат разве выпускают?

 

Полезно хонинговать постели – доступны вкладыши увеличенного диаметра.

полезно для чего? смазка вкладышей с другой стороны? или чтоб при провороте не голодал?

 

Перед сборкой промеряйте диаметры цилиндров, рассортируйте самостоятельно поршни по цилиндрам.

забыл сказать, чтоб развесили еще.

Изменено 26 апреля, 2013 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)

[ЛюбительФордов]

А ещё надо бы фрезернуь плоскость впуск/головки, шлифовать бугеля, хонинговать шатуны, балансировать вал, отстроить фазы газораспределения, газовые каналы в поршнях, подогнать поцилиндрово потоки в головах, нанести покрытия на поршни-клапана-пальцы-головки-вклыдыши, и…

и выступать в Формуле1, крепкая пятерка, не иначе.

а хонинговка шатунов, отстройка фаз и подгон ПОЦИЛИНДРОВЫЙ потоков, зачОт!!!

Нет, лучше обо всём этом не знать.

 

К слову - хочу предостеречь от совершения грубой ошибки. Существует порочная практика называемая «перекольцевать мотор» или «подкинуть кольца». Суть - ремонт без замены поршней и без расточки блока.

проблема как обычно не в сортирах. engine refresh такой же способ ремонта как и engine rebuild. просто показатели к ним разные.

 

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555'][/u]Сборка.

такой феерический набор, что сил нет все прокомментировать.

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']Заводка[/u] – обкатка.

. Использовал просроченное гидрокрекинговое, которое по сути возвращалось в минеральное состояние. Очень не вредно дать присадку, вроде такой.

Для злых нижневальников без роликовых толкателей, обкатка без такой фигни вообще невозможна. В присадке цинк-фосфор-молибден. В большом количестве, чего в обычных маслах нет по экологическим соображения. Вообще есть обкаточные масла - дело не дешёвое, но самое правильное.

надо было отработки налить, а вместо присадки нассать мальца.

 

Перед запуском покрутить без свечей несколько секунд – вкачать в гидрики - на сборке они должны быть пустыми.

для новых гидриков есть мануал, для старых пофик. ах пардон забыл, где мануал.

Завести стоит без антифризов-коробок-ремей-выхлопа. Дабы не делать напрасную работу

даже ставить в авто не стоит, во избежание.

в случае аварии. ДАХ-БЫГ-БЫГ-БЫГ, газу, секунд десять - давление стоит – отлично - можно обвешивать.

И собственно обкатка – она длится первые двадцать минут. За это время ложатся кольца. Ни в коем случае нельзя держать на холостых. ГАЗУ-ГАЗУ!!! 2000-2500. Вот так.

в том же мануале написано для чего это.

Во время обкатки возьмёт масло – это нормально.

и не отдаст? это получается кошерный мотор собрали.

Изменено 26 апреля, 2013 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)

[Лёха110]

Сколько перебирал двигателей и всегда притирал клапана.

Выходит я неправильно жил!!!

Вопрос ТС: почему не надо притирать? Клапана что,хуже работать будут?

[ЛюбительФордов]

После 700-1000 км новый фильтр, синтетическое масло, белую шляпу и шёлковый шарф.

а 20 минут газу, это что не обкатка?

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Чёт мне подумалось, что 99,9% прочетших сей опус, никогда не сделают сами капиталку,

конечно после прочтения их кондратий обнимет

а 99,9% сделавших/сделающих никогда его не прочтут.

да они ржать будут, не до переборки

[ЛюбительФордов]

все-таки ограничение цитат зло.

Изменено 26 апреля, 2013 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)

[Нарский]

Подпишусь, кое-какие моменты представляются очень спорными даже не сильно просвещённому в ремонта моторов.

Например, про обкатку на высоких оборотах.

Пан или пропал? Главное, зачем?

[intersign]

Читая далее, местами прочувствовал такую попаболь у людей, как будто благодаря тексту ТС все кинутся самостоятельно перебирать модулар и кто-то останется без клиентов. Считаю верхом тупорылого жлобства ставить старые болты ГБЦ, какие-либо прокладки, просто менять кольца. Можно, конечно, фильтры стирать дома, на новые диски старые колодки ставить, заклеивать дырки блестящим скотчем, пескоструить свечи... Собирать двигатель, я так понимаю лучше всего будет не в чистоте, а в песочнице? И не забыть поставить гнутые кольца, и покрутить еще желательно без масла для полной картины. Разгребать и разгребать еще за такими хозяевами. Хотя по "Барахолке" основной контингент понятен. С другой стороны не понял как можно жить не притирая клапана?

[zzzz9999]

А кто из вас кем пользуется, прасьтити, непонятно.

Вы - машиной,

или она - Вами ?

[Rost310]

много раз встречал информацию о том, что притирка клапанов после правки фаски не только не требуется, но даже вредна.

[Agent Fred]

name='MIHAYLA' timestamp='1366876329' post='939555']Прочее[/u].

Новые болты головок – аксиома.

не обязательно.

Обязательно. У модулара они TTY.

[Crazy-=DANTIST=-]

Только мне кажется, что это подправленный машинный перевод какой-то импортной статьи?

 

много раз встречал информацию о том, что притирка клапанов после правки фаски не только не требуется, но даже вредна.

Если править приблудой Neway, то можно и не притирать (но проверять герметичность обязательно)

[LeXX]

Про притирку клапанов....с америкой дела не имел, но моторы на трех своих вазах и одной шкоде перебирал, всегда притирал. До зеркала, и керосинчиком заливал и оставлял на ночь.

Про обкатку тоже не понятно. на холодном свежесобранном моторе и сразу газу.... Прогреть на холостых первую тыщу больше 3000 не давать, на второй тыще сменить масло, потом до 5000 не гарцевать, потом нормальная эксплуатация.

[andrchevy]

Какая интересная ученая беседа.

Цель обкатки есть устранение дефектов сборки к коим можно отнести:

-- шероховатости механической обработки

-- некруглость

-- нечистоты

-- и ещё что-либо ... например неДоСоответствие привалочных поверхностей

 

всё вышеПеречисленное лечится обкаткой с присадками и без оных, то есть работой ДВС без нагрузки на определённых оборотах в отведённое время:

-- 15 минут-------1 200-1 500 об/мин, привод внешним агрегатом, то есть сам ДВС не работает.

-- 60 минут-------1 000 об/мин, здесь и далее работает сам ДВС.

-- 60 минут-------1 500 об/мин,

-- 30 минут-------2 000 об/мин,

-- 15 минут-------2 500 об/мин,

-- 15 минут-------3 000 об/мин.

 

На ЭТОМ обкатка заканчивается. После происходит замена масла, фильтра, проверка зазоров в клапанном механизме и проверка натяжения ремней/цепей газоРаспределения.

Дальнейшая эксплуатация ДВС происходит без каких-либо ограничений. при наличии масла и ОЖ достаточного количества.

 

 

О полезности/вредности притирки клапанов:

 

Вредность может иметь место при утрате улучшеного поверхностного слоя на изделии, например: ВСЕ клапана имеют наУглероженный(цементированный) край ножки, где на клапан воздействует распредВал посредством рокера, коромысла, гидроКомпенсатора, чашечки с регулировочной шайбой, ... .

Притирается клапан к седлу ДРУГОЙ стороной, неГерметичность в ЭТОМ месте крайне негативна.

Изменено 27 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)

[Kraber]

-- 15 минут-------1 200-1 500 об/мин, привод внешним агрегатом, то есть сам ДВС не работает.

-- 60 минут-------1 000 об/мин, здесь и далее работает сам ДВС.

-- 60 минут-------1 500 об/мин,

-- 30 минут-------2 000 об/мин,

-- 15 минут-------2 500 об/мин,

-- 15 минут-------3 000 об/мин.

 

На ЭТОМ обкатка заканчивается. После происходит замена масла, фильтра, проверка зазоров в клапанном механизме и проверка натяжения ремней/цепей газоРаспределения.

Дальнейшая эксплуатация ДВС происходит без каких-либо ограничений. при наличии масла и ОЖ достаточного количества.

Очень интересно про такую обкатку, это только личный опыт или есть еще какие-то авторитетные источники? Вариант в принципе удобен, только первый пункт сложно осуществим без спецоборудования.

 

И еще не раз натыкался на инфу, что обкатка на синтетике зло, хотя что же тогда льют на заводах в современные авто?

Кстати есть пример, пока один, когда собрали хорошо форсированный тазомотор. Чел решил обкатать на минералке, в пределах 1000 км пробега (минералка самая дешевая Лукойл, но все же), машина выехала пару раз - проблема с вкладышами (показало вскрытие поддона). Заменили сразу, залили уже полусинтетику Кастрол. Проблема та же, в поддоне стружка, вкладыши на помойку. С 3 раза залили Motul 300V, которое с эстерами. Через 200км пробега скинули поддон - вкладыши притерлись как надо, мусора в поддоне нет, двигатель работает хорошо. Вкладыши все 3 раза одной фирмы, мастер один и тот же.

Вот и хз, чему верить после этого...

[zzzz9999]

скинули поддон - вкладыши притерлись как надо

Я тут тоже на Конкорде поддон скинул - вкладыши, бл..., непритёртые нифига оказались.

Это за 20 лет !!!!

240 мустангов. На синтетике.

Попробую минералку - может хоть так притрутся уже.

Изменено 27 апреля, 2013 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования)

[andrchevy]

И еще не раз натыкался на инфу, что обкатка на синтетике зло, хотя что же тогда льют на заводах в современные авто?

Кстати есть пример, пока один, когда собрали хорошо форсированный тазомотор. Чел решил обкатать на минералке, в пределах 1000 км пробега (минералка самая дешевая Лукойл, но все же), машина выехала пару раз - проблема с вкладышами (показало вскрытие поддона). Заменили сразу, залили уже полусинтетику Кастрол. Проблема та же, в поддоне стружка, вкладыши на помойку. С 3 раза залили Motul 300V, которое с эстерами. Через 200км пробега скинули поддон - вкладыши притерлись как надо, мусора в поддоне нет, двигатель работает хорошо. Вкладыши все 3 раза одной фирмы, мастер один и тот же.

Вот и хз, чему верить после этого...

Был у меня подобный опыт.

Так же починил ТАЗ- классику, запустил ДВС, 15 секунд--полёт нормальный, далее "примёрз" коленВал.

После этого стал перед пуском ОБЯЗАТЕЛЬНО крутить маслоНасос отдельным приводом, в данном случае дрелью за вал от трамблёра без шестерни связи. В случае работы с ДВС Заволжского завода насос крутится шестигранником на 6 мм-- прототипом родного привода, только дрель вращается против часовой стрелки, помоему. В литературе этот метод так же описан в букваре про ШВАН, только я его прочел значительно позже, чем начал применять.

А данные про обкатку взяты из книги про ремонт двигателя Волги годов 70-80х.

Присадка очень полезна как при обкатке так и при работе, я пользую под брендом РИМЕТ.

Изменено 28 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)

[Kraber]

240 мустангов.

Это в России? Любопытно просто, их наверное всего раза в 2 больше у нас в стране Не подкол, если че.

[zzzz9999]

240 мустангов.

Это в России? Любопытно просто, их наверное всего раза в 2 больше у нас в стране Не подкол, если че.

А ты в курсе - как меряются японские лошадинные силы(пони) в отличие от Американских (мустангов) ?

Вроде в подписи у тебя не Хонда 360 "лошадинных сил"

[Kraber]

А ты в курсе - как меряются японские лошадинные силы(пони) в отличие от Американских (мустангов) ?

Вроде в подписи у тебя не Хонда 360 "лошадинных сил"

Если напомнишь, буду признателен. Про 240 мустангов догнал, не знал, что у Конкорда столько.