Замена сальника в заднем мосту. Научите чайника!

[Vagan]

Привет всем!

 

Вот приключилась со мной такая беда. Течет сальник в заднем мосту. Тот, который по английски называется Pinion Seal. Причем течет сильно - в две недели вытекает всё масло (около 2-х литров).

Вот фотки, которые я сделал во время переборки моей АКПП:

 

Рис.1. Вид с носа в корму, по линии снятого кардана

 

Рис.2. Вид снизу

 

Рис.3. Вид сбоку-слева

 

Рис.4. Вид сзади снизу (в нос)

 

Течёт исключительно из под фланца, как бы ни казалось на рисунке, что из под прокладки. Это просто ветром во время езды всё вытекающее масло размазало и по мосту и по баку...

 

-----

Задумал я этот сальник заменить. Поначитался я интернета и зело устрашился сего деянья. Ибо познал я, что гайку (Pinion Nut) нужно закручивать с определенным усилием. С каким усилием, не нашел. Что в мосту есть такое зловредное пятно контакта главной пары, которое никак нельзя потерять. Так же не разобрался я, нужно ли заменять распорную втулку (Crush Sleeve), если я не трогаю подшипников вообще никаких?

По крайней мере, в мануале от Chiltons не сказано, что нужно менять эту втулку при замене сальника ( Мануал на Autozone )

 

Требуется вся возможная помощь от нашего кибермозга.

Итак, я полный лох, возжаждавший устранить проблему. Исходные данные:

а) Мост GM 7.5", число 2,56, течь сальника хвостовика, воя и гула при движении пока нет. Хотя пару раз что-то такое мне казалось...

Кстати, насколько я успел понять, на большинстве каприсов мост установлен GM 8.5", а у меня GM 7.5". Хотя это не колхоз, каприсы с такими мостами тоже были.

 

Рис.5. Устройство моста

 

б) Для работ приобретено:

1. Мини-набор для ремонта.

Рис.6. Наборчик.

 

2. Отдельно приобретен сальник (так, про запас, второй). Именуется Pinion Seal.

Рис.7. Сальник.

 

3. Отдельно приобретена гайка (именуется Pinion Nut)

Кстати, гайка оказалась похожей на вполне обычную гайку, безо всяких приспособ для законтривания. Хотя во многих источниках про мосты вообще, я читал что эта гайка как-то контрится и вообще она одноразовая.

 

Рис.8. Гайка.

 

----

И вот планируемый порядок действий в изложении "для маленьких". Исправьте пожалуйста, где не так.

 

1. Снимаю заднюю крышку моста, сливаю масло, вычищаю внутренности от какашек.

 

2. Помечаю маркером текущее положение всевозможных деталей, чтобы потом их собрать именно так, как они были собраны. А именно:

а) положение кардана по отношению к фланцу (Pinion Yoke, он же Pinion Flange);

б) положение гайки (Pinion Nut) по отношению к фланцу (Pinion Yoke);

в) положение фланца (Pinion Yoke) по отношению к корпусу редуктора (Axle Housing).

 

3. Откручиваю кардан, отвожу в сторону. Вынимание его из АКПП не требуется. Если требуется, то пометить положение кардана относительно АКПП.

 

4. Дальше - перед откручиванием все мануалы и рекомендации требуют замерить момент, с которым закручена гайка (Pinion Nut).

Using a suitable inch pound torque wrench on the pinion yoke nut, measure and record the pinion bearing, axle bearings and seal preload.

Как его замерить? Динамометрический ключ имеется. Но ведь гайка может быть заржавевшей, перекошенной и т.п. Или этот момент невозможно замерить простым динамометрическим ключом? Там ведь еще будет некое усилие страгивания гайки...

Да и ключ такой, который не стрелочкой что-то показывает, а щелкает, когда достигаешь заданной на ручке величины.

 

5. Откручиваю гайку. Процесс откручивания гайки тоже в мануалах как-то необычно нарисован - некая приспособа удерживает фланец от вращения. А зачем его удерживать, если машина будет стоять на колесах и на парковочном тормозе? Кстати, Chiltons говорит перед разборкой снять колеса (Remove both rear wheel and tire assemblies). Зачем?

 

Рис.9. Приспособа для удержания фланца от вращения.

 

6. Снимаю шайбу (washer), обозначенную на общем рисунке номером 15.

 

7. Теперь надо снять фланец (Pinion Yoke, он же Pinion Flange). Насколько я понял, этот фланец довольно-таки прочно сидит на ведущем вале главной пары. Для его снятия используется специальный съемник:

Рис.10. Съёмник фланца

 

Возможно ли использование обычного трехпалого съемника? Насколько мощным он должен быть - т.е. насколько плотно сидит фланец на валу?

И на картинке с "правильным" съемником, и при использовании "трехлапого" центральный винт съёмника должен упираться в вал главной пары. И всё усилие снятия будет приходиться на вал. Не сместится ли при этом то самое злосчастное "пятно контакта"?

 

8. Выковыриваю старый сальник (Pinion Seal). Для того, чтоб лучше выходил, смазываю стенки корпуса редуктора (carrier bore).

Первая часть марлезонского балета окончена.

 

9. Вопрос - нуждается ли подшипник (Front Pinion Bearing, да впрочем и все другие подшипники, до которых можно будет дотянуться) в смазке густой консистентной смазкой по типу как подшипники передних колес? Или им достаточно трансмиссионного масла, которое будет залито?

 

10. Смазываю новый сальник, чтобы лучше заталкивался. Ибо Chiltons глаголет:

Apply suitable seal lubricant to the outer diameter of the pinion flange and the sealing lip of the new seal.

Есть вариант, что в мосту уже кто-то копался, и предыдущий сальник мог быть поставлен задом наперед. Поэтому если ставить новый так, как стоял предыдущий - это может оказаться и неправильно. Какой стороной ставить сальник к кардану? Зеленой, как он на фотографии лежит, или обратной?

 

11. С помощью оправки, легкими равномерными постукиваниями вгоняю новый сальник в корпус. На какую глубину вгонять? В мануале от Chiltons сказано, что:

"Install the seal 0.010 in. (0.25mm) below the flange surface using a suitable seal installer."

Но некоторые мануалы говорят, что на том месте, где стоял предыдущий сальник, могли образоваться канавки, как на фланце, так и на стенках корпуса. И поэтому надо сальник ставить или чуть дальше, или чуть ближе предыдущего места. Бред?

Такой оправки, как на рисунке, у меня нет, но что-нибудь по размеру поищу.

Рис.11. Установка сальника.

 

12. Теперь надо установить фланец (Pinion Flange). В нашей библии написано:

Install the pinion flange on the drive pinion by taping with a soft hammer until a few pinion threads project through the pinion flange.

Чё-то этого я совсем непонял... Как правильно установить обратно фланец? Трудно ли он устанавливается? Это самый важный вопрос для меня после вопроса о замере момента гайки.

 

13. Вставляем washer и накручиваем гайку (Pinion Nut).

Пробуем расшифровать очередные таинственные письмена на детский язык:

While holding the pinion flange, tighten the nut a little at a time and turn the drive pinion several revolutions after each tightening, to set the bearing rollers. Check the preload each time with a suitable inch pound torque wrench until the preload is 5 inch lbs. (0.6 Nm) more then the reading obtained during disassembly.

"Удерживая фланец, легко затяните гайку и turn the drive pinion several revolutions (???) после каждого затягивания для настройки роликов подшипника. Проверяйте момент затяжки каждый раз при помощи подходящего динамометрического ключа, до тех пор, пока нагрузка не станет на 0.6 Нм больше, чем та, которая была замерена при разборке. "

Что такое turn the drive pinion several revolutions? Какие ещё революции?

 

14. Устанавливаем кардан.

15. Закрываем заднюю крышку, используя новую прокладку и герметик.

16. Заливаем масло.

17. Едем.

 

 

Вот.

Прошу не стесняться, и тыкать носом прямо туда, где глупость.

 

З.Ы. И еще. Зачем в мини-наборчике на рис 6. куча шайб? Нужны ли они при замене сальника? Или только при серёзной переборке с заменой подшипников?

[Роман]

Я не знаю, как менять сальник, но яма у тебя зачОтная!

[Vagan]

Я не знаю, как менять сальник, но яма у тебя зачОтная!

 

Это не моя. Это Романа из Таганрога

Яма действительно зачотная.

[Роман]

...Это Романа из Таганрога

Яма действительно зачотная.

У человека с таким именем другой ямы быть не может по определению!

[DR.FEELGOOD]

Попробую посоветовать,если работает ручник,зафиксируй как можно

сильнее колеса,чтоб отвинтить гайку хвостовика потребуется большой вороток,и разводной ключ,чтобы держать вилку хвостовика ,тоже с воротком,если труба в ключ не вставляется привари ее к ключу ,разводным держим вилку хвостовика "u-joint" а воротком с головкой пытаемся отвинтить гайку,отвинтили,осмотрелись сними,вытащи вилку хвоста ,если выработка от сальника сильная,прийдется покупать вилку,если не сильная,меняй сальник,буртик сальника смажь консистентной смазкой,на сухую сам знаешь,сгорит вставляй вилку,ЗАТЯГИВАТЬ ГАЙКУ ХВОСТОВИКА НУНА СИЛЬНО,НО ТАК ЧТОБ НЕ ПРОВЕРНУЛИСЬ КОЛЕСА,ДЛЯ ЭТОГО НУЖЕН МОЩНЫЙ ВОРОТОК КОТОРЫМ ТЫ ДЕРЖИШЬ ВИЛКУ,НЕ СДВИНЕШЬ КОЛЕСА,ЗНАЧИТ НЕ ПОТЯНЕТСЯ ПАРА,ЗНАЧИТ НЕ НАРУШИТСЯ ПЯТНО КОНТАКТА ПАРЫ! удачи

А яма действительно зачотная

[Роман]

...если работает ручник,зафиксируй как можно

сильнее...удачи

А яма действительно зачотная

Серёг, ты чё? Какой нах ручник? Там надо распорку между шпилек ставить и упирать в пол. Помнишь, как подшипники задних ступиц на моём "Мерсе" тянули, чтоб втулку смять? Тут что-то типа этого по усилию будет.

Я так думаю. (с)

[Vagan]

Чё-та ты так сумбурно написал, я ничо не понял. Мне нада детским языком. Я никогда не менял сальники вообще нигде и ни на чем...

 

Зачем держать вилку хвостовика? Она же жестко сидит на валу главной передачи, а вал в свою очередь через ведомую шестерню блокирован стоящими на земле колесами. Или имеется ввиду, что гайка закручена с таким большим усилием, что при попытке её отвернуть можно и зубъя у главной пары сломать? Поэтому блокировать хвостовик от вращения какой-нибудь арматурой, упертой в землю, чтобы всё усилие откручивания приходилось не на зубья, а на арматуру?

 

Кто такой "буртик сальника"?

[wx]

Я ниразу дифференциалы не делал, но думаю что там тоже самое что на жигулях, зилах да прочих камазах. Короче переговорить с теми, кто имеет опыт. И перед разборкой, снять крышку и на всех сопрягаемых деталях, гайках, поставить риски хотя бы белым маркером, может пригодится при сборке. Кроме этого восприятие непонятных мануалов резко усиливается, когда разобрал, а как собрать не знаешь

 

И еще глядя на фотки, в очередной раз задумался, а есть ли отличия между каприсом и краунвикой?

[DRB]

Рискну предположить, что буртик сальнега-это его рабочая "острая" часть, которая выдается вовнутрь и которая елозит по фланцу.

 

А several revolutions это наверное несколько вращений

[Димон]

странное дело- на схеме нет сжимаемого кольца, устройство такое же как на форд. Тоесть надо тянуть гайку большим моментом, как ступицу ПП машины . Там между подшипниками только спейсер-проставка 9 и штука 31.

Сжимаемое кольцо должно быть сразу под наружним подшипником ведущего вала. Сжимая его гайкой происходит регулировка расстояния между внутренними обоймами подшипника, тоесть зазора-нятяга подшипникового узла. При этом моент затяжки определяет натяг подшипникового узла и вполне приемлем в данной конструкции.

Что делать:

Надо вынуть сальник и подшипник. Если там лежит шайба- вынуть ее и определить, изогнута ли она. Скорее всего да. Поставить обратно подшипник , забить новый сальник, и затянуть небольшим усилием, как ступицу переднего колеса. Смысл усилия- оноли ничего нет равно сумме необходимого натяга в подшипниковом узле + усилие сжатия этой шайбы.

Если изогнутой сжимаемой шайбы нет,- или ничего нет, или лежат плоские шайбы как в новом наборе, то обратно все закидать и затянуть 100-200 НМ . Убедиться , что по мере затяжки ведущий вал можно провернуть руками. Если будет закусывание- остановиться и подумать

Если на шлицах и мувте будет обнаруженна ярко-красная ржавчина- то значит есть люфт шлицев и надо принять меры.

[Vagan]

To DRB:

Так, что касается revolutions - вроде понятно. Следовательно, становится понятно, зачем требуется снять колеса - чтобы можно было вращать фланец для этих революций. Соответственно, теперь понятно и назначение хитрой приспособы, прикручивающейся к фланцу и упирающейся в пол - чтобы фланец не прокручивался, колес-то нет... Хотя что мешает снять колеса только перед сборкой....

 

Буртик сальника - всё равно непонятно. Это его центральная резиновая часть? (на рисунке сальника - черным цветом).

 

---

 

To Димон:

Кстати, действительно на схеме нет Crush Sleeve (распорной втулки). Но ведь в купленный-то набор она входит! Я так подозреваю, что показанный на схеме Spacer 9 и есть эта распорная втулка.

 

А вот дальше я совсем ничего не понял. Зачем мне вынимать подшипник? У меня нет нового подшипника. Только чтобы посмотреть, есть ли за подшипником распорная втулка?

К тому же у меня есть подозрение, что этот подшипник напрессован на ведущий вал главной передачи и без съемника его не вытащить...

Боязно в подшипники лезть лоху-то...

 

----

Gnes, к тебе взываю!!! Уж сколько ты этих каприсомостов разобрал...

[DRB]

Эх...

Буртиком наверное назвали рабочую часть сальника.

Вот..

[Zyhh]

Заблокированных колёс вполне должно хватить. Шоб свернуть гайку может потребоваться труба. Хвостовик может сдёрнется и так, а может через постукивания бронзовым молотком, а может и съёмник понадобится, только наверное двухлапый (ИМХО трёх- поставить будет никак). Старый сальник аккуратно выковыривается отвёрткой. Посадочное место очищается от гуана. Буртик сальника это его крайня плоть. Сальник можно поставить только одной стороной, другой просто не полезет (как раз буртик и помешает). Сальник запресовывается до того момента пока тот самый буртик не ляжет плотно на корпус диффа. Кстати можно посадочную поверхность сальника (которая к корпусу) мазнуть герметиком - надёжней будет. На хвостовике глянь наличие канавок в том месте где кромка сальника скользит - глубокие канавки повод поменять хвостовик. Насчёт затяжки надо мурзилку смотреть - момент затяжки должен быть прописан.

[DR.FEELGOOD]

Не надо никакой подшипник менять-вынимать!!!! если он не разрушен

втулку эту которая распорная тоже не меняй,ставь старую и затягивай хвост так чтоб она не смялась дальше,чем было,это и будет оптимальный вариант-усилие затяжки хвоста! все! перед снятием вилки

хвоста пометь ее относительно моста или шлицов вала,чтоб поставить потом на тоже место,в теже шлицы!

[Димон]

Подшипники всегда просто пальцем вынимаются, внутренняя обойма на валу без натяга стоит. Та кчто спейсер без проблем можно поменять.

[rewers22]

Втулка называется коллапсер-на рисунке выступает под номером 9.

По сути -не стоит так сильно заморачичаться-"пометь то",пометь се"-ну ребят вы хоть прикидывайте ЗАЧЕМ?Зачем метить йоку?Зачем метить кардан и акпп?Если йоке все равно какими шлицами стоять,а кардан балансируется отдельно от машины.

 

 

По замене сальника-в первую очередь надо определить с какого хрена он течет рекой-обычно из-за люфта в подшипниках хвостовика.Если это так-то это попадос ибо эта пара уже лет 6 не выпускается..правда наверняка где нить у кого нить на ебее валяется.Если же нет-смотрим дальше-затяжка гайки йоки-тут надо просто почувствовать момент(ну или на край динамометрическим ключом отворачивать-стрелочным..)Специфика такова что коллапсер достаточно ТРУДНО смять.Но возможно.Колеса при этом должны быть оч. хорошо зафиксированны.К слову у меня сервисмены откручивают ее оч. мощным гайковертом-прикручивают воротком вручную.Далее смотрим нет ли выработки на йоке-если есть-йоку в сад ибо сальник тут не поставишь как на волге чуть менее глубоко.

Заварачивать гайку йоки примерно темже моментом-задача на самом деле просто зафиксировать соединение-никаких усадок..

 

На самом деле-человек крутяший гайки я думаю справится-единственное не надо усердствовать с затяжкой..

На сервисе кстати эта работа занимает около часа с перекурами. Стоит порядка 1.5 крулей..

[max.999]

Менял я у себя этот сальник, ничего сложного нет.Хотя перед началом было стрёмно, ну типа моментом там гайка должна затягиваться тем же что и откручивалась и книги умные всяки меня на кошмарили, а оказалось всё очень даже просто.

 

Порядок выполнения работ:

1.Снял кардан.

2.Пометил положение гайки относительно вилки и вилку относительно вала.

3.Головкой с воротком и небольшой трубой одетой на вороток стронул гайку(операция происходила на яме с подпертым задним колесом с двух сторон при помощи кирпичей) и при её откручивании посчитал количество оборотов.Под гайкой увидел шайбу.

4.Снял вилку.Шайба осталась в ней.Отделил шайбу от вилки, под ней обнаружил следы герметика и на сопряжении вилка-вал тоже был герметик.(это я к тому про герметик, что всё потом опять посадил на герметик, то есть как было )

5.Выковырнул сальник.

6.Осмотрел там всё,вытер от гуано,обезжирил(помыл бензином) вал,удалив остатки герметика.

7.Запресовал новый сальник подручными средствами которые для этого подошли(перед этим вынул из сальника пружинку и немного её укоротил около 3 мм, так как на вилке была не большая выработка).Рабочую поверхность сальника намазал тем же маслом что заливал в мост.

8.Нанес герметик на шлицы вилки(перед этим промыл её всю бензином) и установил на вал(по меткам которые нанёс перед снятием).Лишний герметик вылез, поставил шайбу(тоже помыв её в бензине), он вылез и из-под шайбы и вылезшие излишки герметика удалил.

9.Стал закручивать гайку, на то кол-во оборотов на которое откручивал, и метки на гайке и на вилке совпали, завернув на нужное кол-во оборотов, дотянул ещё на 3-4мм от метки иии всё.

10.Поставил кардан.

Может кому-то покажется что я что-то сделал не так, но я сакжу одно, что после замены проехал около 7000км и течи пока не обнаружил.

[Lutzow]

Всё правильно. Образцово-показательная замена сальника.

[Vagan]

О! Спасибо, братие!

Всё становится более понятным.

Однако можно продолжать дискуссию - очень интересно!

 

to rewers22:

По поводу помечания всего: "каши маслом не испортишь" , мне это нетрудно, даже если это не нужно . Зато на душе будет спокойно.

Далее. Ты пишешь, что надо проверить люфт в подшипниках хвостовика. Как это сделать? Просто покачать рукой вал? Или нужны специнструменты?

А пару такую (2,56) действительно очень трудно найти в забугорных магазинах. Ближайшая, которую нашёл - 2,73 по-моему. Стоит 200 с лишним баксов без доставки. Да ещё и за доставку баксов 200 (они ж тяжеленные). Проще б/у мост в сборе купить в Москве, да в Ростов привезти на газели...

А вот теоретический вопрос - если поставить 2,73, то в какую сторону будет врать спидометр?

 

А с сервисами у меня как-то не сложилось по жизни... Почему-то каждый норовит развести. Может рожа у меня настолько лоховская - не знаю. Да я, собственно, и не скрываю, что неопытен в автомобилях - наверное на сервисменов это действует как сигнал к действию...

Но я сделал вывод, что там где не нужен специнструмент, машину нужно делать самому или совместно с другими каприсоманьяками.

К тому же, мне как человеку избалованному компьютерами, и приобретшему свой первый автомобиль аж в 33 года, безумно интересно неторопливо ковыряться в гайках, шайбах и болтах, перемазанных маслом и смазкой...

 

 

To max.999

А вот ты написал: "Снял вилку". А как снял - с помощью съёмника? Или её можно и руками стащить? Помогая легкими ударами молоточком? Или раз на раз не приходится?

Кстати, идея с укорачиванием пружинки при выработке на йоке - гениально

[max.999]

её можно и руками стащить, помогая легкими ударами молоточком

 

[rewers22]

её можно и руками стащить, помогая легкими ударами молоточком

 

И так легкими ударами легкого пятикилограмового молотка -они таки поломали мост..

[Vagan]

Ну вот. Операция завершена.

Спасибо всем, кто помог за детальные инструкции.

 

----

1. Колеса снимать не стал, поставил машину на ручной тормоз, подпер все колеса кирпичами. Настолько был запуган чудовищным моментом закрутки гайки хвостовика, которую надо трубой сдвигать.

 

2. Пометил соотношение кардана, фланца и корпуса моста.

 

3. Первым делом открутил четыре болта, крепящие карданный вал к фланцу. Первая проблема - кардан сниматься не захотел. Я думал, что его можно просто легко сдвинуть руками в сторону АКПП и затем отвести в сторону. Я уже и так и сяк дергал его, стукал, висел на нем - нифига, сидит намертво. Тут еще дело в том, что яма была на полмашины только, и добраться до АКПП было нельзя, может так и легче было его снять.

Затем догадался - вставил мощный гаечный ключ между карданом и фланцем и действуя им как рычагом, сдвинул кардан. Причем сдвинулся он довольно легко. Видимо дело было не в самом усилии а в векторе его приложения - строго по направлению вала...

 

4. Итак, моему взору открылась эта самая загадочная гайка. Обычная гайка на 32. Полил её ВДшкой и продолжил созерцание. Сделал пометку её положения относительно фланца и корпуса моста. Подставил ёмкость для собирания вытекающего масла.

Взял ключ с накидной головкой, приготовился давить со всей дури. Ключ большой, но не очень - длина рукояти около 40 см. Подготовил трубу для "удлинения" ключа, если не пойдет.

Вздохнул, нажал - опс, она и сдвинулась... Особых усилий не прилагал - да, закручена плотно, но не так, чтобы пришлось приложить всю силу.

Откручивая гайку, считал количество оборотов. Получилось 9 с половиной.

 

5. Вытащил шайбу. На шайбе и на фланце обнаружены следы герметика.

 

6. Фланец снял двухлапым съёмником (действительно, трехлапый бы не подошел) тоже без особых усилий. Действительно, в центральном отверстии фланца, которым он одевается на вал был герметик. Запомнил.

Осмотрел фланец - выработки практически нет.

 

7. Осмотрел сальник. Его центральная часть (та, что резиновая) изношена, хотя выглядит весьма аккуратно - никаких лохмотьев, дырок и прочего. Просто приложив к нему новый сальник, увидел, что у старого отверстие шире примерно на миллиметр-полтора, чем у нового...

 

8. Сначала хотел вытащить сальник аккуратно. Пытался его подковырнуть и так и эдак. Не выходит - забит плотно, ещё и на герметике. В конце концов смял его варварским способом и выдернул.

 

9. Увидел внутри подшипник. Но даже пальцем его не тронул...

 

10. Настал черёд задней крышки. Подставил ёмкость, начал откручивать болты, предварительно полив их тоже ВДшкой. Сложилось впечатление, что эти болты закручены сильнее, чем гайка фланца...

 

11. Вообще самым гиморным и долгим во всём процессе оказалось соскребание старой прокладки и герметика с крышки и с корпуса моста в месте крепления крышки. Герметик почти что закаменел, счищался очень трудно. Было потрачено около двух часов на соскребание этих остатков и дрочение наждачкой.

Промыл и почистил крышку - там есть магнитик, на нем собирается металлическая отработка. Всё это похоже на густую смазку - я сначала и подумал, что это какой-то узел, смазанный смазкой, куда упирается что-то из элементов дифференциала. Осмотрев эти элементы, понял, что туда ничего не упирается, это просто магнит для собирания какашек, выполнен в виде бублика...

Покрасил крышку и шляпки болтов

 

12. Нанес герметик на буртик сальника (самая крайняя наружная плоская часть сальника, которая служит ограничителем при запрессовке сальника). Начал осторожно его устанавливать, используя старый сальник как оправку. Излишки вылазящего герметика оперативно удалял.

 

13. Смазал трансмиссионным маслом резиновую часть сальника.

 

14. Пока засыхал герметик на сальнике, очистил фланец, шайбу и вал от следов старого герметика. После чего нанес геметик на внутреннее отверстие фланца (которым фланец одевается на вал). Не по всей длине, а лишь с того края, где будет гайка - боялся, чтобы излишки гереметика не попали в подшипник.

 

15. Одел фланец на вал. Оделся легко и непринужденно руками, безо всяких приспоб. В конце лишь слегка постучал молоточком.

 

16. Намазал шайбу герметиком, установил на фланец.

 

17. Закручивая гайку, подсчитывал количество оборотов. Ровно на 9,5 оборотов метки сошлись. На всякий случай затянул гайку чуть сильнее - метки сдвинулись примерно на 5-10 градусов.

 

18. Установил кардан. Двигался он теперь легче.

 

19. Решил осмотреть зубья ведомой шестерни главной пары на предмет сколов, трещин и выбоин. Установил АКПП в нейтраль, приподнял заднее колесо, и покручивая его, осмотрел каждый зуб. Никаких недостатков не нашёл, всё как новенькое...

 

20. Пора устанавливать заднюю крышку. Намазал герметиком корпус, прилепил на него туда новую прокладку. На прокладку тоже намазал герметика. Получилось, что прокладка окружена с двух сторон герметиком. Приложил крышку, начал закручивать болты.

Памятуя, что болты были закручены очень сильно, решил поумничать и закрутить их динамометричеким ключом. Мурзилки под рукой не было, решил от балды закрутить моментом 90 Нм. Закрутились все нормально, но последним затягивал самый верхнии болт - он просто лопнул: головка отлетела, а тело болта осталось завинченным в корпус... Теперь только высверливать, а туда так просто не подобраться с дрелью-то... Решил всё оставить так - болт верхний, выше уровня масла, к тому же совсем рядом другие болты...

И всё равно я лох!!! А всё шло так хорошо...

 

21. Залив масла. Очень долгая процедура. Дырочка для залива одна, через неё же и выходит воздух. Никаких других сапунов нет. Наливается медленно, иначе выходящие пузыри воздуха выплевывают масло наружу. Влезло 4,5 баночки Chevron RPM 80W90 по 908 мл. Потом уже сплошные выходящие пузыри не давали нормально заливать масло. Да я и не стал доливать до уровня отверстия - я подумал, когда масло нагреется, оно расширится и будет выплёвываться через сапун. Поэтому пусть лучше оно вытесняет оставшийся воздух при нагревании... Уровень оставил примерно на 5-7 мм ниже уровня заливного отверстия. Насколько помнится, в мануале было написано что-то типа "заливайте, пока не польётся обратно". Можно сказать полилось - выходящие пузыри воздуха выталкивали масло обратно...

 

---

 

Пока проехал 20 км - течи пока нет..

 

 

А на следующий день я менял крышку трамблера, бегунок и в/в провода...

Это тоже песня... Самый гимор тоже оказался в неожиданном месте - пластмассовый бегунок намертво приржавел(!) к валу трамблера, его пришлось раскалывать по кускам...

[max.999]

Ну я же говорил ни чего сложного нет

 

А вот отдирать герметик с крышки моста и корпуса моста при замене масла, я тоже не мало времени поипалсо

[Lutzow]

Насколько правильно я понял, Ваган влил в задний мост

4 литра масла. Это норма?

[max.999]

Насколько правильно я понял, Ваган влил в задний мост

4 литра масла. Это норма?

 

Мне кажется 4 л это докуя.