'95 Fleetwood Brougham & '96 Impala SS

[Russell Jones]

Да. Спириты они очень разные. Но я бы для мойки мотора выбрал именно масляный, который ты считаешь бестолковщиной. Не знаю... Интуитивно кажется, что лучше пусть какая-то небольшая защитная пленка остается на поверхности. Потому что "ЯСХИМ" - прекрасный обезжириватель. Мы проверяли. На зеркале от него вообще следов не остается. Т.е. очень круто, но для мотора КМК излишне.

Ну тем более,что ты в курсе.Вспомнил еще "Нефрас" тут, делится на дико-пахнущий и нормальный. 

С масляной пленкой мириться не смогу,это как раз то,что я пытаюсь отмыть) Более того, на передней части много мест,где нужно обезжирить.

Есть силикон если что, РТИ им покрываю стопроц. 

[Russell Jones]

Дни 5 и 6. Самое пиковое,потому как дальше-обратная сборка,подбирание соплей,сопутствующие работы и ожидание запчастей.

  После шкива, хаб нормально стянулся недорогим четырехлапым съемником.Главный болт выглядел пострадавшим, видно,что снимали ранее,

причем забыли одеть толстую шайбу,что привело к сглаживанию витков на конце.В общем я его насиловать не стал,шайбу добавил,какая была.

Сальники выглядят вполне прилично,хотя по мере съема слегка дубовы на ощупь

 

А теперь еще одна причина мокрого двигателя.По началу я грешил на сальники как само собой разумеющееся.

В реале же прокладка передней крышки не обнаружена! Остатки старой не в счет. Все посажено онле на герметик,очень жидкой консистенции,как было и с помпой.

Цепь довольно растянута на ощупь,ход-не менее сантиметра. Износ на шестернях незначительный(точки давления цепи) 

 

Хаб сначала вызвал сомнение серым цветом,но это сток и к тому же есть отличие от ранних.Все в угоду OBD II (нижнему расположению ДПКВ).

Шпонка в нем также не предусмотрена, выемка на валу имеется. Фото для примера

Общий вид,как все это выглядит

 

 

Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[Russell Jones]

Пора открывать пакеты инсталляций

 

И установить кое-что. К сожалению сломал датчик коленвала.

Новая цепь тоже люфтит, долго маялся с вопросом, вроде пришел к выводу,что люфт допустим. С новой цепью он конечно же на порядок меньше.

Другой вопрос-ресурса новодела.

В качестве сгона для сальника помпы второй раз использую саму проставку. Покупать или подбирать колпачки не обязательно 

Общий вид

 

Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[ImpalaSBK]

Т.е. шпонки у тебя там не было? Я сегодня свой снял, тоже самое. Получается это норма, я не пойму?

[Russell Jones]

Т.е. шпонки у тебя там не было? Я сегодня свой снял, тоже самое. Получается это норма, я не пойму?

Нет. Мне по ходу дела приходится много гуглить. Так вот, зарубежные форумы подтверждают этот факт.У кого-то хаб прокручивается на валу,тогда его точат

и вставляют такой доп, называется woodruff key

[ImpalaSBK]

Нет. Мне по ходу дела приходится много гуглить. Так вот, зарубежные форумы подтверждают этот факт.У кого-то хаб прокручивается на валу,тогда его точат

и вставляют такой доп, называется woodruff key

Интересно, у меня, кстати, хаб тоже серый. А я уж было подумал, что её проепели кто-то до меня, либо ещё куда-нибудь делась. Хотя сразу отметил для себя, что внутри хаба абсолютно никаких следов шпонки не наблюдалось.

[Russell Jones]

Интересно, у меня, кстати, хаб тоже серый. А я уж было подумал, что её проепели кто-то до меня, либо ещё куда-нибудь делась. Хотя сразу отметил для себя, что внутри хаба абсолютно никаких следов шпонки не наблюдалось.

В общем все переходное) Твой шкив,кстати поздний,со "стрелой". На Флите тоже был такой

[Russell Jones]

Еще одно пиковое дело-вскрытие Оптиспарка,тк ожидал чего угодно и готовился попасть на датчик.

Страхов подбавлял совсем плохой запуск двигателя (об этом позже).

Так вот,Оптик принимал масляно-антифризовую баню наравне со всеми.Ранее я уже установил,что его меняли.

Так и есть,но скорее всего меняли именно ремкомплектом. А собрано это было.. разумеется на герметик! Едва ли масса по краям была когда-то прокладкой.

Поэтому внутри есть масляные потеки и даже лужицы, но органы при этом еще живы! В т.ч. пластины и вставки выполнены из нержавеющей стали, т.е. на сколько знаю-в отличие от ранних Оптиков. На подшипник тоже жалоб нет. Чтож, глубокий выдох.

Разборка осуществляется звездой E4 (~3.5мм).

 

Ну и греющий душу "Митсубиши"-оригинал оригиналов. Спасибо,что живой

Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[Russell Jones]

Дни 7-10. Началась сборка,медленно,размеренно.

Для начала сборка Оптиспарка. Немного прошел внутренние поверхности силиконом.

Сопутствующие воздушные шланги конечно же помыл. 

Затем скипятил оба термостата и решил ставить все-таки новый(слева на фото). Открывается и закрывается он чуть пораньше, время незначительное.

Старый термостат работает идеально.В новом по традиции сделал 2мм отверстие,чтобы позже не дергать прокачной винт, лишнее слабое звено.

Шлифовка аналоговой помпы повсеместно на высоте, чего не скажешь про аналоговую китайскую"Делко" (дороже по стоимости)

Финально вставляем хаб и шкив. Отливка между ассиметричных Y-лап по Фен-шуй должна совпадать с установочными точками на шестернях ГРМ, в данном случае смотреть вверх.

Шкив в свою очередь, встанет также,"стрелой" вверх, по другому его прикрутить нельзя. Однозначно,согласно моей метке,деталь была установлена не корректно.

Хаб аккуратно вбивался тем же инструментом,ни в коем случае не притягивался болтом. Шкив натягивался ремонтными болтами.

Поверхность изъедена сальником, на ощупь не так глубоко,но все же прошел мокрой нулевой бумагой и заполировал двумя составами.Возможно поможет.

Хаб на мой взгляд вошел с небольшим отставанием от старого следа,однако при сборке и наброске ремня все встало соосно.Прокручивание вручную проблем не выявило.Теперь только пуск покажет что к чему. Больше всего беспокоит возможное биение шкива.

 

Общий вид.Осталось подсоединить кое-какие провода.

Болты помпы,кстати, обрабатывать герметиком обязательно,один из них точно проходит в рубашку насквозь (левый нижний).Это к причинам течей в моем случае.

 

Заодно примерял свежий телевизор.Гораздо лучше моего, нужно слегка обработать.

Благодарю пользователя Рената и его друга за оперативный отзыв на просьбу о покупке и доставке,соотв-но.Повторюсь-очень выручили

Изменено 12 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[ImpalaSBK]

Руслан, можно подробнее про отверстие в термостате? Это чтобы систему не прокачивать? Первый раз слышу.

[ImpalaSBK]

А прокачной винт я так понимаю на корпусе термостата сверху находится?

[Russell Jones]

 

Да,меня тоже научили.Тем не менее это не новое, фабричное отверстие есть в термостате ГАЗ,например.

Флитвуд прокачался хорошо со второго пуска, через расширительный бачок.

Винт находится в крышке термостата, для него можно использовать прозрачный шланг,но открутить не всегда успешно,хуже-сломать

[Russell Jones]

Дни 11-15, по мелочи и все равно кропотливо.

Сломанный датчик давления ГУР обнаружен в былые времена.

Оторван,видимо, некорректной установкой рулевого демпфера и соотв. его хождением в опасной близости.

Рядом как раз два провода-оранжевый и черно-серый.Разъем подбирался в магазине,поэтому нет нужного фиксатора (от головной фары Лада).

Для справки,родной разъем пробивается как разъем п/т фары,поэтому колхоз условен

Заодно через образовавшееся отверстие можно заменить масло.

Поднимаем автомобиль и вращаем руль от упора до упора,пока не выйдет весь объем.Затем добавляем в бачок еще масло и делаем тоже самое.

После этого вкручиваем датчик и заливаем свежее. После этого в третий раз вращаем руль.Далее по порядку нужно завести

двигатель на 5 секунд и перепроверить уровень,но в данном случае-отложено на потом

 

Демонтаж печки.Радиаторы в отличном состоянии.Поддон без подтеков

 

Датчик температуры приборной панели также обнаружен заблаговременно.При первой попытке заменить разъем все рассыпалось.Собрал как смог.

После съема стартера и фартука крыла можно работать. Разъем одноконтактный, также подбирался в магазине,в виде двухконтактного. Соотв. заказывать нет смысла.

Голова на 21(отличается таким образом от датчика помпы). 

 

Стартер.Вот мы и встретились взглядом. Ожидаемо,что это "сиська" от Каприса.Удивило,что тяжелый узел крепится всего двумя болтами.

При попытке открутить провода,все наконец погибло. Удивительно,что он вообще мог выполнять свою функцию. Периодически даже крутил бодро.

Проблема стартера тянется с самого начала.

Первое,что я услышал-Каприсий маслающий звук.После Флитвуда я понял,что хочу слышать здесь именно LT.

Второе-соскакивающий бендикс. Крутит,схватывает и срывается(часто стартер крутился сразу в холостую).Периодически вызывало залив свечек и невозможность дальнейшего пуска,особенно после длительной стоянки в холодное время.

Третье-ленивый запуск на горячую.Оборот в секунду с зависанием.Периодически было тяжело просто уехать из точки B.

Четвертое-неисправный узел здорово просаживает электричество,выходит замкнутый круг плохого запуска.

 

Итак, сечет прокладка поддона, достоверно.Задний сальник,бублик и маховик абсолютно сухие.От того конечно не легче.

Прокладку и сальник приобрести планировал в любом случае,а вот замену отложу скорее всего до подушек двигателя.Пока сделаны меры по уменьшению воздействия масла

При установке считаю нужным проверить зазоры.Есть случаи,когда маховик стесывает отливку после первого же пуска,для чего мануально имеются shim-подкладки для регулировки.

В редких случаях не исключен back-fire. Здесь ничего не понадобилось,все идеально

Стартер проверен,на слух отлично.Осталось собрать систему,для чего ожидаются два радиатора.Работы до них еще так или иначе хватит

Изменено 17 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[Vitko]

Очень круто!!! Особенно понравилось внимание к стартеру.

[Russell Jones]

Спасибо! Самое непростое как раз фотографировать,отвлекает здорово,но это уже привычка.

Дни 16-17.Очень долгие и томные дни,хотя сделал-ничего не сделал.

The Issue на фото вкратце

Эта история тянется как и многое,со дня покупки.Подробнее-проблема коробки не только снаружи.

Все это время я ездию практически без второй передачи и это напрягает не только меня,но и участников движения,разгон до 40 км/ч (до включения третьей)

может длиться до 10ти секунд.Прежде всего потому что я коробку не мучаю и держу до 1500 оборотов.

Процесс происходит следующим: первая-отлично,разгон с переходом на вторую,поздний, без тычка,фактически-перетекание одной передачи в другую.

На холодную(более плотное масло) или при движении со спуска переключение точно есть. Затем буксующая вторая передача(особенно ощутимо при превышении нормальных оборотов).После этого уже ставшая долгожданной третья,с идеальным переключением.

4-я и блокировка также работают без нареканий. В ручном режиме троганье происходит с первой и переход во вторую.При этом масло чувствует себя хорошо.

По словам самого раннего владельца коробка перебиралась около 4х лет назад и сначала работала без нареканий.

Поэтому я долго готовился к вскрытию поддона,набирая кое-какие запчасти и конечно же много теории,дабы прояснить как это работает.

КПП я знаю только поверхностно и советов дать некому буквально,даже на коробочников полагаться не приходится.

В итоге обозначено четыре пункта на пути жидкости от насоса к затягиванию ремня(ленты) 2-4 передач.

Это соленоид 1-2, аккумулятор 1-2, некий шарик в клапанном механизме, и серво-привод вместе с лентой 2-4.

Вскрытие.Метод с откачкой масла через контуры охлаждения коробки больше мной применяться не будет,хотя хорош донельзя.

При вскрытии поддона желательно оставить часть болтов для предварительного слива жидкости

Обычный вид в поддоне любого нормально эксплуатируемого АА.К счастью также нет никаких остатков за исключением одного уплотнительного кольца от какого-то соленоида

Демонтаж аккумулятора 1-2.Это первое,что смотрят при плохом переключении 1-2.В частности состояние пружины.

Металлический поршень-поздний,первые были пластиковыми.

Пружин в этом механизме также не всегда было две.При сборке соотв.-обе возвращаются на место

Но раз купил- решил поставить беспиновый Sonnax kit. Отверстие пина глушится одним из прилагаемых шариков,по диаметру.

Родные пружины-в отличном состоянии. Большую тем не менее поставил свежую,чуть повыше

Следующий пункт-соленоиды 1-2 и заодно 3-4,они одинаковы. Новые отличаются встроенной сеточкой.

Все четыре проверены током-щелкают отлично.Но раз есть новые-пусть будут новые

Далее был мучительный вопрос,нужен ли мне этот преусловутый шарик (checkball) т.е. снимать или не снимать valve body.

Нужно было убедиться что он не застрял в плите,да и есть ли вообще..Доверия к тому кто чинил машину ранее-мало.Все-таки желание удостовериться выше остального.

Перед съемом нужно убрать проводку,отсоединив 6 коннекторов.С ними нужно быть особенно нежным.

Шарики (их всего ничего 7+1 в составе аккумулятора 1-2) все оказались на своих местах.В т.ч. прокладка гидроплиты в отличном состоянии,есть одно слегка развальцованное

отверстие,но далеко недостаточное,чтобы там застрял чекбалл.

На фото также свитчер со встроенным датчиком t (шарики демонтированы для промывки)

Forward accu. Пластиковый,в полном порядке,не считая грязи

Положение чекбаллов хорошо выделено отливками.+ к тому,что не все так сложно

Самое сложное-снять и поставить узел лежа. Механизм довольно увесистый,а шарики требуют соблюдения равновесия.Более того-ни за что цеплять нельзя.

Для упрощения жизни,лучше скрутить пружинящий фиксатор ручного переключателя(слева)

Общее количество болтов. Пять из которых на 8 и два из них участвуют только в монтаже свитчера (т.е. не крепят valve body).Остальное на 10.Итого 5 разновидностей по длине

Но даже не это сломало мне голову.После установки клапанного механизма никак не устанавливалась маленькая проволочная тяга между валом переключателя и manual valve.

При демонтаже это происходит естественным путем искривления одного относительно другого.Когда все установлено-это кошмар с затратой времени.

По итогу, ввиду следующей замены-текущего сальника внешнего вала переключателя,я решил снять весь механизм,что в итоге позволило соединить все воедино и намного упростило замену самого сальника

В запасе имелось два.Более новый Timken показался не слишком плотным,поэтому поставил старший-еще с 4L60. 

На фоне видно торчащий из плиты manual valve с той самой проволочкой

Финальная наброска поддона.Старая прокладка по праву секла практически по всему периметру.

Первое-она резиновая,второе-любая прокладка здесь боится малейшей перетяжки,третье-ее все таки перетянули,прокладка потрескалась,а вдоль посадочных отверстий

появились волны,задающие между собой "прослабленные" места для выхода масла.Пятое-поддон крашен серебром в том числе по кромке-не лучшее решение.

Ну и шестое-давление здесь условно,как и в контурах охлаждения КПП, что не требует сильного затягивания

Применяемое масло, в т.ч. для ГУР

 

Общий вид,как все это выглядит

Напоследок немного теории.В общем-то я убедился,что коробку перебирали и даже весьма неплохо.

При замене соленоидов обнаружился видоизмененный клапан 1-2.Как выяснилось это часть кита.

Цитата: TransGo kit includes a different 1-2 shift valve so that you can downshift into any gear from any speed.Что косвенно позволяет сделать вывод о том,чем перебирали узел. Я конечно разниц никаких не ощутил,да и сток вполне устраивает по всем характеристикам(когда он исправен)

 

Последний пункт коробочного вопроса был Servo 2-4.Механизм,работающий только для второй и четвертой передач,затягивая ленту вокруг барабана с последующим изменением передаточных чисел.

В него я не полез, т.к. нет ничего на замену. Дополнительную трудность в моем случае создают катализатор и щиток,висящие вплотную к коробке.

По теории 2я и 4я передачи используют разные механизмы воздействия на этот пин, т.е. у каждой своя "тарелка",которая давит на шток.

При этом вторая передача использует пакет фрикционов Forward, а 4я- clutch 3-4.

Проверить сервопривод и ленту можно косвенно, создав нажим на наружнюю часть корпуса(крышку) в правой части АКПП.Ход должен быть минимален.

В моем случае ход получился ощутимый (~5мм),что показывает износ ленты АКПП с проскальзыванием барабана(а пока есть вторая-поздняя активация ленты).Как

вариант-износ самого барабана.Четвертая передача с иным каналом давления пока живет. Фрикционные пакеты таким образом целы.

Временное лечение-удлиннение штока на несколько мм (или готовый кит Sonnax).

Так что сценарий по идее известен-сначала должна пропасть вторая,затем четвертая,что также дает понять,что вся проделанная работа-только профилактическая.

Вот и весь ответ на мой вопрос,который я искал два года.Спасибо на том,пока нет ответов, учусь сам

Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[bvbberserk]

Замечательная работа 

[Vitko]

Так чего, вторая нормально начала включаться? 

[Russell Jones]

 

Благодарю)

Так чего, вторая нормально начала включаться? 

В сам механизм я не залезал,только проверил ход штока.При норме в 1.5-3 мм мне смешно надеяться,что все в порядке.

Там назревает ремонт с демонтажом,но я пока не готов. Это можно сделать хотябы при замене кузовных подушек,для чего нужно много всего. 

Но зато пробовал заводить, совсем другое дело! Как только так сразу,приедут радиаторы, соберу перед и совершу тест драйв до автомойки.

Состояние на момент запуска

Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[Vitko]

В сам механизм я не залезал,только проверил ход штока.

Я сначала не догнал, что ты еще не выезжал на дорогу Теперь понятно

[Russell Jones]

Много разочарований и успехов спустя,объявляю обновление своего автомобиля оконченным.

За прошедшее время я успел повоевать с таможней,пересобрать переднюю крышку двигателя,помучиться с некоторыми не очевидными вещами.

В целом потрачено три недели лишнего времени, что-то буду допиливать постепенно,но наконец эта рутина закончилась.

Автомобиль попутно лишился тонировки,история встала в копеечку,т.к. она не отмывалась ни спреями,ни спецсредствами,перепробовано все,кроме кислоты.Помогло только обычное лезвие и терпение.Учитывая заднее стекло это превратилось в настоящий ад.Здесь поговорка "ломать не делать" нашла свою погибель.

После сборки двигательной части выкатилась проблема с зависающими оборотами.В итоге пришлось снять крышку еще раз,чтобы убедиться в правильности меток,хотя уверенности и так было достаточно.Это был второй ад, т.к. переделывать хорошую работу-удар по нервам.Проблемой оказался умерший по неясной причине клапан холостого хода(совсем свежий).

Заменена также прокладка корпуса заслонок и как всегда,очень вовремя.Верхняя крышечка тоже снималась,резина под ней пришла в негодность-лишний подсос воздуха м.б. Заменен датчик коленвала(старый был сломан при выпрессовке),перенесена масса двигателя(сломана при отворачивании).

Система охлаждения заменена полностью,шланги все Делко (не иллюзорно халтурные,кстати), пружинные хомуты подобрал как смог.

Отмечу силикон ABRO 999-приваривает соединение,даже если слой совсем тонкий.На тонких трубках использовать не пришлось.

Корпус печки доработан длинным сливом из свечного колпачка и шланга,чтобы не текло по раме.

Новые радиатор и конденсер-само собой разумеющееся.Как раз за них воевал на таможне.Самое малое-две недели,при условии,что первым обнаружил проблему.

Также вытянул левый упор бампера(1.5 см разницы),передвинул капот,настроил замок и поправил зазоры на блок-фарах.Стало получше.Надеялся конечно на лучший результат,что с моей стороны наивно,т.к. геометрия давно потеряна,и сколько не подгонял,большего не сделаешь,пока не будет полностью новых деталей.Весь front end впрочем давно пора заменить,реанимировать не вижу смысла.

Бампер и молдинги,закрепленные на все соединения создали невероятный монолит в передней части,ничего нигде не дрожит и не болтается,даже не знал,что это возможно.

После работ остался лишний крепеж,хотя изначально его не везде хватало) Чтож,много не мало,запас таких мелочей регулярно нужен.

В коробку кроме положенных 5ти было долито еще  полтора литра масла,по началу передачи загружались долго,наблюдались скачки и воздух на щупе-последствия глубокого вмешательства.Охлаждение почему то наоборот,забирает антифриз неохотно,остается лишнее.В гур тоже долив,около 150 грамм(четыре проверки уровня).

Осталось настроить фары,подвесить фартуки и так..

В целом мелочей было множество,поставить что-то едва легче,чем разобрать.А теперь,конечно фото

Дальнейших планов много,запчасти в багажнике еще остались(в частности задние шланги и колодки,троссы ручника,бензонасос,сальники и крестовины кардана,подушка акпп и подшипник кондиционера),но теперь надеюсь, это будет относиться к поговорке "one step at a time",не напряжно, не спешно.35 дней по 8-10 часов вымотают кого угодно.Уже и на сервис заехать не прочь.Например, кондиционер обслужить.

Основные проблемы решены,автомобиль отлично заводится с фирменным звуком, двигатель стал более сглаженным и шелестящим,акпп более приемистой.Температура двигателя падает быстрее.Само собой.. Шкив коленвала тоже не разочаровал-никакого дисбаланса.

После тест-драйва обручился с автомобилем новеньким видео-регистратором,чтобы наконец читать номера и прочие детали,т.к. в этот сезон надеюсь провести за рулем не один час и что-то отправить в видеотеку.Дальнейшее покажет время.Благодарю за внимание/

И еще,эти двое наблюдали за мной

Изменено 17 июля, 2018 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)

[DimaLatti]

молодца )

[VladimirSh]

Скажите, а обод электровентиляторов плотно прижимается к радиатору или находится на небольшом расстоянии?

Если плотно, то получается что обод, по радиусу электровентилятора, корёжет радиатор?

[Роман]

Отлично получается!

Скажите, а обод электровентиляторов плотно прижимается к радиатору или находится на небольшом расстоянии?

Если плотно, то получается что обод, по радиусу электровентилятора, корёжет радиатор?

Вов, там же видно, что расстояние есть. Если картинку увеличить, совсем чётко.

[Russell Jones]

 

Пасиб)

 

 

Пасиб)

 

 

1 см или больше

[Tony_Smallz]

Под капотом прям Фэншуй)