Vitko

надо решить проблему с запорными иглами, есть вероятность, что это поможет. Потому что если в топливопроводе с одной стороны держат запорные иглы, а с другой стороны клапана бензонасоса, то топливу некуда уходить, нет возможности испаряться и соответственно, не будет образования воздушных пробок, которые отравляют твою жизнь

Я даю гарантию, что например, камаро 1992 был на 12. С 1993 года пошел новый кузов и 134 фреон. Т.е. надо смотреть именно документацию.

Запорные иглы в карбюраторе проверяли? С ними все ок?

Вы, бабушка, хоть .... А пионер должен быть вежливым...

99 от 96 идейно не отличается.

купи, конечно, если имеешь интерес к диагностике. Он везде пригодится, не только для нордстара. Это же не чернила для седьмого класса

++ Тебе не катализатор надо выбивать бежать, а проверить противодавление. Может там все нормально. Вы читайте внимательно, что я пишу. Не надо додумывать на ходу то, чего не написано

по сути, сканирование ничего интересного тебе не выдало. То, что у тебя присуствуют активные миссфайеры ты чувствуешь и без сканера Я бы вот прямо сразу отключил форсунки, чтобы они вообще не работали и попробовал завести машину на быстром старте. Если она будет работать адекватно (лучше, чем было), значит тебе надо копать в сторону подачи топлива (образования смеси) Если же ничего не поменялось - копай зажигание: надо купить "разрядник для проверки катушек зажигания" - это прямо запрос в яндексе. Самый первый ответ - то, что тебе нужно. И с помощью этого разрядника протестировать каждый цилиндр на искровом зазоре 20 мм. Надо добиться, чтобы в каждом цилиндре была устойчивая искра. Из того, что хотелось бы получить от тебя - фотография свечей. Только запомни, в каком цилиндре была каждая свеча. Может тут что-то интересное найдем. Если же у тебя проблема со смесеобразованием - надо проверить состояние клапана ЕГР - не заклинен ли в открытом состоянии, надо прочитать сканером актуальную температуру двигателя. Соответствует ли реальной. Потом надо "накурить" мотор - т.е. исследовать впуск дымогенератором на предмет подсосов воздуха. Ну и прям совсем редкая история - если у тебя еще остался катализатор - проверить противодавление выхлопа. Если ты точно знаешь, что у тебя там все выбито - этот пункт можно пропустить Кароч, сканером у тебя из мотора ничего не вычитывается "копать здаесь" не получится. Придется копать везде.

ему не нужны особые корректировки под 98 бензин, чтобы нормально работать и не колбаситься.

- как будто обратный удар происходил - форсунки льют проверено Видимо, уже налило... Уровень масла проверь, может там уже вдвое против положенного

Добрый день. Коды разные. Там даже среди ZJ разные блоки. Типа 94, 95 - 4778882 а на 1996 году 4883025 чем различаются, естественно - не понятно. Только смотрить в живую, искать различия

Отключи вакуумный усилитель тормозов для эксперимента. Прямо на впускном коллекторе сними шланг, штуцер заткни чем не то. Повтори испытание с лежачими полицейскими и все вот это вот

полагаю, с японии надо тащить.

Нехрен туда переться! И так от желающих не протолкнуться. Шутка. Если мегавольт за твою машину возьмется, то и правда, она будет починена.

Оно и без АГМ работает. Крутится, запускается в морозы. 60-65 А/ч за глаза. Машину надо чинить, а не с АКБ эксперименты ставить

термостат неудачный. Такое бывает

Это неправильный подход. Запросто может оказаться, что проблема не в датчике, а например, в разъеме. В проводах. Машина старая - колеса погнутые. Быть может все, что угодно. Сначала вдумчивая диагностика, потом замена неисправных деталей

ТС, а какую цель преследуешь?

Чего-то некачественно я описал процедуру. Не на массу, а на болт, куда прикручивается плюсовой провод. Т.е. проверяем просадку напряжения по проводу питания. Сколько теряется в проводах. Это важно, на самом деле. Вот я же говорю, плохо описал эксперимент...

Ставлю на провода. Контрольное мероприятие: один щуп мультиметра на + акб, второй на болт стартера. крутим стартером, смотрим просадку напряжения. Допустимо не более 0,2 вольта Точно также проконтролировать минусовую линию. Только потом уже ковырять стартер

Вопрос открытый, на самом деле. Я осцилограф на линию не вешал. Но мурзилка говорит именно про напряжение. А там может оно усредненно как раз разное напряжение и получается

Измерение проводишь на ноге В блока управления моторчиком? Серый с черной полосой? Там должно быть от 2 до 8 вольт в зависимости от того, какую скорость ты выставляешь на пульте управления.

Это в другом случае делается: когда у тебя стартер вялый и надо понять, WTF? Тогда меряют дроп между корпусом стартера и минусом АКБ и между плюсом АКБ и силовым болтом стартера. Норматив по 0,2 вольта в каждой ветви. Если больше - надо искать причину

замер ты делал абсолютно правильно. Просто ставить в разрыв несколько гиморно в техническом плане, удобнее пользоваться токовыми клещами. 1А у тебя легко может показывать. Но Тимур верно написал: проверять надо минут через 30 для верности. Чтобы все блоки заснули. И концевик капота не забудь зажать при измерении, если он у тебя есть...

нет, с ним от природы все в порядке. У меня самого CIRRUS 2000 с таким же мотором. Никаких проблем не испытываю. Включением вентиляторов управляет PCM. ОТ времени может перестать работать, например, вентилятор №1 и по этой причине включение вентилятора происходит при более высокой Т. Когда уже положено включаться вентилятору №2. Опиши подробно, от чего зачесались руки? Что послужило хотением для вмешательства?