Gasoline Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Кто чё скажет по этим ребилдовым наборам? http://www.ebay.com/...4bb1fc5&vxp=mtr http://www.ebay.com/...1526017&vxp=mtr Может кто чё своё посоветует? Изменено 1 апреля, 2013 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Кто чё скажет по этим ребилдовым наборам? http://www.ebay.com/...4bb1fc5&vxp=mtr http://www.ebay.com/...1526017&vxp=mtr Может кто чё своё посоветует? Привет, Валерич. Второй набор лучше, там есть тормозные ленты. Вашему авто 23 года, сорванные грани, для этого возраста, нормальное явление. Причём это характеризует и мастерового, после которого почему-то АКПП недолго ездит. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 А еще надо вот это http://www.ebay.com/itm/281052743929?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 И глубиномерный микрометр. И вот это: http://www.ebay.com/itm/AOD-FIOD-AODE-4R70W-THRUST-WASHER-KIT-SELECTIVES-ONLY-/290519261003?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43a44c1f4b&vxp=mtr Пригодится, если есть желание грамотно перебрать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2013 А еще надо вот это http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649 И глубиномерный микрометр. И вот это: http://www.ebay.com/...44c1f4b&vxp=mtr Пригодится, если есть желание грамотно перебрать. А можно подробнее, что это такое? Что им делают и как пользоваться. Я такое первый раз видю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 Ага, первый раз вижу, чтоб микрометр на кусок железки был похож... Тоже внимательно наблюдаю за темой. Какбэ свой коробок с почти такими же симптомами чинить надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2013 Кто чё скажет по этим ребилдовым наборам? http://www.ebay.com/...4bb1fc5&vxp=mtr http://www.ebay.com/...1526017&vxp=mtr Может кто чё своё посоветует? Привет. Второй набор лучше, там есть тормозные ленты. Вашему авто 23 года, сорванные грани, для этого возраста, нормальное явление. Причём это характеризует и мастерового, после которого почему-то АКПП недолго ездит. А этот, я как понял, усиленный? http://www.summitracing.com/parts/tci-438905/media/images Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ssergei Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 Привет, Миха! Если до слива масла, АКПП работала исправно, а после как ты налил 12л масла и уровень стал на 10см выше, то я бы для начала уровень выставил! Тебе умный человек сказал,а ты как то пропустил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Ещё по насосу вопрос. А он по какой причине не может давать нужное давление? Это как то лечится или только замена насоса на исправный? Снятый насос как-то можно проверить на работоспособность? Изменено 1 апреля, 2013 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Викторыч, усиленный набор отличается Большим колличеством дисков в сцеплении(Клач, по англицки). Разобрав насос и увидев надранные поверхности, его можно НЕМНОГО доработать: протокарить (очень чуть-чуть) одну сторону. Левая часть протокарена. Проверяется насос соляркой: распологаем сабж на подносе(корыте) горизонтально. Наливаем солярку в подачу или выход, не важно. И, следим за тем как быстро появляется жижа в другом отверстии-- в выходе или подаче. Если 10 секунд сухо, то это ОЧЕНЬ гут. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Ага, первый раз вижу, чтоб микрометр на кусок железки был похож... Тоже внимательно наблюдаю за темой. Какбэ свой коробок с почти такими же симптомами чинить надо Это не микрометр, а калибр(судя по терминам, типа Play&Clearance), для регулировки зазора в Клаче. Хотя могу ошибаться, сам не юзал. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 Не. Если по мурзилке, то они в конце ставят эту калиброванную поперечину, а на нее - глубинный микрометр. И им мерят расстояние до какой-то хрени. И в зависимости от полученных данных подкладывают шайбы из второй ссылки нужной толщины. Примерно то же самое делается по мануалу при сборке в единое целое пакетов фрикционов. Не знаю насколько все это принципиально - тоже сам планирую перебирать, поэтому вопрос чуть-чуть провентилировал, ибо всяких выставлений зазоров недолюбливаю. Тут больше волнует разница в том, насколько можно пренебречь этими регулировками. Если при отсутствии их коропка стуканет через 5000км - это одно, а если через 200000 вместо 250000 - это другое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Про общий коробочный зазор, в мануале End Play, могу сказать следующее. Представим, что коробка внутри состоит из одного резинового рукава, выходной вал остановлен калёсами, входной вал вращается ДВС. Получаем изгиб того рукава и ширканье его за картер АКПП, вот что бы это не происходило зазор надо проверять. На заводе он ставится в соответствующие допуски и не изменяется до тех пор пока не происходит замена составляющих АКПП. Регулировками Пренебрегать Нельзя!!!!!! При сборке их (зазоры) легко считать с помощью колумбуса и плоской отвёртки, даже при отсутствии мануала, его (зазор) в допустимых пределах можно ставить из расчёта 0.3 мм на каждый фрикционный диск. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Чё та мля целая наука перебрать эту коробку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Чем дальше в лес(з).... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Я вот читал в диагностической книге.. Ну правда не для тру-американских машин, а для тойоты... Так вот, одной из причин потемнения масла может быть неисправность бублика. Пишут, что надо проверять сталл-тестом. Это применимо только для тойты, или к диагностике американских коробок тоже подойдет??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Я вот читал в диагностической книге.. Ну правда не для тру-американских машин, а для тойоты... Так вот, одной из причин потемнения масла может быть неисправность бублика. Пишут, что надо проверять сталл-тестом. Это применимо только для тойты, или к диагностике американских коробок тоже подойдет??? Опишите, пожалуйста, что есть "сталл-тест". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Сталл тест годится и для американских авто. Только если коробка при смерти - может помереть окончательно. Процедура как раз позволяет оценить приблизительно наличие пробуксовок в трансмиссии. Подробное описание в интернете найдете. Что касается причины потемнения масла, то вряд-ли это бублик - там нечем темнИть это масло...есть гораздо более темные места в коробках и белые пятна в мозгу владельцев, где эти места искать, увы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Что касается причины потемнения масла, то вряд-ли это бублик - там нечем темнИть это масло... То есть в диагностической книге ошибка, или методы диагностики коробки А-140 не подходят для диагностики AOD? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 2 VItko - Что касается причины потемнения масла, то вряд-ли это бублик - там нечем темнИть это масло... первый пост внимательно читали? никакие логические выводы не напрашиваются? Ваще тема исчерпала себя после третьего поста. То, что происходило дальше ярко показывает, почему старые автомобили в России пребывают в ужасающем состоянии. Зачем в каждой коробочной теме обмусоливать износ фрикционов? Их выгорание ВСЕГДА является следствием другой неисправности, иногда обитающей вне коробки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Сталл тест годится и для американских авто. Только если коробка при смерти - может помереть окончательно. Процедура как раз позволяет оценить приблизительно наличие пробуксовок в трансмиссии. Подробное описание в интернете найдете. Что касается причины потемнения масла, то вряд-ли это бублик - там нечем темнИть это масло...есть гораздо более темные места в коробках и белые пятна в мозгу владельцев, где эти места искать, увы... Анатолич, я тут тоже поГуглил не много и нашел подтверждение своим догадкам. Сталл-тест, от слова стойло, проверка в мастерне, не на дороге. По существу это действительно тест связи между ДВС и АКПП, ведь колёса не крутятся, не вращается и большая часть коробки. Главным критерием работоспособности (какой-то) гидроТрансформатора есть не подъём оборотов двигателя более 1 800 об/мин (по разным машинам разные показатели) при кочерге в драйве и тапке в пол, то есть связь ЕЗЗЗЗЬ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 2 VItko - Что касается причины потемнения масла, то вряд-ли это бублик - там нечем темнИть это масло... первый пост внимательно читали? никакие логические выводы не напрашиваются? Ваще тема исчерпала себя после третьего поста. То, что происходило дальше ярко показывает, почему старые автомобили в России пребывают в ужасающем состоянии. Зачем в каждой коробочной теме обмусоливать износ фрикционов? Их выгорание ВСЕГДА является следствием другой неисправности, иногда обитающей вне коробки. Я не за срач....я за истину. Первый пост перечитал. Опыта у меня по коробкам нет - я больше спрашиваю. Про выгорание фрикционов согласен, что это следствие. Но если посмотреть внутрь бублика, сам он вряд ли масло окрасит. А вот если бы Вы сказали, что масло в нем может потемнеть от перегрева, который в нем же и случился (по какой-то причине), то моих белых пятен стало бы меньше. Одно я понял - надо снимать и разбирать. А спрашивая по теме, получаешь один верный ответ - обратитесь к профессионалам. Это мне напоминает операторские мануалы, там тоже только как ездить. И, так же мне ясно - аборт по телефону - неблагодарное занятие. Вот и поговорили, как говорится..... А как еще тут в Югорске коробку починить, а? Отправить автобус посылкой в Москву? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Я не за срач....я за истину. Первый пост перечитал. Опыта у меня по коробкам нет - я больше спрашиваю. Про выгорание фрикционов согласен, что это следствие. Но если посмотреть внутрь бублика, сам он вряд ли масло окрасит. А вот если бы Вы сказали, что масло в нем может потемнеть от перегрева, который в нем же и случился (по какой-то причине), то моих белых пятен стало бы меньше. Ну вот, мысли сразу пошли в нужном направлении. Да, масло потемнело от жестокого перегрева, случилось это в бублике, т.к. он главный источник тепла, а охлаждение было заботливо уничтожено. Но опять таки, сам бублик был исправен и не являлся истинной причиной перегрева. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Я не за срач....я за истину. Первый пост перечитал. Опыта у меня по коробкам нет - я больше спрашиваю. Про выгорание фрикционов согласен, что это следствие. Но если посмотреть внутрь бублика, сам он вряд ли масло окрасит. А вот если бы Вы сказали, что масло в нем может потемнеть от перегрева, который в нем же и случился (по какой-то причине), то моих белых пятен стало бы меньше. Ну вот, мысли сразу пошли в нужном направлении. Да, масло потемнело от жестокого перегрева, случилось это в бублике, т.к. он главный источник тепла, а охлаждение было заботливо уничтожено. Но опять таки, сам бублик был исправен и не являлся истинной причиной перегрева. А насчет высокого уровня при правильном объеме масла что думаете? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 А насчет высокого уровня при правильном объеме масла что думаете? Так никто и не говорил о правильном объёме. Убедившись, что в коробку антифриз не попадает, залил это масло обратно, долив ещё литр нового. Кроме того, при таком перегреве могло задубеть всё резиновое и где-то до насоса подсасывается воздух. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2013 охлаждение было заботливо уничтожено. Пропало охлаждение, то что я трубки с радиатора выкрутил? В сибирских условиях при езде в минусовую температуру разве оно могло нагреваться выше положенного? В день мой пробег был 15-20км до работы и обратно по городу. Как выше писал, была тряска при езде, газ сбрасываешь - не трясёт. Тут в личке сказали, что такое возможно из-за не постоянного давления, которое выдаёт насос. но это было всего один день. Было это до откручивания трубок, охлаждение было в порядке. Повторюсь - сейчас пробуксовки нет, машина разгоняется как и раньше, но на вторую не переключает, как-будто рычаг на 1 стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.