KostaF

по оптыу: все так же, не работало электроуправление замокм... в прошлом году побрызгал вд-шкой в замок, проблема решилась до конца зимы, пару днец назад началась заново посл мойки, ухудшений в плане смазки замка не замечено - планирую еще раз побрызгать на днях.

Сколько в итоге денег вышло? Случай был тяжелый (люфты там..)? они за все берутся? мой случай был такой, что по опредленным причинам соскочил пыльник с рулевой тяги... соответственно вал рейки покрылся ржой, сальник потек. Вал после разборки шлифовали. За все про все отдал в районе 12 т.р. (с учетом регулировки схождения) + стоимость рулевых тяг (покупал отдельно в академии). по опыту товарища (доверять можно), который долгое время занимался з/ч в около-автосервисных кругах, перебирал там десятки реек от разных машин с разными проблемами и жалоб и нареканий не было.

а чем переборка в том же Гидромастере не устраивает? да, возможно будет не дешево (по сравнению с ребилдом), но будет гарантия и отссутствие гемороя в случае чего с магазином (ну т.е. купил рейку ребилд, поставил где-то, она потекла через месяц, ты в магазин, а магазин говорит, что давай документы на установку, а где лицензия сервиса (если это не гарарж), а они нарушили технологии, давайте делать экспертизу и т.п.) + на сколько я понял изучая вопрос в свое время Гидромастер хорошо делает. З.Ы. себе ремонтировал рейку там летом 07 года.

тебе это нужно? CV92_headlamp_switch.jpg

9D843 - это "speed control amplifer", как я понимаю "мозги" круиз-контроля.

скорее всего, проблема с клеммами - либо не затянуты на АКБ, либо какие-то провода поотваливаолись от массовой... я б для начала клеммы нормально поставил, заятнул, чтобы хорошо сидели.

отношение и рассказ мне понравились респект

тут: LMVIII_94_alignment.jpg

у меня в такую погоду открытие термостата очень хорошо заметно из салона: из радиаторной решетки пар начинает идти 1-2 минуты, пока не испарится с радиатора влага Что касается стрелки показометра, то /во всяком случае по опыту тарасов/ она ведет себя по разному, в зависимости от калибровки датчика/качества массового провода... на 89-м году у меня стрелка показывала все процессы: и открытие термостата, и включения вентилятора, и кондиционера и т.п. На 02 году стоит по середине шкалы всегда после прогрева. Автору поста советую на месте машины посмотреть/проследить показания стрелки в зависимости от состояния системы охлаждения, т.е. отметить моменты и открытия термостатат, и включения/выключения вентилятора... да, и еще: не плохо было бы быть уверенным в том, что заслокам обдуваничего не мешает и испаритель не забит.

"справа снизу от радиатора" - там есть такая маленьгая загогулистая трубка, которая соединяет радиатор и змеевик (при отсутстсвии радиатора) - так вот неск лет назад существовали какие то сложности с заказом этой трубки (новой) - то ли приходило не то, то ли она должна была иди вместе со змеевиком, но отсутствовала по факту, не помню уже.... вот вполне возможно для ее "ремонта" испольховали хомуты. А вообще, действительно, хорошие хомуты и хорошие маслостойкие трубки вполне допускаются для ремонта системы охлаждения АКМПП своими силами - давление там не значительное.

Я думаю, у Тарасов все же не до 96, а года до 92 примерно. Иначе как оно бы Balance Test делать умело? Там же цилиндры именно ПО ОДНОМУ отключаются. А у КВ с 4.6 точно не должно быть запараллелено. Вроде даже названия разные у систем, для такой специально придумали sequental fuel ejection, типа ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ впрыск. А предыдущая как-то по-другому называлась. да, соглашусь с годом. На КВ 93 все форсунки к своему пину на псм подключены так же. а назывался раньше он: Multiport Fuel Injection

эээ... это не так Вернее не совсем так у меня нет эл схем КВ, но на почти всех Тарасах до 96 года форсунки были запараллелены по три штуки, соответственно топл корректировки для какждой тройки были однаковые

не знаю какой год и какая коробка, но: а там нет так называемого "троиска кик-дауна", который идет от кронштейна дроссельной заслонки в коробку и далее по сути на регултяор давления? Может быть он просто "соскчил" или "разрегулировался"? (в этмо случае в коробка с "механическим" регулятором давления переключения как раз и будут происходить на максимальных оборотах)

это, исхо, ветер/аэродинамика. забей.

нужен наормальнысканер-тестре посмотри натопливные коректрровки которые дает PCM. Проверь коды ошибок. Состояние форсунок так же под вопросом, причем как я понимаю, если даже одна ризфорускок переливает, то она влияет на показание кислородника, а следовательно на топливные корректировки...

я не понял - коды неисправностей есть или нет? Или не снимал? 92-й год - можно снять самому скрепкой. Как - можно найти много где, например на родном мне тарас-клубе в FAQ. теперь что касается "дуал"- сразу скажу, что я не вчитывалсясильно, но на сколько я понял по схеме, при двойном выхлопе - два катализатора. Поэтому, при умрании одного их них, сопротивлени выхлопа увеличвается, показиня кислорподника меняются, состав смеси меняется, цвет свечей- так же. При этом, второй кат работает нормально, а следовательно, по его "половине" проблем нет. Кататлизаторы вовсе не обязательно умрают одновременно.

не понял веселья....Что значит "кат всегда один"? Кто это сказали на каком основании? У меня на машине, да и на сколько я понимаю многих, если не на всех с 96 года с V-образым двигателем катализатора - два и четыре кислородныика - на каждую из голов двигателя. В изначальном посте автора ни года ни мотора я не увидел. ЧТо касается кислородных датчиков которые после катализатора. то они служат именно для оценки растоспособности самого катализатора и прекрасно выдаю ошибки на CE - например, P0420 и соседние....

а у тебя сколько катализаторов? два или одн? если два, то может один из них умер? кодов ошибок нет?

коды неисправностей не считывали? (можно скрепкой) при резком ускорении нет провалов? вообще, мне думается (исходя не из конкретнйо модели авто, а в целом), что начать надо с простого: проверить свечи/провода, возможно сразу поменять, если не известно их состояние, далее проверить (почистить/поменять) форсунки...

сочувствую.... на самом деле, при отсутствии датчика сорости нормальной работы АКПП (если она электронная) не получится.... поэтому, если считать что общее резюме" датчик сорости надо ставить" то надо либо ставить его в коробку либо в мост, но как я понимаю что-то из этого / либо его части надо менять.....

а) педль газа/дроссельная заслонка подкинивать не должна. б) то что обороты уходят вниз при торможении... тут два варинат. первый связан с дивгателем, второй -с коробкой. Начать надо с двигателя. в) про коды неисправностей не прочитал.

повторюсь: снять кулак, болгаркой пропилить (расширить) прорезб ушка, которое сжимает палец - один раз прокатит. РЕзультат - будет зажимать палец жестко с учетом износа. (не относится к износу самой шаровой) (на Г3-4 эта проблема не возникает - там шаровая - часть кулака, а не рычага и зажимается врычаг - соответственно все под собственным весом)

гену в ремонт, или меняй на б/у заведомо рабочий.... вполне вероятно, что либо диодный мост пробило в одной из трех обмоток либо просто обмотку... НУ есть более простые варианты про щетки, но по-моему это не тот случай. Зависимость одсветки приборной панели или скорости обудва печки от оборотв двигателя одни из косвенных признаков недостаточного напряжения в сети, ибо лампочка неисправности по опыту на Т-Г1 загорится толкьо после пробития двух обмоток из трех

а в чем у тебя проблема с оборотами хх? есть ли коды неисправностей? З.Ы. действительно, обороты ХХ регулирутся только компоп путем изменение широты импульсов, подаваемых на клапапн ХХ... стопорный винт только фиксируетзакрытое положение заслонки, а оно должно быть закрытым по максимуму - чиркать о коллектор + 0,5 оборота... На обороты ХХ влияет еще много факторов, поэтому надо смотреть все их основываясь на симптоматике болезни...

Сольвентом попробуй... не знаю, какон влияет на кожу, возможно стоит попробовать на "не заметном месте", но когда у меня вся машина была в мелких и не очень точках масл краски, то солвент краску растворял, а лако-красочное покрытие - нет. Правда воняет противно и долго.