Я (ака ANG) и крейсер Caprice 93 для моей жены.

[ANG]

Традиционно буду выкладывать частями по мере готовности.

 

Часть I. «Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает.» (с) к/ф «Большая перемена».

 

Вот и пришло время поведать достопочтенной публике некоторые факты процесса приобретения и обслуживания крейсера системы Caprice Classic выпуска 1993 года.

Более полугода назад было принято решение о смене эври-дэй кара в связи с моральным старением имеющегося. К слову сказать каждый день эксплуатировал ВАЗ2101 ручной сборки. Аппарат был более чем живой, как говорится «ты еще крепкий, старик Розенбом» (с) TequilaJazzz.

Итак, попробуем прикинуть, что бы хотелось получить от такого рода автомобиля:

1. Авто будет эксплуатироваться каждый день, времени буду проводить в машине много, следовательно необходимы коробка автомат и хорошо оборудованное, удобное место водителя.

2. Иногда есть необходимость возить по городу приезжих больших (во всех отношениях) начальников по рабочим делам, посему хотелось бы получить достаточно просторный и комфортный салон.

3. Скоро предстоит ремонт в квартире и постройка загородного дома, а это повлечет за собой перевозку большого количества разнокалиберных предметов с места на место. В этом же пункте следует принять во внимание такой параметр как клиренс.

4. Люблю покататься по просторам необъятной Родины. Машина должна быть максимально приспособлена к дальним марш броскам. Я не имею ввиду наличие спальных мест в машине, хотя это было бы неплохо, но согласитесь, что к примеру после 5-6 часов за рулем далеко не на каждом автомобиле будешь чувствовать себя бодрым и свежим. Если это не так, то «времени на отдых не останется» (с) к/ф «Особенности национальной охоты/рыбалки».

5. Авто должно обладать высоким уровнем безопасности при ДТП.

6. При наличии времени я сам не прочь покопаться в ржавых ведрах, поэтому ожидаю, что машина должна быть ремонтопригодна и проста в обслуживании.

7. Расходы на эксплуатацию хочется свести к минимуму.

8. Авто не должно привлекать серьезное внимание со стороны угонщиков. Есть привычка оставлять агрегат прямо под окнами дома.

Вышеуказанные пункты приведены не порядке расстановки приоритетов. Об этом чуть позже.

Поиск экземпляра в соответствии с предъявляемыми требованиями сузился до нескольких типов автомобилей, а именно: минивэн, полноприводный универсал, приличного размера седан, небольшой внедорожник.

Этап номер один: смотрим сначала на объявления о продаже авто, потом в кошелек, затем правде в глаза. Дальше почти каждый разумный и практичный человек поедет долгой дорогой компромиссов. Ну-ну. «Компромисс не для нас» (с) К. Кинчев. Мой подход был не столь разумен и практичен, как многим может показаться на первый взгляд. Я посчитал, что автомобиль должен 100% удовлетворять наиболее важным для меня запросам, а остальным - как получится. Этап номер два: смотрим объявления о продаже, в кошелек, в глаза. С той лишь разницей, что эти глаза принадлежат продавцам авто, и к правде это, как правило, отношение не имеет. Слушаем, смотрим, удивляемся. Выбор есть, но выбрать не из чего. Этап номер три: переходим в режим мониторинга, ждем в засаде подходящий образец. К слову сказать за время мониторинга сумма, планируемая на покупку авто, колебалась от нуля до 17К с учетом кредитных программ. Была пара интересных вариантов, но не сложилось.

В апреле во время одной из бесед с известным «знатным негодяем Энтером» (с) KostiX, который приобрел месяц назад Кэприз 93-го года для никому не ясных целей, он обмолвится, что думает отдать «ископаемое» (с) Chevychase в надежные руки. Рядом сидела жена, на мой вопрос: «Тебе кэприз нужен?», она ответила утвердительно. С этих пор по большому счету дальнейшая судьба авто была предрешена, впрочем как и моя. Мой скромный вопрос по поводу цены остался без конкретного ответа с одной оговоркой «себестоимость». Состояние авто, равно как и комплектация толком не обсуждались.

Опуская дальше некоторые не очень интересные уважаемому читателю детали, скажу, что на майские праздники кэприз прибыл в Питер. Когда Энтер пригнал его к моему дому, тогда я первый раз увидел то, что купил. Тщательно разглядывать его не хотелось, т к накрапывал дождь и было сильное желание посетить местный пивной ресторан по случаю удачного прибытия гостей из столицы. После кабака (натурально три трехлитровые банки, последней почти не помню) вглядываться в кэприз я естественно не мог чисто физически, о чем и сообщил моему другу, позвонив на мобильный в Штаты дабы обрадовать его свежей покупкой. Надо сказать, что он пребывал в некотором замешательстве еще долго, месяц не звонил и писал, зато сразу беседы (или я один говорил?) прислал посылку с подарками для машины, правда для другой. Все следующие майские дни кэприз гонял по Питеру и окрестностям, осматривался, привыкал. Как водится у нас в один из майских дней выпал снег, но кэприз и это пережил, в общем держался молодцом и почти не хворал, но это совсем другая история.

Как то быстро кончились праздники, Энтер укатил обратно в столицу на поезде, а кэприз остался у меня на стоянке. Потом начался процесс оформления документов, в ходе которого Энтер отдавал в залог документы от Буика 59-го года, а мы отсылали транзиты с проводником поезда в Москву. В то же время была наконец оговорена цена и отданы деньги за авто.

Спустя два месяца эксплуатации или 4 тыс. пробега я могу с уверенность сказать, что часть моих требований, предъявляемых к авто, удовлетворена на все 100%. Рассмотрим подробно согласно приведенному выше списку:

1. Есть АКПП. На переключения внимания не обращаю, а значит и претензий по конструкции и работе этого узла у меня нет (тьфу*3). Место водителя достаточно удобное с большим количеством регулировок, но ввиду особенностей лично моей анатомии использую дополнительный поясничный подпор. К расположению и составу органов управления претензий пока не возникло. Нет тахометра, да он и не нужен на этом агрегате. Из минусов я отмечу лишь маленький бардачок. Считаю - 100%.

2. Салон просторный и пассажирам на задних сидениях комфортно. В копилку еще 100%.

3. Пробовал возить не крупную мебель в разобранном состоянии. В салон на заднее сидение влезает много, а вот багажник только кажется большим. На самом деле запасное колесо и траектория движения кронштейна крышки багажника не оставляют ни единого шанса погрузить что-то значительное. Нет соточки.

4. Машина очень удобна во время длительных поездок. Это основной конек. Лучшего авто из легковых седанов не найти. Это показал пробег Питер-Тула-Питер. После почти 11 часов за рулем я не чувствовал себя уставшим. По трассе расход горючки приближается к 12 литрам на сотню, что очень неплохо. Без тени колебаний ставлю 100%.

5. Массивные широкие двери, огромная торпеда, капот и багажник, в купе с рамной конструкцией производят впечатление абсолютной защищенности пассажиров в салоне. В комплектации данного экземпляра так же присутствует подушка безопасности для водителя. Лично я сам пока не проверял, надеюсь что и не придется (опять тьфу*3), но по внешним признакам безопасность при ДДП на очень высоком уровне. Доверимся интуиции и поставим соточку.

6. Исходя из опыта предыдущих авто, уверен, что присутствуют технологические просчеты в конструкции, но в целом агрегат устроен просто и технологично. Замена основных расходных материалов, не берем пока в расчет бензонасос, может производится автомехаником, который не обладает опытом ремонта только шедевров компании Шевроле тех времен последние лет пять. Многие операции не требуют применения специального инструмента и могут быть выполнены самостоятельно прямо на улице. Дальше посмотрим более подробно, а пока поставим очередную сотню.

7. «Вот тут я не помню» (с) мой друг механик Коля. Не скажу, что доставшийся мне агрегат находится в плохом состоянии, но и до идеального ему еще далеко. Денег он требует регулярно, зато пока не подводил на дороге. А с другой стороны что Вы ожидали от 14-ти летней машины, которая большую часть жизни бороздила просторы нашей Родины! В защиту так же могу сказать, что вваливая очередную сумму в кэприза я понимаю, за что отдаю деньги – за комфорт и удобство надо платить. Через полгода/год смогу с уверенностью оценить соответствие данному требованию, поэтому пропустим оценочку.

8. Собственноручно снял мульки и цацки с авто, пока это не сделали пионеры, потому риск нанесения ущерба со стороны агрессивно настроенных граждан в первом приближении не должен зависеть от марки и модели автомобиля. Исходя из статистических данных, кэприз не попадает в список наиболее угоняемых авто. По-моему такой старый американец может быть угнан либо дураками, либо хулиганами только ради, того что бы покататься. Такие цели как перепродажа и разбор на запасные части мне кажутся почти невероятными, т. к. круг обладателей таких авто, равно как и людей занимающихся старыми американцами не столь широк, а посему рано или поздно тайное станет явным. Эмпирическим путем выведем 100%, а если вдруг угонят, то поменяю на нулик.

 

Итого шесть плюсов, один минус по моей шкале ценностей. Оценку одного критерия пока оставим на будущее. Что ж, оглядываясь на два месяца каждодневной эксплуатации данного агрегата, могу сказать, что выбор не так плох.

В продолжении данной темы буду писать опыт ремонта и постараюсь вести статью расходов, а пока прикладываю фото крейсера.

[Vitko]

1 нах!

Вот это шедевральный рассказ. Лев Толстой отдыхает. Пользуясь случаем, поздравляю в очередной раз. Ну выложи что ли про техническую часть? С удовольствием прочту еще разок!

[Unit]

Прочел все буквы. Понравилось. Еще пиши !

[PREVED]

Букафф действительно много, но прачетал и асилил, что хозяин аффто в общем и целом доволен покупкой.

 

Поздравуха. :1:

[ANG]

На суд достопочтенной публики представляю черновой вариант небольшого отчета по тормозам. Если вдруг закрались неточности, буду рад любым комментариям.

 

Часть II. «Ты тормоз, тормоз ты. Ты просто тормоз.» (с) Федор Чистяков.

 

Действительно с тормозами в крейсере все достаточно просто. Либо они есть, либо их нет. На моем агрегате их не было.

Лирику в сторону начинаем с ними разбираться.

Итак, имеем горящую лампочку неисправности тормозной системы на приборной панели, при этом машина явно склонна к торможению исключительно передними колесами. Кроме того при резком торможении, когда включается в работу система ABS, по ощущениям поведение машины больше похоже на езду по стиральной доске.

Операции по диагностики и лечению тормозной системы проводились на улице рядом с боксом. Солнце, легкий ветерок, хорошее настроение, правильный набор инструментов, старое ведро – что еще нужно, чтобы встретить старость? Машину на домкрат (кстати для подъема такой тяжелой машины рекомендую использовать гидравлический подкатной домкрат грузоподъемностью от 3-х тон, не менее), ставим упоры под колеса, упоры под кузов, снимаем задние колеса и барабаны. Картина перед нами предстает безрадостная: сальник одной полуоси течет, все детали под барабаном в масле, одна пружинка механизма крепления колодок потеряна, еще одна полностью сломана, одна из колодок полностью стерта. В заказ: колодки задние (бывают двух видов: на 9 ½ и 11 дюймов, у меня первый вариант), тормозные цилиндры (старые вроде живые, хотя и выглядят изрядно потрепанными, но на всякий случай я купил новые, с тормозами шутки плохи), ремонтный комплект для задних тормозов с пружинками и всеми возможными деталями, сальник полуоси, прокладка под крышку заднего моста (как выясняется их как минимум два типоразмера, та прокладка, что куплена мной оказалась большего диаметра, хотя и по количеству болтов моста совпадала), масло в задний мост 2 литра, банка тормозной жидкости, колодки передние. К слову сказать, выяснилось, что у меня поломана так же распорная планка и пружинка, которая находится на ней. Этих деталей не было даже в самом полном комплекте от райбестос, который я нашел, к счастью я их обнаружил у делко, правда за приличные деньги. Итого: что покупать понятно, собираем все обратно как есть и едем по конторам искать нужные детали. После непродолжительных поисков и траты денег, снова машину на домкрат, солнце, ветерок, приятная компания.

Процедура съема пружин и колодок предельно проста, если Вы когда либо видели или принимали участие в ремонте тормозов на отечественных авто, и занимает пару минут. Конструкция почти такая же. При съеме следует обратить внимание на то, что бы не вывалились внутренности тормозного цилиндра - они естественно ничем внутри не закреплены и конечно не стоит нажимать на педаль тормоза при снятых колодках. Не имея никакого манула на данный агрегат, все необходимую инфу по комплектности задних тормозов, порядке сборки можно найти на зарубежных сайтах типа аутозон и прочее.

С сальником полуоси несколько интереснее. Вооружившись статьей Rodriges305 по переборке заднего моста на кэпризе, я при помощи своего приятеля поменял сальник за пару часов с перекурами, за что 305-ый получает очередной респект – его опыт пригодился, а мануал применим на практике на все 100%. Из отрицательных моментов, как уже сказал, не подошла прокладка моста к этому агрегату. В тот день поставщик зап. частей не работал, местный магазин по продаже всяческих материалов тоже был закрыт (мы там иногда покупаем листы «паранита» и всякую всячину для самодельных прокладок), поэтому в близлежащем магазине был приобретен маслостойкий герметик. Он и остатки старой прокладки сделали свое доброе дело: крышка моста была поставлена на место. С большим трудом была откручена заливная пробка на мосту – прижилась насмерть, и залито свежее масло.

Несколько моих наблюдений по сборке задних тормозов. Надо помнить на какую сторону ставить короткую колодку, а на какую длинную. Вот некоторые рекомендации от аутозон: Any part or spring which may appear worn should be replace. The short shoe (primary) should be installed to the front of the vehicle and the long shoe (secondary) should be installed to the rear. After complete installation of the brake shoes a clicking sound should be heard when turning the adjusting screw or self-adjuster. Do not switch parts from the left or right brake assembly, the adjusters are designated Left and Right. На кэпризе в отличии от жигулей механизмы задних колодок (левый и правый) не зеркальные с точки зрения подвода колодок от ручника. Новые пружинки механизма задних тормозов сильно отличаются по жесткости от старых (в принципе так и должно быть), поэтому заряжать некоторые из них на свои места только с применением силы воли. Желательно смазывать все трущиеся места механизмов специальной медной смазкой. На моем кэпризе на тормозном щите нет отверстий для регулировки ручника посредством шестеренки. Механизм регулировки находится в труднодоступном месте где оба троса с разных сторон сходятся в один.

Прокачка по порядку: сначала задний контур, потом передние. В этом ключе нет никакой разницы присутствует ABS или нет. У меня после прокачки всей системы лампа на приборке погасла, т е ползунок в сигнализаторе разности давлений в контурах сам встал на место.

Через некоторое время я принялся за передние тормоза. Там еще проще, за тем исключением, что необходим дюймовый шестигранник при откручивании пальцев. Мой керосиновый ремонт свелся к чистке направляющих и втулок, смазывании всего хозяйства медяшкой и заменой передних колодок. На самом деле это временная мера, т к я в скором будущем буду поменять суппорта и диски в сборе. Кстати ступицы конструктивно совмещены с тормозными дисками, поэтому при замене дисков лучше менять еще и подшипники вместе со смазкой.

После проведенного ремонта у машины появились тормоза. Примерная стоимость проведенного ремонта (в ценах сегодняшнего дня) с учетом, что работы по большей части выполнялись своими силами приведена ниже:

1. Ремкомплект задних тормозов 1200 рублей.

2. Колодки тормозные задние 900 рублей.

3. Сальник полуоси 120 рублей.

4. Масло в задний мост (2 литра) 250 рублей.

5. Задние тормозные цилиндры 1100 рублей за оба.

6. Герметик для крышки моста 100 рублей.

7. Колодки тормозные передние 1750 рублей.

8. Распорная планка в комплекте с пружиной 1500 рублей на обе стороны.

9. Тормозная жидкость 200 рублей.

10. Штуцер прокачки для передних суппортов 280 рублей за оба.

11. Помощь зала, пиво, селедка 1500 рублей.

Всего – около 9000 деревянных.

Уверен, что можно отдельные позиции найти и дешевле, поэтому на самый экономичный ремонт тормозов не претендую.

 

Сюда же напишу про диагностику и керосиновый ремонт ABS.

В какой-то момент иногда начала загораться лама ABS. Естественно она загоралась при тестировании на скорости около 3-4 миль в час. Поиск информации по этому системе в интернете вывел меня на страничку, где толково расписано устройство (что для меня не секрет) и главное диагностика этого узла. Оттуда я узнал, что система тестируется следующим образом: при выключенном зажигании перемкнуть контакт H и A (или H соединить с массой авто) на диагностическом разъеме, включить зажигание, лампа ABS будет моргать, сначала выдавая код 12 (вспышка, пауза, две вспышки) три раза подряд, потом выдавая код ошибки (так же двухзначный). Ниже приведена расшифровка кодов ошибок:

21 — Right front wheel-speed sensor fault. Circuit or sensor problem with ignition "ON" and vehicle in motion.

22 — Right front toothed wheel frequency error — Circuit or sensor problem with ignition "ON" and vehicle in motion.

25 — Left front wheel-speed sensor fault — Circuit or sensor problem with ignition "ON" and vehicle in motion.

26 — Left front toothed wheel frequency error — Circuit or sensor problem with ignition "ON" and vehicle in motion.

35 — Rear axle speed sensor fault — Circuit or sensor problem with ignition "ON" and vehicle in motion.

36 — Rear axle toothed wheel frequency error — Circuit or sensor problem with ignition "ON" and vehicle in motion.

41 — Right front valve solenoid fault — Solenoid position not as commanded.

45 — Left front valve solenoid fault — Solenoid position not as commanded.

55 — Rear valve solenoid fault — Solenoid position not as commanded.

61 — Motor pump circuit fault — Voltage at relay without EBCM command or voltage not at relay within 60 milliseconds of command.

63 — Solenoid valve relay fault — Voltage at relay not correct as commanded.

71 — Electronic brake control module (EBCM) fault — Internal problem detected in self testing.

72 — Serial data link fault — Three consecutive data link transmission errors.

Мой блок выдал ошибку 61. Не особо сомневаясь, я снял пластиковую крышку, закрывающую реле и разъем на блок ABS, и вытащил оттуда оба реле. На всякий случай перед этим я откинул клемму аккумулятора. Внешнее состояние реле внушало доверие и подкупало своей чистотой, но вот сами контакты одного из реле были подернуты легкой пленкой окислов. Само собой я их почистил и поставил обратно. О чудо. Теперь лама ABS не горит во время движения, что говорит о работоспособности системы в целом.

[Vitko]

А из зала говорят: "Давай подробности!" (с) В.С. Высоцкий

Больше историй подробных и обстоятельных. Прям как будто вместе с тобой тормоза ковырял.

[AOR]

Ай, молодец! Как хорошо и подробно описал. Многое из перечисленного приходилось производить самому, первый раз самый долгий и трудный Надеюсь подробное описание процедур восстановления облегчит жизнь начинающим каприсоводам. Респект!

Аффтар, пеши исчо!

[ANG]

Более серьезно про электрику.

 

Часть III. Дела электрические. Сигнализация, обогрев, клаксон.

 

Изначально на авто был установлен охранный комплекс Сирио777, при этом отсутствовали брелки. Принимая во внимание тот факт, что на такую сигнализацию найти брелки очень сложно и их цена может достигать 50 долларов за штуку, было принято решение об установке новой. Т к машина оборудована АКПП и планируется и использованию в зимний период, я остановился на охранном комплексе с автоматическим запуском двигателя. Из всего многообразия я выбрал Старлайн с брелком-пейджером. На второй моей машине стоит такая же сигнализация только старой модели, сбоев в работе пока не было. Единственное, что сразу стоит принимать во внимание, это дальность работы пейджера. Дело в том, что я давно общаюсь с различного рода охранными системами и могу с уверенностью сказать, что ни одна из заявленных дистанций не соответствует действительности. Иными словами приведенные характеристики могут быть выдержаны в идеальных условиях, т е в чистом поле при полном отсутствии электромагнитных помех. В условиях города дальность работы может не превышать и половины заявленного диапазона. Скажу больше, на этот фактор имеет сильное влияние район города, так, если брать во внимание Питер, дальность работы для некоторых брелков сигнализации в Петроградском районе на открытой улице может снижаться до нескольких метров. На дальность так же влияет заряд батарейки в брелке, т е предпочтительно иногда менять батарейку на новую. На своих брелках от Старлайна я меняю батарейки раз в полгода. Немного в сторону ушли.

Система выбрана, теперь попробуем определится по дополнительным сервисным функциям. У меня машина оборудована соленоидом открывания багажника (в салоне есть кнопка открытия) и электрическими стеклами. Для удобства использования я решил подключить канал открытия багажника сигнализации в цепь управления соленоидом. При таком подходе я с брелка могу открывать багажник, даже не снимая машину с охраны. В этом случае, когда я закрою багажник, то система автоматически возьмет его под охрану. Функция полезная, особенно во время поездок по магазинам и на стоянках. Для реализации функции подъема электростекол во время постановки на охрану в данном автомобиле пришлось внедрить модуль стеклоподъемников (иногда его называют модуль «комфорта»). Модуль устанавливается в водительскую дверь (можно прямо на обшивку с обратной стороны для исключения возможного контакта с водой) и подключается к проводам, выходящим из блока управления стеклоподъемниками. Если кто-то сталкивался с установкой такого оборудования, то знает, что для работы «комфорта» необходимо провод питания этого модуля подключить на постоянный плюс (+12VDC). Такой постоянный плюс есть прямо на штатном блоке управления стеклоподъемниками. Правда есть нюанс – он все-таки пропадает, если при выключенном зажигании рычаг управления указателями поворота поставить не в центральное положение. Об этом я узнал опытным путем, когда в очередной раз припарковав машину прямо после поворота, этот самый переключатель оставил в положении «мигать направо». Выключил зажигание, поставил машину на охрану – а стекла не поднялись. Что ж, на самом деле я бы сказал, что это не бага, а фича. Если в очень жаркую погоду оставлять все окна закрытыми хоть на пару часов, то потом, садясь в машину (тонировки у меня нет), не сразу поймешь – в салоне авто ты или в сауне. Переделывать я ничего не стал, меня такой вариант полностью устраивает, главное научится этим грамотно пользоваться. Есть еще одна заморочка типичная для американских автомобилей – это подключение сигналов указателей поворота к сигнализации. Необходимо найти правильные провода и воспользоваться диодами для развязки. Правда проще всего подключится на габаритные огни. Больше трудностей при установки сигнализации на кэприз обнаружено не было.

В ходе монтажа системы я попутно вылечил цепь питания обогревов боковых зеркал и заднего стекла. Насколько я знаю, это распространенная проблема на кэпризах. Причина проста – оплавляется колодка предохранителя, отвечающая за обогрев, на штатном блоке предохранителей. Самый легкий и надежный путь - с обратной стороны блока предохранителя на провода, подходящие к этим колодкам, в параллель поставить отдельный предохранитель с собственной колодкой. Будет работать долго и счастливо.

Еще по электрике мне пришлось связываться с ремонтом звукового сигнала. Это баллада. Неисправность следующая: сначала звуковой сигнал далеко не всегда срабатывал при нажатии на кнопки клаксона на руле, потом перестал работать вовсе. Я делал вот что. Снял центральную часть рулевого колеса, там где у меня подушка безопасности, открутив четыре винта сзади. Не отключая разъем подушки, перевернул ее обратной стороной, что бы внутренности были доступны для осмотра и ремонта. Для этого надо вытащить провод клаксона из отверстия в центре рулевого колеса – прошу учесть, что делается это поворотом пластиковой трубки, внутри которой уложен провод, на четверть оборота влево, если будете это делать усилием воли, то сломаете пластиковую защелку внутри. В принципе это не страшно и впадать в отчаяние нет смысла, т к пластиковая трубка является дистанционной, т е в собранном состоянии она одной стороной упирается в подушку, другой через пружину с контактом от клаксона, обеспечивая надежное электрическое соединение между контактом от кнопок клаксона и контактом внутри рулевого колеса. Объясняю несколько мутно, но поверьте, если придется туда лезть, сразу поймете что к чему. Дальше проще. Для проверки моих догадок (я посчитал, что сломаны именно кнопки на руле) кусочком провода замыкаем центральный контакт на массу. Если крейсер гудит – то продолжаем читать дальше, если нет, то проблема не в кнопках и дальше записки сумасшедшего изучать не целесообразно. Если все-таки гудим/дудим, то вытаскиваем провода и кнопки клаксона из центральной части рулевого колеса, а непосредственно центральную часть руля собираем на место. Ввиду того, что кнопки клаксона пластмассовые и, мягко говоря, не приспособлены к нервному стилю вождения наших сограждан, то они просто рассыпались в труху. Лечить нечего. Нет нам преград ни на суши ни на море. Идем в ближайший магазин электроники и подбираем подходящие по размеру кнопки. На приложенных фотографиях видно какой тип нашел я. Естественно надо искать кнопки с нормально разомкнутым контактом. Дальше выкидываем все внутренности от старых кнопок и с помощью паяльника выплавляем встроенные контакты в базовую площадку. На купленные кнопки напаиваем проводки небольшого сечения примерно по пять сантиметров. Потом просовываем напаянные провода в отверстия, образовавшиеся после удаления контактов с базового модуля, размещаем кнопки и с помощью термопистолета (в просторечии «соплемет») фиксируем их на клей. Подключаем самопальные провода от кнопок на штатные провода. Все собираем обратно. Для фиксации базовой площадки с кнопкой внутри центральной части руля (если сломаны фиксаторы), можно применить любой кусок пластика и два маленьких самореза с обратной стороны. Собственно тут и конец процедуры. По-хорошему можно пойти более легким путем и поставить отдельно где-нибудь на торпеде кнопку, подключив ее на провод клаксона под торпедой. Еще проще найти эту деталь на разборке в сборе. В Питере разборок по кэпризам нет, а всякие приблуды я не люблю, поэтому, применив колхоз, заставил работать клаксон в штатном режиме. Для справки: можно применять слаботочные кнопки, т к дальше по схеме питания клаксона стоит разгрузочное реле. Ниже несколько фото плохого качества с основными этапами тернистого пути.

[Vitko]

Айс!!!! Фигле еще скажешь? А чего побоялся подушку отключить? Ничего в этом феноменального нет. Блок бэков незлопамятный. И После подключения подушки на место ошибка пропадет при первом же включении зажигания. Ессно, все операции по отключению/полдключению стоит делать при отсоединенном АКБ. А Сирио777 - это верно, дружными рядами нах. В вопросе сигналок Италия не рулит. Да и теперь можно поставить микроволновый датчик объема... ДВУХЗОННЫЙ!

[highwaychile]

Хорошо написано, особенно цитаты понравились. И цвет прям как у моего ископаемого.

[ANG]

А чего побоялся подушку отключить? Ничего в этом феноменального нет. Блок бэков незлопамятный. И После подключения подушки на место ошибка пропадет при первом же включении зажигания. Ессно, все операции по отключению/полдключению стоит делать при отсоединенном АКБ. А Сирио777 - это верно, дружными рядами нах. В вопросе сигналок Италия не рулит. Да и теперь можно поставить микроволновый датчик объема... ДВУХЗОННЫЙ!

Если честно, то незачем подушку отключать, и так можно все сделать. Кроме того там хитрый разъем на подушку, не сильно любящий дергание туда-сюда.

Микроволновый датчик пока ставить не буду, хотя вещь может быть полезна в определенных случаях.

[ANG]

Часть VI. Меняем рулевое.

 

После очередной попытки сделать развал/схождение на крейсере выяснилось, что после замены маятника уже пора менять и центральную тягу. Что ж, делать, так делать нормально. Купил все рулевое в сборе: маятник (куплен и поставлен раньше), центральную тягу, наконечники на обе стороны внутренний и внешний, муфты рулевых наконечников. Фирму производителя оглашать не буду, у каждого на этот счет свое мнение.

Приподнимаем машину на подъемнике (или можно вывесить передние колеса в гараже на домкрате с упорами и подставками). Снимаем передние колеса. Чистим все резьбы и гайки пальцев корщеткой. Если надо, то поливаем всевозможными жидкостями типа ВД-40. Вынимаем шплинты, страгиваем с места все гайки на пальцах. Хорошо, если все пойдут. На самом деле при полной замене главное, чтобы стронулась гайка и палец на сошке рулевой машинки. Со всеми остальными попроще: гайки на пальцах, что на внешних наконечниках (если не идут ни в какую), можно отрезать аккуратно женой болгарина и потом выбить остатки пальца, с маятника палец не снимать вообще (даже если маятник не меняется в этот заход – его проще открутить от рамы, там два болтика, - потом удобнее будет снимать), соединение внутренних наконечников и центральной тяги не разбирать вовсе – таким образом рулевое в сборе (центральная тяга, маятник, наконечники) падает на землю/пол. Для съема пальцев мы применяли подточенный съемник от отечественного авто, никакого специального инструмента.

В моем случае был кончен палец, который к рулевой сошке, и оба на внешних наконечниках явно были сильно испорчены одной из проблем отечества. Кладем старое рулевое в сборе на пол/стол и рядом по образу и подобию мастерим новое. Интересно, что отверстия под масленки в рулевых тягах в моем случае не были оснащены резьбой, т е масленки закручиваются усилием воли, по пути нарезая себе резьбу. При использовании угловых масленок желательно сразу ориентировать их таким образом, что бы удобно было проводить шприцевание. Резьбовые части наконечников и регулировочных муфт для облегчения сборки и использования лучше помазать графиткой. Итак на столе/полу проводим следующие операции: соединяем внутренний и внешний наконечники через муфту (обязательно следим за тем, чтобы длины резьбовых частей обоих наконечников, заходящих в муфту, были одинаковы. Для этого рекомендую накрутить муфту на пару витков сначала на один наконечник, затем, удерживая их вместе, накрутить на пару витков второй, дальше, держа неподвижно оба наконечника, крутить саму муфту), примерно выверяя длину получившейся конструкции по старому образцу (это поможет без особых проблем доехать до стенда развал/схождение), крепим обе собранные конструкции к центральной тяге (в старом варианте у меня они крепились без применения шплинтов, в новом рулевом применялись шплинты), крепим на центральную тягу маятник (если он снимался). Далее собранное рулевое без особых проблем заводится под машину и крепится к сошке рулевой машинки, к поворотным кулакам и маятник (если снимался) закрепляется на раме. Проверяем собранную конструкцию (все ли закручено, все ли шплинты загнуты и пр.), шприцуем рулевое, заодно и шаровые. В принципе все. Дальше остается поехать аккуратно (без развала машина может вести себя очень неадекватно, особенно в поворотах и на кочках) на стенд развал/схождение и дело в шляпе.

Примерный бюджет мероприятия в ценах сегодняшнего дня:

Маятник – 600,

Центральная тяга – 1700,

Наконечники внешние и внутренние по 750 за шт.,

Соединительные муфты по 300 за шт.,

Развал/схождение – 1100,

Всякая мелкая всячина – 1200,

Итого – 8200 рублей.

По времени работа заняла часа четыре с перекурами. Результат: машина почти перестала рыскать по дороге, четко рулится, едет прямо.

[Vagan]

Вооружившись статьей Rodriges305 по переборке заднего моста на кэпризе, я при помощи своего приятеля поменял сальник за пару часов с перекурами, за что 305-ый получает очередной респект – его опыт пригодился, а мануал применим на практике на все 100%.

 

Простите великодушно, но где искать сие чудесное творение, сей кладезь мудрости от мудрейшего и достопочтненнейшего Родригес-аги? (да продлит Аллах его дни бесконечно)

 

Прочитал всю тему про реставрацию Понтиака - нету... Поиск (да проглотит шайтан его никчёмный код!) по сочетанию "мост" и Rodriges305 ничего не даёт... :1:

 

Течёт масло из сальника моста (pinion seal)... :1:

[ANG]

Вот тут кладез: http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1200