Chevrolet Lumina. Двигатель и куча всего еще.

[Dim23]

Всем привет! Кто разбирается в GM'овском 3.1-литровом моторе и вообще в теме, помогите советом.

 

Суть вопроса: не едет сабака. В один момент машину как подменили - плохо тянет (120-140 по трассе едва-едва), работает как-то неровно. Очень плохо заводится (раза с 5-го схватывает). Расход бензина сильно не изменился (где-то в районе 15 л/100 км)

В порядке планового ТО сделал: замена бензонасоса, замена фильтра топлива, промывка инжектора, раскоксовка, замена свечей - заметного результата не дали.

Сделал самодиагностику, ошибки такие:

14 - низкий сигнал датчика температуры ОЖ

43 - этого в моей распечатке нет. Ошибка диагностируется не всегда.

 

Насколько я понимаю главная причина - датчик температуры. Что делать? Искать обрыв в цепи, менять датчик? Они вообще ломаются эти датчики? Какой датчик подходит? Нужно ставить родной или от любой инжекторной машины? (слышал что лямбды все дают одинаковый сигнал, с этими датчиками та же история?)

 

ЗЫ По поводу всего остального. На днях завершил крупный ремонт: замена рессоры на газелевскую, замена рейки, ремонт тормозов, замена бензонасоса, промывка инжектора и многое другое. Все своими силами. Появился некий опыт по этой машине, если кому понадобится совет обращайтесь.

[NV]

Относительно кодов

 

http://www.troublecodes.net/GM/

 

код 43 - это ошибка датчика детонации. В связи с этим компьютер может (да в общем и должен) скорректировать опережение зажигания так, чтобы исключить детонацию. Что приведет к снижению мощности. Датчик, например, может также показывать непрерывную детонацию. Эффект "тупления" гарантирован.

 

Датчик температуры лучше заказать и поставить свой. Он недорогой. Как впрочем и датчик детонации.

 

Однако в случае датчика детонации первым делом следует проверить состояние его разъема и разъема на проводе, к нему ведущем.

[Dim23]

а где расположен датчик детонации? (чтобы проверить его разъем)

 

Кто знает как проверить работоспособность этих датчиков, располагая, например, мультиметром?

Не хочется заменять для профилактики, даже если это недорого, так как для прафилактики в моей машине можно несколько тысяч запчастей поменять :-)

-------

Гложат сомнения, что причина не в датчике детонации: детонация может быть при плохом бензине, неправильном составе смеси и т.д. и т.п.

[NV]

Расположен он примерно в середине блока цилиндров, но, увы, в той части, что ближе к файерволлу. Короче, к водителю с пассажиром. Подлезть вполне можно, хоть и не очень удобно. И даже ключ просунуть, чтобы открутить. Разъем одноконтактный. Алгоритм проверки работоспособности его крайне примитивен - просто смотрится его сопротивление. А разъем этот часто примитивно обламывается.

 

Сам же по себе датчик - просто пъезомикрофон и ничего более. Самый простой способ проверки - при работающем двигателе просто без фанатизма стукнуть молотком по блоку. Датчик должен отреагировать на этот звон как на детонацию и работа двигателя ненадолго несколько изменится. Это вполне заметно.

 

Алгоритм проверки подсказал в свое время широко известный в узких кругах авто.ру великий и могучий V.K.

[Dim23]

Угу... понятно! будем действовать!

Какое должно быть сопротивление при прозвоне датчиков детонации и температуры ОЖ? (какой должен быть порядок величины?)

[NV]

Сейчас не помню но у датчика детонации что-то в районе 500-1000 Ом. А вот как проверяется датчик температуры и каково его сопротивление - не скажу. Главное - что это по большой части вовсе не проверка их работоспособности а лишь грубая проверка работы цепей. Эта проверка может прекрасно работать и при этом датчики будут врать. Но комппьютер ограничивается при тестировании только этим.

 

Более-менее нормальная диагностика подразумевает использованние сканера. Которым можно посмотреть реальные значения выдаваемые датчиками при разных режимах работы двигателя.

[Dim23]

собственно оценка и интересует: есть ли внутри обрыв цепи или замыкание будет ясно, а иное вряд ли возможно.

[NV]

Иное возможно и еще как. Сам сталкивался, на собственной машине.

[NV]

Кстати, код 14 означает не низкое, а зависшее высокое значение температуры. Низкое - это код 15.

[Dim23]

Если успею сегодня вечером займусь изучением этих датчиков. Как появятся результаты напишу обязательно. Не исключено, что обрыв в цепи где-то: проводка в машине в очень посредственном состоянии.

[max059]

Привет коллега, У Тебя Люмина Седан? Теперь нас сдесь уже четверо,,,,,,,,,,,,

Макс from N Novgorod Cevy Lumina 1990 Sedan

[Dim23]

Привет коллега, У Тебя Люмина Седан? Теперь нас сдесь уже четверо,,,,,,,,,,,,

Макс from N Novgorod Cevy Lumina 1990 Sedan

 

Привет! Здорово! будет с кем обсудить, а что обсуждать чувствую еще будет

 

По теме пока добавить нечего, датчиками еще не занимался

[Dim23]

Вчера "облазил" весь мотор, куда достал и получилось вот что:

- удалил систему подачи выхлопных газов во впускной коллектор, все отверстия с ней связанные заглушил.

- аналогично поступил с другой системой, назначение которой мне понятно лишь смутно (наверное вентиляция бензобака или что-то в этом роде).

- вакуумную трубку для круиз-контроля туда же.

- оказалось что в двигателе мало ОЖ (зря я не верил лампочке); долил.

 

Теперь осталась лишь одна вакуумная трубка (она идет на MOP и регулятор давления топлива).

Перенес MOP поближе, чтобы максимально укоротить магистраль.

 

Теперь чего не сделал:

- нашел сломаный датчик температуры (справа на задней стороне блока). Датчик с биметаллической пластиной, когда двигатель прогрет замыкает сигнальный провод на массу. Датчик починил, но куда подключать не нашел :-( Провод который там рядом болтался оказался слишком коротким.

- нашел оборванный провод (точнее отломанный от клеммы) в районе датчика детонации. Откуда он я не понял.

 

Всё остальное вопросов вроде бы не вызывает (датчики, разъемы, провода). Хотя, неподключенных клемм и полно, важных датчиков в районе их расположения вроде бы и нет.

 

После всего этого машина поехала лучше. По двигателю улучшений сильно не заметно (вроде получше стало, но не уверен и уж точно не так как должно быть), зато автомат стал работать намного адекватнее.

 

Некоторое время ЧЕК-ЭНДЖИ не загоралась вовсе, потом загорелась и уже не гасла (до ревизии почти всегда то загоралась то гасла). После поездки до работы (35 км по трассе и городу) запустил диагностику: ошибка 54 ("ошибка работы октанкоректора"). Одна! Уже прогресс.

 

Итак, что делать дальше? Куда подключать датчик температуры? Что за провод в районе датчика детонации?

[NV]

И с какого перепугу на двигателе 3.1 образца 92 года код 54 обозначает ошибку октанкорректора ? И что такое в этом двигателе октанкорректор

 

Код 54 - это вообще-то просевшее напряжение на бензонасосе в течение нескольких секунд. Может быть признаком его перегрузки при запуске и предвестником скорой кончины бензонасоса.

 

Одиночный провод в районе датчика детонации весьма вероятно к нему и шел. Когда-то. Надо смотреть какого он цвета. Еще насколько помню одиночный провод мог в этом двигателе идти к лямбда-зонду (если он без подогрева).

 

Удивляет меня, как смело люди берутся что-то выкидывать и переделывать там, где вообще-то умные инженеры все придумывали. Не надо делать как лучше - надо как положено ! Это конечно мое глубокое личное убеждение.

 

Если очень хочется ампутировать систему EGR - то неплохо это делать в сочетании с перепрограммированием компьютера. Дополнительная схема для этого двигателчя отключающая (культурно) данную систему доступна и стоит недорого.

 

http://60degreev6.com/store/index.php?act=...Cat&catId=6

[Dim23]

И с какого перепугу на двигателе 3.1 образца 92 года код 54 обозначает ошибку октанкорректора ? И что такое в этом двигателе октанкорректор

quote]

 

Я не умничаю :-) так расшифровывается этот код по бумажке-распечатке' date=' которую дал мне прошлый владелец машины. Что есть октан-коректор на инжекторном моторе вопрос интересный. Возможно издержки перевода? я решил что имеется ввиду что-то вроде "неправильная коррекция угла опережения зажигания". Или просто ошибка работы датчика детонации.

 

Код 54 - это вообще-то просевшее напряжение на бензонасосе в течение нескольких секунд. Может быть признаком его перегрузки при запуске и предвестником скорой кончины бензонасоса.

 

Бензонасос новый! не надо меня так пугать, я с ним и 1000 миль еще не наездил :-) Если серьезно: когда пытался после "операции" завести машину долго не плучалось из-за того что было мало бензина. Сообразил не сразу, НО ошибка появилась уже после того как бензин был залит в нормальном количестве.

 

Одиночный провод в районе датчика детонации весьма вероятно к нему и шел. Когда-то. Надо смотреть какого он цвета. Еще насколько помню одиночный провод мог в этом двигателе идти к лямбда-зонду (если он без подогрева).

 

Датчик расположен в труднодоступном месте. И вообще я не на 100-проц. уверен что это он. Он в алюминиевом корпусе' date=' внешне и по размерам похож на датчик детонации для ТАЗов (только у них он "пластмассовый"), расположен на блоке цилиндров. По этому я и решил что это он. У датчика один неповрежденный разъем с двумя контактами (ну и проводами конечно). Третий провод мог цепляться только куда-ть на корпус, а-ля "масса". Вряд ли... В этом же районе стоит датчик температуры или давления (по форме не отличу) к которому идет один положенный ему провод. Короче где не хватает этого самого провода мне не ясно. Провод черного цвета, на конце обжат (отломился от какой-то клемы)

 

Провод к лямбда-зонду у меня идет от жгута проложенного с другой стороны двигателя. Провод в порядке. Зонд действительно без подогрева (с одиночным проводом).

 

Удивляет меня, как смело люди берутся что-то выкидывать и переделывать там, где вообще-то умные инженеры все придумывали. Не надо делать как лучше - надо как положено ! Это конечно мое глубокое личное убеждение.

 

умные инженеры планировали для этого автомобиля утилизацию, году так в 1997 или около того. Я согласен, что "как положено" это хорошо, но когда приходит осознание того, что "как положено" в этой машине уже не наступит никогда, смело встаешь на путь упрощения конструкции до разумного уровня :-) Кстати, я не первый раз уже удаляю систему рециркуляци. Раньше это помогло оживить старую вольво.

 

И потом, есть еще такое правило: самая хорошая и надежная деталь это та, которой нету :-) ИМХО конечно.

 

Если очень хочется ампутировать систему EGR - то неплохо это делать в сочетании с перепрограммированием компьютера. Дополнительная схема для этого двигателчя отключающая (культурно) данную систему доступна и стоит недорого.

 

http://60degreev6.com/store/index.php?act=...Cat&catId=6

 

пока таких технологий еще не освоил :-( если честно, то ремонтом инжекторного мотора занимаюсь впервые. До этого или не чинил по тому что и так работало или это был карбюратор.

 

Кстати, спасибо за помощь!

[Alx]

В один момент машину как подменили - плохо тянет (120-140 по трассе едва-едва), работает как-то неровно. Очень плохо заводится (раза с 5-го схватывает). Расход бензина сильно не изменился (где-то в районе 15 л/100 км)

В порядке планового ТО сделал: замена бензонасоса, замена фильтра топлива, промывка инжектора, раскоксовка, замена свечей - заметного результата не дали.

Я бы сначала ВВ провода поменял бы, у меня знакомый так тоже искал ЧТО в 3,1 АПВ, поменял только запчастей на штуку - оказалось провода.

[NV]

И с какого перепугу на двигателе 3.1 образца 92 года код 54 обозначает ошибку октанкорректора ? И что такое в этом двигателе октанкорректор

quote]

 

Я не умничаю :-) так расшифровывается этот код по бумажке-распечатке' date=' которую дал мне прошлый владелец машины. Что есть октан-коректор на инжекторном моторе вопрос интересный. Возможно издержки перевода? я решил что имеется ввиду что-то вроде "неправильная коррекция угла опережения зажигания". Или просто ошибка работы датчика детонации.

 

Код 54 - это вообще-то просевшее напряжение на бензонасосе в течение нескольких секунд. Может быть признаком его перегрузки при запуске и предвестником скорой кончины бензонасоса.

 

Бензонасос новый! не надо меня так пугать, я с ним и 1000 миль еще не наездил :-) Если серьезно: когда пытался после "операции" завести машину долго не плучалось из-за того что было мало бензина. Сообразил не сразу, НО ошибка появилась уже после того как бензин был залит в нормальном количестве.

 

Одиночный провод в районе датчика детонации весьма вероятно к нему и шел. Когда-то. Надо смотреть какого он цвета. Еще насколько помню одиночный провод мог в этом двигателе идти к лямбда-зонду (если он без подогрева).

 

Датчик расположен в труднодоступном месте. И вообще я не на 100-проц. уверен что это он. Он в алюминиевом корпусе' date=' внешне и по размерам похож на датчик детонации для ТАЗов (только у них он "пластмассовый"), расположен на блоке цилиндров. По этому я и решил что это он. У датчика один неповрежденный разъем с двумя контактами (ну и проводами конечно). Третий провод мог цепляться только куда-ть на корпус, а-ля "масса". Вряд ли... В этом же районе стоит датчик температуры или давления (по форме не отличу) к которому идет один положенный ему провод. Короче где не хватает этого самого провода мне не ясно. Провод черного цвета, на конце обжат (отломился от какой-то клемы)

 

Провод к лямбда-зонду у меня идет от жгута проложенного с другой стороны двигателя. Провод в порядке. Зонд действительно без подогрева (с одиночным проводом).

 

Удивляет меня, как смело люди берутся что-то выкидывать и переделывать там, где вообще-то умные инженеры все придумывали. Не надо делать как лучше - надо как положено ! Это конечно мое глубокое личное убеждение.

 

умные инженеры планировали для этого автомобиля утилизацию, году так в 1997 или около того. Я согласен, что "как положено" это хорошо, но когда приходит осознание того, что "как положено" в этой машине уже не наступит никогда, смело встаешь на путь упрощения конструкции до разумного уровня :-) Кстати, я не первый раз уже удаляю систему рециркуляци. Раньше это помогло оживить старую вольво.

 

И потом, есть еще такое правило: самая хорошая и надежная деталь это та, которой нету :-) ИМХО конечно.

 

Если очень хочется ампутировать систему EGR - то неплохо это делать в сочетании с перепрограммированием компьютера. Дополнительная схема для этого двигателчя отключающая (культурно) данную систему доступна и стоит недорого.

 

http://60degreev6.com/store/index.php?act=...Cat&catId=6

 

пока таких технологий еще не освоил :-( если честно' date=' то ремонтом инжекторного мотора занимаюсь впервые. До этого или не чинил по тому что и так работало или это был карбюратор.

 

Кстати, спасибо за помощь![/quote']

 

По поводу распечатки с кодами ошибок - похоже она совсем не правильная или вовсе не от этой машины. Я ранее давал ссылку на сайт, где есть нормальные коды для этого двигателя и прочих двигателей из этого семейства.

 

Насчет датчика детонации - не похоже, что у него разъем с несколькими проводами. Провод скорее всего должен быть единственным, второй контакт у него - масса двигателя. Разъем должен быть одноконтактным. Конечно, это надо уточнить по электросхеме данного автомобиля. Хотя бы книжку-руководство Хайнесс для него посмотреть. Она хоть и несколько бестолковая, но схемы там есть. Причем, что ценно - подписаны цвета проводов. Вроде на датчик детонации должен идти темно-синий (его можно принять за черный).

 

Датчик температуры - это не биметаллическая пластина а нормальный терморезистор, ничего он замыкать-размыкать не должен. Скорее всего он должен располагаться в районе дроссельной заслонки (может даже трубу пластиковую к ней снять придется), к нему должен идти разъем с 2 проводами, скорее всего черноым и желтым.

 

Что за биметаллическая пласчтина - я вообще в некотором недоумении. Может, датчик аварийного перегрева ?

 

Проседание напряжения на бензонасосе может быть по банальной причине - из-за подсевшего аккумуллятора. Или загрязненных контактов в разъеме насоса.

 

А чип-тюнинг (ссылку на микросхемы я давал) в этом компьютере делается предельно просто - в имеющийся штатный разъем вставляется эта хреновина за 130$ и все, дело сделано.

[emirspb]

Датчик температуры - это не биметаллическая пластина а нормальный терморезистор, ничего он замыкать-размыкать не должен. Скорее всего он должен располагаться в районе дроссельной заслонки (может даже трубу пластиковую к ней снять придется), к нему должен идти разъем с 2 проводами, скорее всего черноым и желтым

+1

1. Система индикации температуры охлаждаю¬щей жидкости состоит из лампы указателя темпе¬ратуры, установленного на панели приборов, и датчика температуры жидкости на двигателе. Как на двигателе с рабочим объемом 3,8 л, так и на двигателе с рабочим объемом 3,1 л датчик темпе¬ратуры охлаждающей жидкости крепится слева на головке цилиндров (см. иллюстрацию). На некото¬рых автомобилях имеется несколько датчиков температуры охлаждающей жидкости, но тот дат¬чик, что используется для указателя температуры, имеет лишь один провод.

 

Датчик температуры охлаждающей жид¬кости располагается на ле¬вом торце задней головки цилиндров

 

по моим схемам на люмину апв темно-зеленый/белый провод. подозреваю что и на седане также.

кому надо могу в почту чкинуть файлик pdf с картинками и маркировками датчиков и разъемов

[Dim23]

Насчет датчика детонации - не похоже, что у него разъем с несколькими проводами. Провод скорее всего должен быть единственным, второй контакт у него - масса двигателя. Разъем должен быть одноконтактным. Конечно, это надо уточнить по электросхеме данного автомобиля. Хотя бы книжку-руководство Хайнесс для него посмотреть. Она хоть и несколько бестолковая, но схемы там есть. Причем, что ценно - подписаны цвета проводов. Вроде на датчик детонации должен идти темно-синий (его можно принять за черный).

 

эл. схему распечатал. Буду искать.

 

Датчик температуры - это не биметаллическая пластина а нормальный терморезистор, ничего он замыкать-размыкать не должен. Скорее всего он должен располагаться в районе дроссельной заслонки (может даже трубу пластиковую к ней снять придется), к нему должен идти разъем с 2 проводами, скорее всего черноым и желтым.

 

Что за биметаллическая пласчтина - я вообще в некотором недоумении. Может, датчик аварийного перегрева ?

 

"Правильный датчик" (терморезистор) я нашел на термостате (думаю это он). С двумя проводами. Как раз недалеко от дроссельной заслонки. Провода и разъем сомнений не вызывают. А тот биметаллический датчик тоже ведь для чего-то нужен... Странно, что компутер не сообщает о том, что ему этого датчика не хватает.

 

Проседание напряжения на бензонасосе может быть по банальной причине - из-за подсевшего аккумуллятора. Или загрязненных контактов в разъеме насоса.

 

Аккумулятор отличный, контакты тоже (я же насос менял, все там чётко). А вот что интересно: реле бензонасоса у меня недавно проглючило. Машина не заводится и все тут: проверил бензин в рампе - нету. Прислушался, и "бжик" после вкл. зажигания тоже нету. Разобрал корпус реле, "пощелкал" им вручную все вроде заработало. Но ошибка 54 так и не пропала, хотя загорается не при каждой поездке.

 

А чип-тюнинг (ссылку на микросхемы я давал) в этом компьютере делается предельно просто - в имеющийся штатный разъем вставляется эта хреновина за 130$ и все, дело сделано.

мне кажется это неоправдано дорого. Машина тупит явно не не из-за ЕГР.

 

 

+1

1. Система индикации температуры охлаждаю¬щей жидкости состоит из лампы указателя темпе¬ратуры, установленного на панели приборов, и датчика температуры жидкости на двигателе. Как на двигателе с рабочим объемом 3,8 л, так и на двигателе с рабочим объемом 3,1 л датчик темпе¬ратуры охлаждающей жидкости крепится слева на головке цилиндров (см. иллюстрацию). На некото¬рых автомобилях имеется несколько датчиков температуры охлаждающей жидкости, но тот дат¬чик, что используется для указателя температуры, имеет лишь один провод.

 

Датчик температуры охлаждающей жид¬кости располагается на ле¬вом торце задней головки цилиндров

 

по моим схемам на люмину апв темно-зеленый/белый провод. подозреваю что и на седане также.

кому надо могу в почту чкинуть файлик pdf с картинками и маркировками датчиков и разъемов

 

за картинки буду благодарен!

dolgopolov@potrebitel.ru

 

Про левый торец головки понял, но что за датчик на термостате? По логике там самое место быть термодатчику...

 

 

Я бы сначала ВВ провода поменял бы, у меня знакомый так тоже искал ЧТО в 3,1 АПВ, поменял только запчастей на штуку - оказалось провода.

 

МОгут ли провода накрыться внезапно? Какие при этом симптомы? Провода ведь на эту машину тоже недешевые - от жигулей уж точно не поставишь.

[emirspb]

кста реле бензонасоса мне тож моск пачкало. вернее предохранитель который стоит рядом с ним. внутри держателя предохранителя не было контакта. нашел тока тестером. вылечилось заменой предохранителедержателя. вот

[Dim23]

Итак, сегодня поменял ВВ-провода. Двигатель стал работать ровнее как на ХХ, так и на ходу, но по прежнему "не тянет"... Ёпсель-мопсель!

 

Опять прошу помощи зала :-)

[Dim23]

заменил катушку зажигания, мотор работает как надо. Датчики и проводка были не при чем :-)

[zlozlo]

.............почыныли и ладно, только если катушка умирает будет пятерить и тд.....понятно и без диагностики......короче я не фсё до конца прочитал, но дополню ..если стоим у левого крыла, то кусок гадости торчащий из правой бошки с правой стороны это датчик ОЖ на стрелку.......шняга торчащая из корпуса термостата, где много фсяких трубок это датчик ОЖ на смесь.....датчик детонации где и писали.......что касается кодоф, то по моему код 13, а не 15 или 14 есть код пониженной Т, у меня так было, проверять датчик ОЖ на смесь, бестолковое занятие, у меня он два раза за год ломался, стоит 550р......кстати купи мануал, некоторые коды в книге разнятся по значению с теми, что выложены в инете.......а что касается удаления лишнего, то на этом моторе правильная маза, буит только лучше, и никаких чипоф на фиг не надо......

[Cy66oma]

Всем привет! Кто разбирается в GM'овском 3.1-литровом моторе и вообще в теме, помогите советом.

 

Суть вопроса: не едет сабака. В один момент машину как подменили - плохо тянет (120-140 по трассе едва-едва), работает как-то неровно. Очень плохо заводится (раза с 5-го схватывает). Расход бензина сильно не изменился (где-то в районе 15 л/100 км)

В порядке планового ТО сделал: замена бензонасоса, замена фильтра топлива, промывка инжектора, раскоксовка, замена свечей - заметного результата не дали.

Сделал самодиагностику, ошибки такие:

14 - низкий сигнал датчика температуры ОЖ

43 - этого в моей распечатке нет. Ошибка диагностируется не всегда.

 

Насколько я понимаю главная причина - датчик температуры. Что делать? Искать обрыв в цепи, менять датчик? Они вообще ломаются эти датчики? Какой датчик подходит? Нужно ставить родной или от любой инжекторной машины? (слышал что лямбды все дают одинаковый сигнал, с этими датчиками та же история?)

 

ЗЫ По поводу всего остального. На днях завершил крупный ремонт: замена рессоры на газелевскую, замена рейки, ремонт тормозов, замена бензонасоса, промывка инжектора и многое другое. Все своими силами. Появился некий опыт по этой машине, если кому понадобится совет обращайтесь.

Сдох генератор, родной, аналог не подскажешь?

[Vitko]

Идешь на рокавту - rockauto.com 

Дальше подставляешь в выборе свою машину - модель, год, двигатель. 

Смотришь различные предложения, прикидываешь стоимость перевозки (там это все тоже указано). Ну и покупаешь.