Dim23

Разборка на ленинградке в районе войковской. Звонил? Я там на люмину кучу всего покупал (последний раз этой весной). Будешь брать у них, имей в виду, что ценник рассчитан на лоха: торгуйся и будет тебе счастье (на некоторые цапы цену раз в 5-10 сбивал).

снимать обивку изнутри и ковырять. Если не открывается ни снутри ни снаружи то наверное лок/анлок заел или вообще все заржавело и прикипело. Так что только снимать замок и чинить. Личинку не выкидывать: разобрать, прошкурить, пружинки штифтов поменять, снаружи шлифнуть наждачкой двестисороковкой и залачить - будет как новая.

стартер у себя дома. Видны лапки крепления статора к корпусу. здесь видны вырезы в задней крышке и как она приварена Лапки крепления статора к корпусу. Труп планетарного редуктора родного стартера. И хотел бы повториться: вот уроды!!! Я еще могу понять сателиты пластиковые, но ! чтоб вот так вот!!! Обрезок вала живого стартера. Изначально хотел проточить вал дабы не ставить штифт, а вышло "папа-мама", но потом понял что мне влом этим заниматься. А это расчлененный трупик якоря ремонтируемого страртера вскрытие показало полный износ + разрушение коллектора Чудесная дрель-миксер производства симфиропольского завода "Фиолент". Отличный инструмент, рекомендую всем. Юзаю уже 3-4 года и ненарадуюсь: и бетон месить, и якорь точить, а как ею сверлится металл! а это криво собранный мною когда-то щеткодержатель, лежащий на статоре. Зависание щетки привело к перегреву и разрушению прижимной пружины (лежит сверху) и выгоранию/оплавлению ламелей коллектора. Оправдывает меня лишь то, что на момент ремонта коллектор и так был едва жив

Рассказ не для слабонервных или как заменить в стартере якорь с ротором на неродные. Накрылся у меня стартер с редуктором - оказалось рассыпалась самая большая (кажется называется "солнечной") шестерня в планетарной передаче (вот уроды - надо же было ее из платика сделать!). Сразу бежать в магазин за новым стартером было и в лом, и особо не на что. В общем разобрав кучу металлолома в гараже нашел аналогичный (но более старый без редуктора) стартер, который когда-то замучившись чинить снял с такой же машины. (Дальше будет о его ремонте, про стартер с редуктором забыли, он больше нигде не упоминается). Разобрал и сначала порадовался: зависла щетка + накрылась прижимная пружина - думю ерунда, починим! Ан нет: и так дохлый коллектор местами поплавился и совсем уже труп. Порылся в металлоломе еще и нашел чудесный якорь с нулевым коллектором и статор к нему. От чего именно они я уже не вспомню, но наверное от жигулей. Оказалось, что длина якоря подходящая, но диаметр вала чуть меньше и собственно диаметр якоря иной и шлищы под бендикс другие и статор тоже другой... Короче все другое, но похожее. Далее было проделано следующие: - корпус статора был проточен снаружи и стал подходить к передней части стартера с неисправным якорем; выступающие за корпус статора витки обмотки были загнуты вверх и больше не выступали; - были изготовлены и приварены к корпусу статора лапки для фиксации (стяжные винты, пропустить внутри статора уже было нельзы, т.к. мешали загнутые обмотки); - теперь самое главное: от неисправного якоря была отрезана передняя часть вала вместе с бендиксом, соответственно с исправного был срезан ненужный уже кусок вала; далее сверлим оверстия в концах вала и кусочка вала с бендиксом, вставляем центровочный штифт и обвариваем по кругу; - осталось поставить заднюю крышку. Она тоже не подходит, т.к. ее диаметр недостаточен для нового статора, кроме того, не подходит втулка. Нужная новому якорю втулка нашлась, но для установки с натягом в крышку ее диаметр пришлось увеличить накаткой + закернить для надежности. Теперь крышка: делаем в ней продольные надрезы и натягиваем до нужного положения. Далее самое сложное - центровка, дабы якорь не задевал за стенки. Вынимаем щетки, создающие сильное трение и мешающие настройке и ударами молотка устанавливаем крышку в нужное положение. Далее "обжимаем" ее по корпусу ударами молотка, убирая конусность и ставим на статоре метки. Снимаем крышку, ставим щетки, собираем по меткам, проверяем вращение якоря и намертво фиксируем крышку сваркой. Теперь о технологических "хитростях" и инструментах. Как проточить статор, ровно отрезать валы и просверлить в них центровочные отверстия? Без токарного станка собственно никак, но голь на выдумки хитра. В роли станка была низкообротистая дрель-миксер, которая легко ставится в стационар. В роли резца болгарка с миллиметровым диском. Установить в патрон статор можно, если вставить в него якорь, обмотанный для плотности посадки тряпкой. Валы сверлить второй дрелью с одновременным вращением заготовки в патроне стационарной дрели. Перед тем как начинать сверление я придал болгаркой вогнутую форму торцам валов (вал вращается, а в это время его шлифуешь тонким диском так, будто хочешь разрезать вал вдоль). Вал сваривал электродом УОНИ на постоянном токе. На все про все, включая снятие/установку стартера, ушло пол дня ЗЫ Ацкий колхоз, но работает! Конечно, постоянно ездить с таким стартером не стоит, но прожить до покупки нового вполне реально + будет запасной. В догонку пара советов по ремонту стартеров, не связанных с этим конкретным ремонтом: - проскальзывания бендикса как правило легко устаняются вытягиванием пружин, прижимающих ролики и проточкой внутреней втулки, если она была замята роликами; есть и другие устранимые неисправности, подробнее о них есть инфа в нете (изготовление и замена роликов). - у втягивающего реле две обмотки: мощная работает на втягивание, слабая на удержание. Если сгорела удерживающая (у меня такое бывало), то ее можно просто выкинуть, а втягивающую переподключить, чтобы она работала и на удержание (для этого контакт, идущий к стартеру тупо переподключается на массу). И бендикс, и втягивающие детали неремонтопригодные по мнению производителей и поэтому завальцованы. Развольцовывать удобно пасстижами и другим подобным инструментом, завальцовывать легкими ударами маленького молотка путем многократного обхода "по кругу".

про выворотки и выбить все правильно сказали, если такой возможности нет, то вариантов несколько: 1) в данном случае оптимален. Берешь хорошую новую гайку, зажимаешь ее на сломанной шпильке и привариваешь изнутри через отверстие электродом тройкой или вроде того (чтобы глубоко проварить). Как правило, после этого легко откручивается. 2) в труднодоступных для сварки местах или если приваренную гайку тоже свернул, высверливаешь шпильку, последовательно увеличивая диаметр. Главное и очень важное: сверлить соосно, можно чуть не по центру, но соосно!!! В самом конце, когда отверстие уже почти вышло на диаметр наружнего с резьбой, берешь метчик и режешь в просверленном резьбу, на этом этапе шпилька или выкручивается вместе с метчиком или разрушается (сечение разрывается) и выкручивается. Могу помочь за пиво, если не влом подъехать

была у меня такая хрень. В один прекрасный день машина совсем не завелась. Снял крышечку реле бензонасоса, замкнул контакт вручную, прокачал. Завелась. Пару раз пришлось повторять процедуру, потом как-то само все наладилось. Наверное контакты реле окислились, а я их расшевелил своими манипуляциями. Попробуй для начала пару раз вынуть-вставить реле целиком, может поможет. ИМХО еще одно стремное место в проводке - разъем около бака. Он на свежем воздухе болтается, вполне мог окислиться. Если не помогут манипуляции с реле советую там посмотреть.

2 Rodriges305 гениально

Да нет, нормально все было с демпфером. И АТФ и тд и тп. Игла не новая конечно была, но вполне нормальная. Ну если не катит стромберг для агрессивной езды значт не катит, убедили. ИМХО я не встречал карбюратора лучше.

Насчет мощности спорить не буду, не знаю. Могу сказать что стромберг работет без провалов (хороший разгон), позволяет легко регулировать состав смеси, не требует поворота на 90 градусов на впуске. Насчет экономичности не уверен, по крайсей мере моя машина со стромбергом жрала немерено, ну да ладно, это не статистика. Слышал что Стромберги стояли на самолетах, знаю что стоят на большинстве мотоциклах, на старых бэхах и мерсах тоже стояли стромберги. А вот на бюджетных микролитражках солексы и прочие подобные карбы. По моему очень грамотная и рациональная конструкция.

стромберг - это вешь. Если нужна мощность, то лучше не придумаешь

Голодное студенчество. Иж Ода. Улица. На последние деньги куплена канистра супер масла Лукойл. До степендии далеко, машина основной источник дохода. Сливаю отработку, снимаю старый фильтр. Уплотнитель нового по науке смазаваю новым. Все аккуратненько красиво. Ставлю канистру, наворачиваю фильтр и нечаяно опракидываю драгоценную жижу в сугроб. Мля! мля! Епать!!!! У теплого масла интересное свойство: оно протапливает в снегу углубление и дальше не растекается. "Желтое золото" собираю горстями обратно в канистру и заливаю в мотор. Завожу. Все ништяк :-) На следующие утро движок радостно подхватывает и шелестит, омывая детали в свежем масле, но по мере прогрева звук становится какой-то странный... Открываю капот - из всех щелей лезет масло. Глушу. Завожу. Все по новой.... Забил, поехал. Друг взрыв и мотор "затарахтел". Приехали... Расследование "тер.акта" показало, что снег попавший в масло испарился, осел в трубке вентиляции картера и образовал там кусок льда. PS Крышку маслозаливной горловины я таки нашел года через полтора. Изнутри капота образовалось черное несмываемое пятно позора, снаружи небольшая "вмятина наоборот". А двигатель на этом автомобиле остался единственным узлом который так ни разу и не сломался...

нахрен переборку. Есть подозрение, что ее делают поточным методом, не сильно вникая в суть поломки. В итоге генератор может накрыться очень скоро. Может вопрос в "везении", но именно так у меня и было: восстановленый генератор не проработал и двух месяцев.Купил бу за те же деньги поставил и забыл.

я так понимаю это нормальная ситуация. У меня была Тойота где лямбда была вообще заглушена - джеки чан тоже не горел. И жрала она мало. Но там наверное была чуть другая схема т.к. кроме лямбды стоял потенциометр для регулирования СО.

если сдох выпрямитель или реле-регулятора, то можно ВРЕМЕННО (ВРЕМЕННО!!!!) вколхозить в генератор эти же дивайсы от жигулей. Стоят не дорого. Пару недель покататься хватит в ожидании новых запчастей. Разумеется, ставится не внутрь генератора а просто под капотом. Если в генератор 4-фазный, то подков от жигулей нужно две. На тазиках все гены 3-фазные... Замена отдельных диоднов нереальна по причине того что они запресованы в "подкову". А те что продаются отдельно (как радио-детль) и подходят по параметрам стоят немеренно.

??? что серьезно? никогда этого не слышал. Слышал только что его сигнал не обрабатывается ока машина холодная. А в чем тогда смысл всей этой байды?!