maniac-z Опубликовано 30 сентября, 2012 Share Опубликовано 30 сентября, 2012 Добрый день, есть вопрос по тормозам: Предыстория: заменил колодки и рабочие цилиндры, тормозную жижу и прокачал. итог, странное поведение задних тормозов - после нескольких дней простоя колодки разжимает они постоянно касаются барабана и немного подтормаживают. Снимаю барабаны - дергаю колодки, снова одеваю - все ОК. Проходит 2-3 дня - опять тормозит. Стоит не на "ручнике". Что за фигня? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 А что значит немного подтормаживают? В смысле прям не дают машине ехать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 А точно после простоя? Просто на стоянке то откуда там давлению взяться? А так логично предположить что либо цилиндры подклинивает да пружины не стягивают. Еще могет быть шланги на них уже древние и менять надо - разлохматились и не дают жидкости обратного хода. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2012 именно после простоя! не пойму откуда давление берется... пока каждый день катаешь - нормально. пружинки поменяны, осталось только шланги поменять. спасибо, буду пробовать. А что значит немного подтормаживают? В смысле прям не дают машине ехать? да именно "не едет", наката нет вообще, как только газ отпускаешь сразу начинает замедляться довольно заметно. + после поездки да барабанов не дотронуться, горячие прям Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 a там нету автоматической подводки колодок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2012 да нет вроде, только регулировки пружинками-храповичком. а как проверить наличие доводки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 по ходу мы про одно и тоже говорим. Должно быть так- ручник воткнул- колодки подвелись точно по барабану. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 попробуй ещё раз "поменять колодки" внимательно глядя картинку в мануале. может поможет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 поддержу версию Валилия Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2012 попробуй ещё раз "поменять колодки" внимательно глядя картинку в мануале. может поможет менял с Комаром, согласно мануалу. Все дело в том что трабл проявляется после простоя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 1 октября, 2012 Share Опубликовано 1 октября, 2012 если всё ок,то была похожая ситуёвина, феродо частично отслоилось от основания на красном райбестосе.вперёд колесо крутилось только после того как проедешь чуть назад.проверь правильность установки пластинки ручника и деталюшек самоподвода Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2012 точно, ка назад проедешь - нормально становится. завтра еще раз перетрясу самоподвод. спасибо за ответы, завтра буду разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 10 октября, 2012 Share Опубликовано 10 октября, 2012 И каков результат? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2012 плод коллективного разума выдал, что виновник предположительно главный цилиндр, который не возвращается в исходное. Пригнал комару на заварку рамы, у него утром вообще в натяг тронулся. Поищу в продаже и поменяю. Пока не ясно, короче... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 плод коллективного разума выдал, что виновник предположительно главный цилиндр, который не возвращается в исходное. Не похоже. Причина: вот ты ездил - ездил на машине. Тормозная жидкость нагрелась. Не критично, но нагрелась. главный тормозной не отходит до конца. Т.е. нет связи магистралей с расширительным бачком. Ты поставил машину на стоянку. Тормозная жидкость остыла. Объем ее что сделал? Уменьшился! Т.е. колодки наоборот должны были втянуться, а не вылезти наружу и заблокировать барабаны. Подтверждение: То ли у Гаврика, то ли у кого-то еще был описанный случай (неправильная настройка педального узла). Так вот, у него на холодной машине проблем не было, но через несколько километров автомобиль начинал самостоятельно подтормаживать. После стоянки проблема подтормаживания исчезала до следующей поездки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 октября, 2012 а куда смотреть тогда? у меня по факту получается наоборот: на холодных тормозах подклинивает, как прогреется - нормально. цилиндры, колодки, комплект самоподвода, жидкость - новые. в системе остались: усилитель + ГЦ, магистрали и ABS. ну я хз что делать. ГЦ - явно под замену, выработка и т.п., я бы и так его менял. Усилитель вроде так не умеет, он на педаль реагирует - получается педальный узел? из-за замены колодок "растерял" регулировки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 поменяй шланги и прокачай ещё раз тормоза. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 12 октября, 2012 Share Опубликовано 12 октября, 2012 +1 к шлангам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 октября, 2012 Share Опубликовано 12 октября, 2012 а куда смотреть тогда? Я предлагаю такой бесплатный эксперимент: разделить проблему гидросистемы и проблему механизмов: для этого дождался состояния, когда колесо заклинило. Лезешь к его тормозному цилиндру и открываешь прокачной штуцер. Начнет течь тормозуха. При этом давление в системе (если оно было) - исчезнет. закрываешь штуцер и проверяешь колесо. Если колесо начало вращаться - проблема в гидравлике. Если колесо не начало вращаться - проблема в механизмах. Просто ты до опупения можешь менять исправные детали на новые и так и не найти проблему. Цель - научиться точно и дешево (а желательно - вообще бесплатно) диагностировать проблему. ГЦ - явно под замену, выработка и т.п., Как ты это определил? В каком месте у него выработка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2012 а куда смотреть тогда? Я предлагаю такой бесплатный эксперимент: разделить проблему гидросистемы и проблему механизмов: для этого дождался состояния, когда колесо заклинило. Лезешь к его тормозному цилиндру и открываешь прокачной штуцер. Начнет течь тормозуха. При этом давление в системе (если оно было) - исчезнет. закрываешь штуцер и проверяешь колесо. Если колесо начало вращаться - проблема в гидравлике. Если колесо не начало вращаться - проблема в механизмах. Просто ты до опупения можешь менять исправные детали на новые и так и не найти проблему. Цель - научиться точно и дешево (а желательно - вообще бесплатно) диагностировать проблему. ГЦ - явно под замену, выработка и т.п., Как ты это определил? В каком месте у него выработка? спасибо, как заберу машину попробую. тормозные колодки и механизм менялся от усталости (колодка справа треснула, пружинки ослабли и кородировали), неисправность проявилась после замены, а про ГЦ говорили сначала в амсрв и Комар сказал тоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) плод коллективного разума выдал, что виновник предположительно главный цилиндр, который не возвращается в исходное. Не похоже. Причина: вот ты ездил - ездил на машине. Тормозная жидкость нагрелась. Не критично, но нагрелась. главный тормозной не отходит до конца. Т.е. нет связи магистралей с расширительным бачком. Ты поставил машину на стоянку. Тормозная жидкость остыла. Объем ее что сделал? Уменьшился! Т.е. колодки наоборот должны были втянуться, а не вылезти наружу и заблокировать барабаны. Подтверждение: То ли у Гаврика, то ли у кого-то еще был описанный случай (неправильная настройка педального узла). Так вот, у него на холодной машине проблем не было, но через несколько километров автомобиль начинал самостоятельно подтормаживать. После стоянки проблема подтормаживания исчезала до следующей поездки. Да , именно так происходит если пипку вакуумника к главному выкручивать бесконтрольно. Изменено 15 октября, 2012 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 тормозные колодки и механизм менялся от усталости (колодка справа треснула, пружинки ослабли и кородировали), неисправность проявилась после замены, а про ГЦ говорили сначала в амсрв и Комар сказал тоже. По проведенным заменам - согласен, все обосновано. По ГТЦ - так и не понял. НЕ разбирая, про него можно сказать только одно: перепускает или нет? Но это не влияет на растормаживание системы. Жалко, нет конкретики по неисправности ГТЦ. Да , именно так происходит если пипку вакуумника к главному выкручивать бесконтрольно. В том случае было немного по другому - педальнй узел был сдвинут вперед и нажимал на поршень усилителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 Если задний механизм собран правильно,то это заклин от ржавчины задних цилиндров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2012 Если задний механизм собран правильно,то это заклин от ржавчины задних цилиндров. задние заменены, правый перед заменой не разжимал одну сторону. тормозные колодки и механизм менялся от усталости (колодка справа треснула, пружинки ослабли и кородировали), неисправность проявилась после замены, а про ГЦ говорили сначала в амсрв и Комар сказал тоже. По проведенным заменам - согласен, все обосновано. По ГТЦ - так и не понял. НЕ разбирая, про него можно сказать только одно: перепускает или нет? Но это не влияет на растормаживание системы. Жалко, нет конкретики по неисправности ГТЦ. Да , именно так происходит если пипку вакуумника к главному выкручивать бесконтрольно. В том случае было немного по другому - педальнй узел был сдвинут вперед и нажимал на поршень усилителя. как служба позволит, к Комару доеду и тормоза буду снова потрошить. ГТЦ сниму будет понятнее, фото приложу. нашел такую еще инфу: Вакуумный усилитель (далее ВУ) имеет два регулировочных болта (вернее, один болт и один винт). Болт регулировочный штока (со сферической головкой) передаёт усилие от поршня ВУ поршню первой камеры главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ). Должен выступать на привалочной плоскотью ВУ на 7.1 (+-0.05) мм. Если зазор между этим болтом и днищем поршня I камеры ГТЦ будет велик, ничего страшного не произойдёт - просто увеличится ход тормозной педали. Если же зазор будет выбран, то возможно самопроизвольное подтормаживание автомобиля из-за того, что компесационные отверстия ГТЦ будут перекрыты манжетами поршней из-за того, что те не будут до конца возвращяться в исходное положение (вернее их исходное положение так сместиться, что манжеты будут перекрывать эти комп-ные отверстия). Винт регулировочный центрального клапана определяет момент срабатывания атмосферного и вакуумного клапанов. Если он будет перетянут, то в лучшем случае педаль тормоза будет очень вяло возвращятся в своё начальное положение, а в худшем - она вообще не будет туда возвращатся. Такой дефект регулировки называется опережением срабатывания ВУ. Если же этот регулировочный винт будет недотянут, то будет наблюдаться запаздывание срабатывания ВУ - педаль тормоза будет "дубовой", работа ВУ практически не будет ощущаться. Ладно, лирико-техническое отступление закончилось. Регулировка ВУ должна производиться на заводе-изготовителе, но, как показывает практика, желательна "финишная" регулировка ВУ перед началом эксплуатации. Для этого надо: - демонтировать ВУ с автомобиля - убедится в правльной установке выступания головки болта регулировочного штока (главное, чтоб не выступал более положенного; если менее, то фиг с этим, далее будет сказано, почему) - снять чехол защитный со штока - демонтировать шток вместе с копусом воздушного фильтра - проверить лёгкость прохождения воздуха через воздушный фильтр. Фильтр должен легко продуваться ртом. Просто легко, безо всяких затруднений. Если это не так, то демонтируем (вытаскиваем) фильтрующий элемент и меняем его (вообще-то должен использоваться специальный поролон (волокнистый, что ли?), но думаю, можно обойтись и женскими колготками летнего типа) - выкрутить винт регулировочный центрального клапана. При этом необходимо удерживать шток ВУ от проворачивания (очень удобно это делать ключом за болт регулировочный штока; как раз поэтому я не рекомендовал его лишний раз трогать; если болт будет прокручиваться, придётся изголяться и стопорить шток пассатижами, что весьма нетривиально и гиморно). Так как регулировочный винт (равно как и болт) фиксируются после сборки резьбовым герметиком УНИГЕРМ-6, то после его демонтажа его надо будет очистить от остатков герметика и пару раз проганать "от упора до упора", чтобы добиться ОЧЕНЬ ЛЁГКОГО вращения, ибо в процессе регулировки нельзя прикладывать осевые усилия к поршню ВУ. - подключить ВУ к впускному коллектору ДВС - заглушить отверстие ВУ под ГТЦ спецзаглушкой (можно использовать какое-нибудь доморощенное приспособление; на крайняк подойдёт и ГТЦ без трубопроводов и тормозной жидкости) - смазать резьбовую часть регулировочного винта резьбовым герметиком - завести ДВС - вкручивать регулировочный винт до тех пор, пока шток не начнёт перемещаться самостоятельно под действием разряжения - отвернуть регулировочный винт на 1.5-2 оборота - заглушить ДВС - прождать указанное в инструкции к герметику время его "схватывания" - дособрать ВУ - установить его на автомобиль, подключить к ГТЦ и ДВС. Так же настоятельно рекоментуется набить Литол под чехол опоры толкателя, дабы предотвратить преждевременный износ манжеты уплотнительной корпуса поршня. или буду к дядьке Реверсу ехать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 15 октября, 2012 Share Опубликовано 15 октября, 2012 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=52585&view=findpost&p=823980 эта операция уже проделана? или мы не ищем легких путей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.