Jump to content
escapeman

FORD-Отчет о переборке движка 4,6

Recommended Posts

Накрапал тут маленько :D

Сразу скажу - переборка была бюджетная и может кто-то скажет, что надо было еще сделать то-то и то-то, но денег у мя щас нет на замену, допустим распредвалов или еще-чего, на мой взгляд необязательного.

По ценам и запчастям завтра добавлю. Скажу только, что обошлось мне это дело ориентировочно в 1000-1200 дол. с учетом жидкостей, фильтров

и аренды гаража. Но не считая обмана с, якобы хорошим движком, и последующей покупкой коленвала для него.

 

Значится уже пройдено после сборки 500 км (3 тьфу - всё в порядке).

Начал я его перебирать из-за невыносимо высокого расхода масла - 1 литр на два-три дня или на 300-400 км.

Т.к. маслом загаживались свечи за пару недель и машина тупила, а расходы на постоянный долив масла и замену свечей всё возрастали - было принято решение к переборке.

К тому времени был найден подходящий гараж в Подольске (у человека, который тоже владеет таункаром и потихоньку их же и разбирает на продажу). Из огромных плюсов было то, что у него имелось практически всё возможное оборудование, типа компрессора, сварки, болгарки и всех ключей. Т.е. вопроса, что неожиданно надо ехать за каким-нибудь нужным ключом - не стояло.

 

К тому же моменту был найден, якобы, живой движок и принято решение купить его и просто переставить, попутно заменив для профилактики маслосъемные колпачки, которые уже имелись в наличии.

 

Из вещей, без которых ремонт вообще может не пойти или быть неудачным - я бы назвал:

Таль

Яма в гараже

Компрессор

Рассухариватель

Нутриметр (диаметр цилиндров измерять - его у меня не было и из-за этого я попал на 3300 руб., о чем ниже)

Динамометрический ключ (достаточно будет 0-25 (30) Нм).

Оправка для засаживания поршня в цилиндр.

 

Из вещей, которые крайне необходимы:

Специальный зажим (похож на разводной ключ с пассатижами, для хомутов (которые на шлангах системы охлаждения - зажимчики такие).

Разъединитель разъемов топливной рамки (показан в мурзилке).

Набор головок под большой квадрат и под маленький и трещотки к ним (трещотки - сильно ускоряют процесс). Головки должны быть и короткие и длинные - местами нужны одни, местами другие.

Кучка разных удлинителей для обоих типов головок.

Пригодятся головки, якобы, ударные - с внутренней звездочкой как бы (забить её на болт, если обычная головка постирала все грани).

Смазка для эл.контактов (будут размыкаться все контакты – поэтому будет не лишним их смазать).

 

Из остальных мелочей:

Болгарка со щеткой.

Несколько наборов металлических щеток (стираются быстро).

Дрель с регулировкой оборотов и обратным вращением.

3-4 пододеяльника, либо простыней.

Штук 5 кисточек.

Если место в котором вы будете перебирать, достаточно грязное, как в моем случае, то литров 30 солярки (учтите, что на большинстве заправок можно заправить топливо тока в спец.канистры, а не в любую пластиковую тару).

Растворитель или ацетон - литров 5.

Воды литров 20.

Масло (то, которое будет использоваться в авто), как расходник - 2 литра.

Наждачная бумага мелкая пару листов.

Герметик силиконовый для движков (Т=240 градусов)- один тюбик (можно еще герметик красный - я его купил, но не юзал).

Изолента - моток.

Супер-клей (пару тюбиков - вдруг что треснет поломается из пластика).

Перчатки хб (у меня вышло в расход, порядка 30 пар, особенно на чистых этапах сборки).

Перчатки резиновые-силиконовые (я купил оранжевые резиновые - их за полдня съело химикалиями всякими, т.е. покупать хотя бы стойкие к маслу и солярке. Цель у них одна - чтоб не отмывать потом руки по полчаса дома).

Жидкость спец. для очистки рук.

Кепку, одежду и ачки по-ширше (когда под движком ковыряешься всякое гуано любит в глаз залететь).

Зеленый чай (убивает чуйство голода - за 12 часов при регулярном употреблении есть не хотелось особо).

 

Из наиболее часто используемых ключей/головок:

8, 10, 11, 13, 15, 17.

Особо поможет обычный рожковый ключ на 13, но с трещоткой круглой на одном конце.

Также нужен мощный вороток с полметра - для снятия-затяжки болтов ГБЦ, чтоб не упариваться сильно.

Если надыбаете эл.шурупо-болтоверт - будет очень хорошо.

 

Набор торксов и шестигранников - тоже необходим.

 

Вот собственна все по подготовке. Заранее подумайте о том, за чем еще по ходу может придется ездить - ту же воду в радиатор будет потом нелегко на себе тащить, если гараж находится в неудобном месте.

 

Так же озадачьтесь другими неисправностями, т.к. при снятом движке, например, можно:

Снять коробку для каких-то манипуляций – дело 20 минут.

Снять гидротрансформатор – дело вообще никакое – он перед вами.

Насос гидроусилителя и редуктор – вот они перед вами.

Компрессор задней подвески, АБС и т.п. – всё свободно.

Прошприцевать подвеску.

Это позволит не корячится в узком месте и не разбирать полмашины из-за деталюшки в

50 баксов полдня.

 

Качественный свет - необходимое условие - озаботьтесь длинным удлинителем и небьющейся переноской (и чтоб она светила в один сектор, а не вокруг себя - иначе будет слепить в нужный момент).

 

О ВД-40 и "жидком ключе" я и не говорю - надо.

 

Вроде всё из подготовки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 1.

 

Итак, загоняем авто на яму. Коробка в положении N, под колеса хорошие упоры. Снимаем капот (лучше с помощником, если размах рук меньше, чем у Шакил-о-Нила). Снимаем механизм и пластик дворников (это всё в мурзилке нарисовано и всё просто). Капот унесите от греха подальше, чтоб на время ремонта даже не ходить рядом. Попутно можно разобрать дворники и почистить-смазать и т.п. (мне правда так и не удалось наладить их нормальную работу – видимо где-то барахлит в другом месте).

 

Снимаете клеммы с АКБ и уносите АКБ подальше.

 

Снимаете воздуховод пластиковый – тщательный осмотр на предмет трещин дырок и т.п. – заклеиваете или герметиком мажете (у меня одна трещинка обнаружилась, хотя может и не влияла, но на всякий случай замазал).

 

Можете всё снимаемое мыть сразу, а можете устроить день помывки-чистки.

 

Снимаете катушки и ВВ-провода – инспекция проводов на наличие мех.повреждений.

На болты катушек перед откручиванием брызнуть вдэшки. Вообще, в целом, рекомендуется побрызгать несколько раз на все болты в поле зрения.

Болты выпускной коллектор-штаны – можно начинать брызгать еще до въезда на ремонт J

 

Отсоединяете все эл.разъемы сверху и снизу - все, что идут к «пауку» над движком. За исключением тока двух шин, с водительской стороны, которые и соединяют самого «паука» с компами и т.п. – я их пытался отсоединить, но уж больно тяжко, да и страшно – проще отогнуть паука к лобовому на сторону водителя.

За путаницу в разъемах особо не беспокойтесь – при посадке паука на место – разъемы сами лезут туда куда надо и двух одинаковых рядом не бывает – перепутать почти невозможно. Возможно сразу не отсоединится провод идущий к датчику давления масла и гидрачу – многие провода закреплены изолентой к пластиковым полоскам на движке – одна из них именно там. В дальнейшем можете педантично их примотать обратно, либо забить. Я забил. Этот провод, идущий к гидрачу можно будет отсоединить позже и загнуть паука к борту он не помешает. Сомнительные места паука перемотайте изолентой – она уже порядком изношена.

 

Отсоединяете тросики газа и круиза – вещь нехитрая. Загибаете их также к пауку – на борт.

 

Лезете под машину и снимаете со своих мест толстую трубку от радиатора к движку (она сидит на двух местах на пластиковом кожухе вентилятора.

 

Далее снимаете кожух вентилятора, при этом смотрите, чтоб не повредить радиатор. Ремень снимать до этих пор не рекомендуется, т.к. вентилятор снимается когда его ролик держится ремнем, иначе он будет прокручиваться. Если вентилятор все же не поддается – можно поставить зубило на край гайки и ударить по нему молотком – должно пойти.

Вентилятор моете, чистите термомуфту.

 

Снимаете ремень – в натяжитель вставляете большой квадрат (на ½ кажется называется), там есть специальное под него место, и отклоняете натяжитель. Снимаете ремень.

 

Важное примечание! Из ГУРа может начать капать жидкость – не беспокойтесь, она капает у всех при снятом ремне – когда потом оденете ремень обратно – это пройдет.

Учтите, что выкапает за время ремонта вся жидкость из ГУРа – во-первых грязно на полу, во-вторых не забудьте потом её залить.

 

Снимаете генератор, уносите его подальше – с ним делать особо нечего.

 

Отсоединяете нижний патрубок радиатора (толстый который). Тут пригодится зажим для их хомутов. Будьте готовы к потоку жидкости – сразу подставьте ведро и будьте начеку – его может не хватить.

 

Отсоединяете тонкий шланг расш.бачок-радиатор. Снимать или нет патрубок радиатор-термостат – решать Вам . Я не стал – снял радиатор вместе с этим патрубком и крышкой термостата. Откручиваете остальные мет.трубки (охлаждения коробки).

Откручиваете крепеж радиатора сверху. Аккуратно вытаскиваете радиатор.

Можете его промыть и почистить пластиковой щеткой, а так же проделать это с радиатором кондея.

Радиатор уносите дальше, чем капот J

Снимаете опоры катушек зажигания/натяжителя.

 

Отсоединяете вход и обратку с топливной рамки (тут нужна спец.фишка, которая показана в мурзилке – разъединитель).

Отводите шланги к борту. Откручиваете рамку и крайне аккуратно вращающими движениями вытаскиваете форсунки (можно перед этим брызнуть вэдешкой).

Отверткой поддевать нельзя – там пластиковая кромка обломается. Потом вынимаете форсунки из рамки и складываете в кучку. Форсунки аккуратно промываются – способов куча, на любителя. Нижние уплотнительные резинки можно поменять для профилактики, если они имеют повреждения. Отлично подходят колечки для форсунок таз-десятки.

 

Лезете вниз. Откручиваете компрессор кондея – три длинных болта. Отводите компрессор вперед и к борту, чтоб не мешался. Ему хорошо лежать на поперечине подвески. Ничего от системы кондея не откручивайте.

 

Переходите к другой стороне – гидрач и маслофильтр с приемником.

Откручиваете маслофильтр и сливаете масло.

Далее потребуется разной длины удлинители и головки на маленький квадрат – откручиваете доступные два болта на гидраче (дальние от переда), а вторые два – откручиваете попеременно, т.к. они будут упираться в трубки гидрача. Снимаете гидрач и отводите его к борту чуть вперед – подальше от движка.

 

Приемник маслофильтра можно снимать до снятия мотора – можно после – как хотите. Нужно тока отсоединить патрубок идущий к нему от радиатора. В этом месте точно не обойтись без зажима. Снимать хомут легче сверху.

 

Сейчас уже можете отсоединить проводку к датчику и гидрачу и задрать паука окончательно на бок.

 

Снимаете ролик помпы на 4-х болтах. Аккуратнее с ним –о прикипает к свое оси, а если бить его сильно, поддевать отверткой или снимать двух-лапым съемником – он легко теряет форму и потом будет люфтить, что плохо скажется на помпе и ремне.

 

Откручиваете помпу – её уже можно обстучать молоточком, т.к. он сидит плотно. Может пролиться жидкость. Помпу рассматриваете на предмет замены или замены прокладки – у меня и то, и то было в нормальном состоянии – по периметру на всякий случай промазал герметиком при посадке.

 

Лезете в глубь к стартеру. Существуют две модификации движков 4,6 – 91-й и 92-й год – отличаются задней частью крепления к коробке – это также надо учитывать при покупке бу движка – я не учел и попал на то, что купленный оказался 91-й год, а ответная часть коробки – 92-й. Вариантов передней крышки мы насчитали аж 3 на разных движках (но там отличия незначительные).

 

Тут может быть тоже будет полезным инфа о переделке 91-го под 92-й (это спецами держится в секрете, корчится страшная рожа и изображается большой геморрой).

Ничего особенного. Дело часа и болгарки.

 

Не совпадают там места соединения движок-коробка в двух точках + стартер (по пассажирской стороне). Берется болгарка – ей стачивается задница блока, срезается одно ухо крепления стартера (слышал, что его все равно многие не используют потом, т.к. завернуть туда болт – нереальный геморрой). Чуть-чуть шлифуется тело стартера с одной стороны. Собственна всё. всё это примеряется и достаточно точно. Посадка стартера потом еще раз всё покажет – возможность подлезть туда с болгаркой на уже установленном блоке – уже будет.

Из отрицательных моментов – теряется одна точка прижима блок-коробка. Т.е. в 92-м в блок входит штырь, внутри которого нарезана резьба и болт со стороны коробки прижимает через это штырь блок к коробке. В 91-м – там просто штырь, т.е. прижима не обеспечивает, но вертикальные смещения контролирует. Для маньяков – можно просверлить в штыре дыру и нарезать там резьбу. Я посчитал, что и так сойдет – там прижимных точек хватает.

 

Итак мы у стартера. Пока мы там – регулярно поливаем болты вып.коллектор-штаны.

Поливаем болты стартера. Снимаем проводку со стартера. Если болты стартера не поддались с первого раза то не надо им скручивать бошки. Надо:

Снять втягивающее – два болта торкса.

Нужен очень длинный вороток – есть шанс открутить два верхних болта (с самым верхним полная засада) протянув головку на длинном воротке через весь движок, т.е. просовывать это дело в районе компрессора кондея.

Кроме как открутить – ничего с ними сделать больше нельзя. Я потратил, в общей сложности, на два болта стартера и четыре болта вып.коллектор-штаны – 3-4 дня.

Постарайтесь открутить хотя бы средний болт. При снятом втягивающем – до него еще можно хоть как-то добраться. Верхний мне открутить не удалось. Поэтому пришлось его пилить пилкой уже в процессе выемки движка, лежа на движке и при снятом впускном коллекторе.

 

Снимаем стартер – можно с ним чего-нить поделать, если нужно.

 

Пока мы в том районе – начинаем самое тяжкое – откручивание болтов вып.коллектор-штаны. Скажу сразу – если они не идут и грани на бошках болтов свернуты – остается пилить их пилкой. Поверьте мне – онанизм с пилкой и сведенными руками – дело получаса на один болт. Бегать и применять остальные средства вы будете гораздо дольше. Были попробованы: болгарка – не лезет, дрель – не понятно куда её упереть и что сверлить, эл.сваркой их прогреть-выварить – надо быть сварщиком высшей категории и то не факт, зубило – молотком особо не размахнешься да и каленое там уже всё.

Так что пилка в руки – и вперед. Упираете её боковину во что-нибудь, одной рукой пилите, другой держите свободный конец пилки, чтоб шла как надо. Задача – сделать прорез в гайке, желательно до самой шпильки. Опять же не стоит кидаться к зубилу на полпути и думать, что сейчас я её перерублю – больше сил потратите. Монотонно пилите, пока четко не будет видно, что уже практически гайка перепилена. Далее уже зубилом её разбиваете.

Под штаны можно положить кирпич, или как показано в мурзилке – привязать их куда-нибудь проволокой – иначе упадут и будут висеть.

 

В районе стартера откручиваете болт крепления магистрали охлаждения коробки.

С передней части, в районе компрессора кондея откручиваете болт крепления движка к опоре. Болты опоры с водительской части откручиваются со стороны штанов – их там два.

Второй болт опоры пассажирской стороны откручивается сверху в районе рычага.

 

Снимать или нет впускной коллектор до снятия/установки блока– вопрос риторический.

В первый раз я снял, при этом возможно поломав трубку ЕГР, т.к. её не открутил, а достал уже обломок. Так что тут стоит выбор – прикрутить/открутить трубку ЕГР уже после, соответственно, установки/снятия блока или до. При установке имеем разницу – либо тяжко дотянуться до болтов крепления блока к коробке, но не критично, либо ползать в районе штанов прикручивая трубку ЕГР (она соединяет вып.коллектор с соленоидом на вп.коллекторе и стоит 40 баксов на заказ). может можно снять и вместе с соленоидом – не знаю.

 

Будем считать, что коллектор впуска трогать пока не стали.

 

Лазаете по движку (особо не стесняйтесь) и откручиваете верхние и боковые болты крепления коробки к движку (тут пригодится ключ с трещоткой на 13).

 

Лезете вниз. Откручиваете оставшиеся видимые и нащупываемые болты крепления коробка- блок. Откручиваете алюминиевую крышку на двух болтах в самом низу коробки (имеется в виду низ плоскости, которая крепится к движку). За ней увидите маховик, к которому прикручен на 4-х гайках гидротрансформатор. В дырке от стартера можете упереться чем-нибудь мощным в его зубцы и вращать маховик, потихоньку откручивая эти 4-е гайки, пока совсем их не открутите. В корпусе коробки будет дырочка, закрытая резиновой заглушкой – выньте её. Вопрос в том, что при снятии ГТ должен остаться на своем месте, а не потянутся за движком. Так вот, тут желательно наличие помощника – один снимает – другой через эту дырку может чего-нибудь воткнуть и удерживать ГТ. Требуется это, буквально, пока ГТ не сойдет своими шпильками (под те 4-е гайки) с маховика. Во второй раз я уже вынимал блок один – ничего никуда не делось и без помощи…

 

Собственна по отсоединению блока – всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 2.

 

Берем хороший, без надрезов трос-веревку, не широкий – лучше двухслойный, у меня был белый капроновый шириной в сантиметров 5. Продевали в первый раз в одно кольцо, во второй два. Продеваете трос через дырку в вып.коллекторе (с водит.стороны – там где маслощуп проходит, маслощуп, тоже выньте, чтоб не отломать, с пассажирской стороны – в аналогичную дырку). Снизу он должен пройти как раз в месте перехода крышки картера из широкой в узкую часть, далее через клапанные крышки к центру движка.

Узел завязываете плотно и как можно ближе к движку, т.е. петлю оставлять не надо (в гаражных условиях может не хватить высоты).

 

Теперь нужно выставить авто правильно. Таль должна поднимать движок не вертикально, а чуть вперед, как бы вынимая блок и коробки (отклонение от вертикали на линии верха блока, при высоте гаража – не больше 30-40 см). Поэтому потребуются манипуляции по передвижению авто вперед-назад (заранее подумайте – нужен ли кто из помощников – я при последней установке был один и ждал проходящих мимо мужиков часа два, т.к. в гараже была ступенька, на которую мы вдвоем не могли затолкнуть крокодила, не то что одному.).

Цепляете таль за трос и потихоньку начинаете тянуть. Не забудьте про ГТ – его желательно попридержать. Можно и фомкой сверху в щель, между блоком и коробкой.

Под коробку при этом желательно чего-нибудь подставить, сантиметров на 5 ниже, чем её обычное положение. Как тока она выйдет из пазов движка – упадет чуть вниз (упадет – громко сказано – не более 10 см, но падает она на трубки своего охлаждения).

При вытаскивании движка – человек должен стоять лицом к переду авто и упираться руками в движок, т.к. таль тащит его не тока вверх, но и вперед (не забываем об этом) и в какой то момент, освободившись он может ухнуть в радиатор кондея.

Вывешиваете движок так что бы он не задевал при проезде мимо ни о какие части и выкатываете авто метра на два от движка. Опускаете движок на пол – можно на старую покрышку, но не очень удобно, можно на кирпичик – он как раз хорошо встает под картер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 3.

 

Откручиваете болты впускного коллектора. Трубку ЕГР. С впускным – обязательно отвинтите часть, которая начинается заслонкой и заканчивается уже на коллекторе – там говна нереально – особенно в месте, где пристыкуется система ЕГР. Всё это промыть-продуть…. В сам коллектор на день залил пены для очистки движков…. Потом залил на день соляры – при этом пошелудил там где мог достать щетками разными…

 

Для установки потребуются прокладки вп.коллектора и с ними еще идет высокотемпературная прокладка под ту часть, что мы сняли (между ней и коллектором).

 

Термостат – осмотрите прокладку и его самого – стоит не дорого если что (у меня был нормальный).

 

Снимаете шкив коленвала спереди. Сначала нужно открутить центральный болт (не уроните движок на бок при этом), потом вкручиваете равномерно три болта в отверстия шкива и он сам потихоньку с вала слезет.

 

Откручиваете болты передней крышки. Откручиваете болты крышки картера снизу, которые держат переднюю крышку – их там 4-е штуки.

Снимаете клапанные крышки – осмотр прокладок на повреждения.

Снимаете переднюю крышку. Осматриваете на предмет повреждений и состояния прокладки – если что можно потом герметиком пройтись.

Механизм ГРМ – перед нами.

Снимаете зубчатое колесо с коленвала. Если цепи менять не будете – делаете какие-нибудь метки на том звене цепи, которое лежит на зубце с точкой звезд распредвалов и колен вала. Если еще проще, то звенья цепи, на которых стоят метки – ровно противоположны друг другу, т.е. если взять цепь и вытянуть её кольцо в полоску, то одно звено с меткой окажется в одной руке, второе – в другой, при этом все звенья будут друг напротив друга.

Откручиваете натяжители, успокоители цепей. Откручиваете болты крепления распредвалов, аккуратно снимаете распредвалы, одновременно снимая с коленвала звездочку с цепью. Для удобства, чтоб не перепутать - можно складывать всё относящееся к одному распредвалу (болты, крышки, звездочку, цепь, натяжитель) в свою клапанную крышку – и мыть потом удобнее – взял всю крышку и понес мыть – и ничего не перепутается.

 

Вынимаете рокеры и гидрики. Гидрики можно замочить в чем-нибудь, промыть и вместе с рокерами положить в какую-нить тару и залить маслом – пусть пропитываются.

 

Далее, снимаете маховик, трубку идущую от помпы через блок, провода к стартеру и т.п. (Провода советую «тюнинговать» на аудиокабели, сечением 16 или 25 – были у меня 16-е – хорошо, но оказался он коротковат, при прокладке как положено – купил 25 мм – нужно 2 метра – на плюс и 2 м - на минус).

 

Далее берете большой вороток и откручиваете болты ГБЦ. Желательно в порядке обратном закручиванию.

Не уроните движок при этом – момент достаточно большой. Голову лучше тоже не ронять где попало.

Польется жидкость при этом.

 

Выверните свечки.

 

Снимаем вып.коллектор – болты тоже могут быть закисшими. Новая прокладка – обязательна.

Проходим по плоскостям ГБЦ и вып.коллектора болгаркой с щеткой.

 

Теперь рассухариваем клапана. Кладем голову на ровную поверхность. Берем рассухариватель (у меня был совковый – не очень подходил, но после доработки болгаркой – нормал). Удобнее рассухаривать, когда рассухариватель упирается в болт, ввернутый в одно из отверстий головы – подбираете каждый раз наиболее удобную дырку.

Тут понадобятся щипцы, либо плоскогубцы, либо длинный пинцет.

Сухарики желательно не терять и складывать в какую-нить коробочку, которую можно потом поставить в далекое место, до тех пор, пока не будете ставить их обратно.

 

Рассухарили, сняли пружины.

 

Вынимаете маслосъемные колпачки – плоскогубцами с длинными щипцами – вращающими и раскачивающими движениями.

 

Теперь ваша задача, перевернуть, а точнее поставить голову на попа и чтоб при этом не выпали клапана – садится они должны в свои места.

 

Далее вынимаете клапана по порядку и складываете их, а лучше втыкаете в пенопласт, чтоб не перепутать. И главное потом не перепутать перед-зад головы.

 

У меня клапана не люфтили – поэтому оставил старые. Голова тщательно промывается, оттирается весь нагар из камеры и из под клапанов, вообщем везде, где сможете достать.

 

Щеткой или аккуратно болгаркой с насадкой-щеткой снимаются остатки прокладки ГБЦ.

 

Тут то, да и на всех промывках нужен компрессор, т.к. распылителем или тряпкой – промыть как надо не получится, а продуть, так тем более. Тут же и пригождается 30 литров солярки, ацетон (тока не туда, где есть резина или пластик – тока по металлу), вода…

 

Когда фсё тщательно промыто и подсохло, продувается – особенно втулки клапанов – нам предстоит притереть клапана.

 

Притирал я их при помощи дрели и трубки переходника от дрели к клапану. Потихоньку секунд 10-20 в одну сторону, потом в другую….и так пока каверн не останется. Способ спорный – можете воспользоваться любым другим. Не забудьте снять сначала нагар на крышке клапана – отлично снимает болгарка с насадкой-щеткой.

 

Перед нанесение пасты на фаску – макните шток клапан в масло. Тут важна абсолютная чистота (тут и начинают уходить перчатки пачками). Я делал это голыми руками, т.к. в перчатки мог забиться песчинки и их не чувствовалось.

 

Как притерли клапана – всё тщательно промываем. Тщательней, чем до этого – чтоб пасты алмазной не осталось. И засухариваем обратно, поставив новые маслосъемные.

Головы уносим подальше и можем даже накрыть их чем нить, чтоб не пылились.

 

Переходим к блоку. Переворачиваем его. Снимаем кронштейны опор движка. Трубку маслощупа. Заднюю крышку, маслонасос. Откручиваем шатуны и вынимаем поршни.

 

Далее переходим к опорам коленвала. С боков движка есть, контрящие опорные крышки коленвала, болты (на 10 кажется). Выворачиваем их. Потом запихиваем в дырки, откуда вынули эти болты шестигранник (размер подберете) – в этих дырках есть под него место. И выворачиваете контрящие кольца (там обратная резьба) – будет видно, как они заходят в крышки, отходя при этом от блока. Откручиваете болты крышек (можно особо не морочится с порядком – все шатуны и крышки пронумерованы, половинки шатунов – подходят тока к своему шатуну – не ошибетесь. ГЛАВНОЕ – когда будете собирать обратно не перепутайте цилиндры из-за того, что движок лежит к верху низом.

Откручиваем болты опор и снимаем их. Вынимаем колено. Внимание – класть на пол нельзя категорически – одна шейка, да достанет до пола. Либо прислонить вертикально, либо еще как-то обезопасить шейки от царапин.

 

Далее везете коленвал на диагностику, либо измеряете сами. Т.к. коленвал с «хорошего» купленного движка был убит, пришлось купить другой коленвал за 3 т.р. – в отличном состоянии. Я делал в «иномоторе» - замеры бесплатно на приемке. Делают за 1-2 дня. Замеры показали, что он еще в нижних пределах допуска номинальных вкладышей, но чтоб не рисковать – я согласился на шлифовку под ремонт 0,25 + проварка поверхности под задний сальник (была от него дорожка небольшая) – обошлось всё это в 3 т.р. Просто шлифануть на V8 – 2350 р.

 

Кольца измерялись по мануалу – верхнее вставлялось в цилиндр на глубину 3-5 см и замерялся зазор в замке кольца. У меня везде выходило 1,6-1,8 мм, а мурзилка отправляет в ремонт при 1,25 мм, кажется. Вообщем – много. Но учитывая, что цилиндры были в хорошем состоянии и никаких ступенек даже и близко не было – было решено блок не трогать, а просто купить кольца следующего размера.

 

Поршни зачищены и промыты до блеска. По бокам практически никаких потертостей – в цилиндр входили они плотно – не болтались. Поэтому я их тоже менять не стал.

 

По приходу запчастей началась сборка. Блок был тщательнейше промыт и продут несколько раз. Перчатки менялись каждые 10 минут, соблюдалась максимально возможная для гаража чистота. Кольца ремонтные в течение часа пытались войти в цилиндры, но так и не вошли – не хватало каких-то долей микрона. Тут меня выручило тока одно – я попутно заказал хозяину гаража вкладыши и кольца номинал. Пришлось взять его – вошли как надо, плотно. Т.е. по сути – цилиндры оказались в хорошем состоянии и если бы был нутриметр (нутрометр) – я бы на кольца не попал…

 

Далее – ничего сложного. Вкладыши в замки, обильная смазка их трущихся поверхностей, аккуратная сборка и затяжка по порядку (тут уже нужен динамометрический ключ).

 

Примечание. Коренной опорный вкладыш с красной меткой располагается в верхней части блока, меткой в сторону коробки.

Поршни меткой сверху – в сторону переда. Кольца – точками вверх. Хромированные по ободку кольца шли первыми, полностью черные – вторыми. Перед установкой – обильно смазать, даже полить, маслом кольца и смазать цилиндры. Вообще, все поддающиеся быстрой коррозии места (шейки коленвала, стенки цилиндров и т.п.) сразу после промывки смазать маслом.

 

Далее – новый маслонасос (это крайне желательно, т.к. часто причиной отсутствия давления масла часто бывает – маслонасос, а не изношенность поршневой). Перед этим промыть хорошенько маслоприемник.

Новый задний сальник коленвала. Задняя крышка сажается на герметик.

 

Новая прокладка картерной крышки (крышку промыть тщательнейшим образом до полного исчезновения там грязи). И установка крышки. Для надежности прошелся по внешнему краю прокладки герметиком.

 

Переворачиваем движок. Новые прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает (я был в их числе) – они теперь не как раньше – толстенькие и из какого синтетического материала, а из тончайшего металла с какими-то слоями покрытия с двух сторон, с выемками под дырки всякие. Причем у меня они еще и разные были между собой по составу – правая/левая. Я уж подумал – может брак какой J

Но ничего – всё работает и нормально. Производство подразделения ФедералМогул – ФелПро.

Ставим прокладки – верх-низ, левая правая. Пусть не смущает что пара дырочек ими перекрывается – это же будет и при установки прокладок впускного коллектора – голову на самом деле идентичны, тока перевернуты на 180 градусов – видимо для упрощения производства и некоторые отверстия на данной правой или левой голове не используются.

 

Аккуратно ставим головы. Я не проверял их на веденость – ни денег, ни желания, ни возможности переть блок и головы в иномотор – не было. Надежда оправдалась и судя по всему – всё достаточно ровное оказалось.

 

Болты ГБЦ – новые! Не экономьте 50 баксов – потом проблем будет больше. Это вещь обязательная к замене.

 

Заворачивать их по мурзилке. Несмотря на огромный момент – ключ нужен всего до 25-30 Нм, т.к. сначала они заворачиваются именно на 25-30 Нм, а дальше в первый этап на 85-90 градусов и во второй этап так же. Чтоб не пыхтеть особо и не доворачивать по несколько раз – нужен полуметровый, мощный вороток.

Лишний раз коленвал крутить не нужно. Нужно тока его выставить в положение показанное в мурзилке – 45 градусов шпонки в левый верх (лицом к переду движка).

 

Далее ставим гидрики, рокера. Одеваем цепь согласно мурзилке – метки на цепи, напротив меток на звездочке. Аккуратно ставим распредвал, одновременно одевая звездочку на шпонку. Закрепляем распред, слегка притянув его болтами.

 

Далее устанавливаем успокоители, планку натяжителя и сам натяжитель, предварительно сжав его до минимума. При этом натяжитель должен хорошо пружинить в руке от начала и до конца. Если нет – скорее всего замена.

 

Натягиваем цепи, как показано в мурзилке. Затягиваем распреды. Затягивать крайне аккуратно – болты ломаются буквально от небольшой перетяжки. Затягивать в несколько подходов в порядке очередности. Т.к. цепи стоят правильно, то за столкновение клапанов с поршнем можно не думать (проверить это еще удастся).

 

Далее ставим переднюю крышку, предварительно отмыв её и поменяв передний сальник коленвала. Там прокладка мне не внушила доверия – поэтому прошел еще и герметиком. Возможно придется подбить её киянкой, т.к. она тяжко входит внизу – её подпирает крышка кратера. Заворачиваем болты передней крышки по мурзилке, заворачиваем оставшиеся четыре болта крышки картера. Сажаем штифт коленвала и заворачиваем его большой болт. Трубку от помпы на хомуты. Далее новые прокладки впускного коллектора. Сажаем коллектор на свое место. Не забываем потом дотянуть болты на горячем движке.

 

Ставим помпу, можно и генератор тоже.

Выпускные коллектора с новыми прокладками.

 

Клапанные крышки – смотрим, чтоб прокладка легла ровно. Ставим опоры катушек зажигания/натяжитель.

 

Прикручиваем маховик.

Кронштейны опор. Можно и маслоприемник (куда маслофильтр вкручивается) – обратить внимание на состояние прокладки.

 

Не забываем прокинуть провода к стартеру заранее – там сзади есть под него зажимы – потом будет нелегко туда их просунуть. Минус идет на один из болтов крепления коробки к движку.

 

Вкручиваем свечи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 4.

 

Продеваем так же трос. Поднимаем движок. Теперь нам надо подогнать авто, что бы движок садился практически по вертикали, но с небольшой тягой к коробке.

Поддомкрачиваем коробку до положения чуть выше её стандартного (не больше 5 см).

Занятие муторное – попадание кронштейнами на опоры. При этом нужно одновременно смотреть, чтоб блок вошел в коробку. Одновременно практически не бывает – приходится по несколько раз опускать движок чуть криво – перекидывать на 5 см трос вперед-назад или крюк влево-вправо, а то и авто потолкать чуть-чуть.

Места посадки видно когда переноской светишь и сначала нужно попасть в одно, а потом в другое, путем этих манипуляций. Помощь на этом этапе желательна, но я это делал в последний раз – в одиночку. За полчаса воткнул. Коробка тоже должна встать. Как тока встанет можно снимать домкрат.

 

Важная особенность – ГТ должен попасть своими шпильками в дырки маховика. Как это сделать в реальной жизни – не понятно. Поэтому я сначала сажал движок, а потом путем удержания шпильки ГТ рожковым ключом, через то отверстие в коробке, и поворотом маховика другой рукой (при помощи ломика или фомки) добивался конечной посадки.

 

Движок посажен – начинаем сборку навесного. Первым делом надо прикрутить болты коробки к движку. Вторым - маховик к ГТ – это те четыре гайки. Прежде чем вращать маховик для их затяжки – советую прикрутить маслофильтр и залить масло – тогда маслонасос будет по чуть-чуть прокачивать систему.

Заворачиваем эти гайки равномерно.

Закрываем это дело крышкой на двух болтах. Вставляем резиновую заглушку.

Далее закручиваем длинные болты опор движка – три снизу, один – сверху.

Болт крепления магистрали охлаждения коробки к движку.

Выпускные коллектора к штанам. У меня, по причине их убитости, спиленности и т.п. на коллекторах нужно было вставить новые болты/шпильки.

Высверлить и выгнать остатки шпильки – геморно. Я сделал проще – высверлил шпильку и просверлил эту дырку до конца, т.е. пока с другой стороны коллектора не появилась такая же дырка. Сквозь нее продел необходимого размера болты и их уже крепил к штанам на гайку и гровер. Вставляем стартер. После озвученных операций, по доводке 91-го года движка, к 92-му коробки – стартер теперь крепится на 2 болта. Даже при нормальной стыковке, мне сказали, что многие не сажают на третий болт, т.к. если что-то случится со стартером – умумукаешься опять отворачивать. Посади я эти болты на гроверы – чтоб от вибраций не разболтались.

Подсоединяем плюс и разъем втягивающего реле.

Далее прикручиваем компрессор кондея, гидрач (перед гидрачом не забудьте кинуть провод на датчик давления – он там плотно проходит – лучше кинуть до).

Ну а далее – ничего сложного уже – всё собираем в обратном порядке.

Рамку топливную (колечки форсунок смазать маслицем, чтоб лучше вошли). Паука, все разъемы. Тросики газа и круиза. На опоры ставим катушки, предварительно зачистив их тыл – там вроде должен быть хороший контакт. Все шланги.

Радиатор. Все патрубки к нему. Ремень. Вентилятор с кожухом. Пластиковый воздуховод.

Вот собственно и всё. Далее заливаем жидкости в гидрач и радиатор. Можно уже заводить, дворники и капот – потом, т.к., не дай бох, что-нибудь не так будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кратко резюмируя по засадам:

1. Снятие болтов вып.коллектор - штаны (с этим зависают практически все и не только у нас).

2. Снятие стартера.

3. Снятие ГУРа - сначала открутить два задних болта - иначе два передних сами по себе не выкрутятся.

4. Не забыть про трубку ЕГР, при снятии впускного коллектора - очень хрупкая.

5. Наличие под рукой разных болтов - благо я ремонтировался у человека, который линками немного занимается - у него нужных болтов - кучка. А если их не было бы - засада, т.к. заменить болт с сорванными гранями нашим аналогом - может не получится. Озаботьтесь этим заранее.

6. И, наверное, основное - чистота и еще раз чистота. Не важно што у вас на полу и вокруг, но деталь поставленная в двигатель должна быть абсолютно чистой от песка и грязи. Поэтому либо производить ремонт в чистых помещениях с кафельным полом, длинным столом, накрытым, периодически меняющейся простыней, либо на коленке в гараже, как я, но тогда без компрессора не обойтись - тут и вышли 20 литров воды и 30 литров солярки, т.к. всё тщательнейше промывалось и продувалось (что не менее важно) под давлением.

 

Желательно хорошенько перед ремонтом промыть подкапотное пространство и особенно нижнюю часть, чтоб грязь не сильно падала сверху.

 

Остальное по ремонту вполне понятно и толково описано в мурзилке.

 

По запчастям.

Было заменено:

1. Из верха:

Маслосъемные колпачки (компл.) - 600 руб.

Прокладки впускного коллектора (компл.) - около 1000 руб.

Прокладки выпускного коллектора (компл.) - около 500 руб.

Свечи - 800 руб.

Воздушный фильтр - около 200 руб.

Трубка ЕГР (1 шт.) - 1100 руб.

Прокладки ГБЦ (2 шт.) - 3000 руб.

Болты ГБЦ (20 шт.) - 2100 руб.

 

2. Из механизма ГРМ:

Цепи (2 шт.) - 2000 руб.

Звездочки менять не стал.

 

3. Из низа:

Комплект коренных вкладышей 0,25 - 1600 руб.

Комплект шатунных вкладышей 0,25 - 1300 руб.

Комплект поршневых колец номинал - 3300 руб.

Маслонасос - 1700 руб.

Задний сальник коленвала - 470 руб.

Передний сальник коленвала - 230 руб.

Прокладка крышки картера - 250 руб.

Маслофильтр (2 шт.) - 500 руб.

 

Доставка и растаможка части запчастей - 250 руб за 1 кг - около 1800 руб.

 

Заказывал в http://www.partsusa.ru/

по partsusa сабака mtu-net точка ru

 

Перебрал практически все варианты магазов из ФАКа, составил таблицу из штук 10 магазов и сравнивал - этот вариант оказался самым дешевым. Если влияют не деньги, а время - в канаду (телефон в факе устарел) - там практически всё есть (даже вроде трубка ЕГР была), но дороже.

 

По времени - при первом снятии моего старого движка - ушло дней 10 (в будни по вечерам) - в основном из-за закисших болтов.

При первой установке - поставил движок под капот вечером. На следующее утро пришел и в 3 часа ночи выехал уже на авто.

 

При повторном снятии - от заезда в гараж и до движка на полу - 5 часов, один.

Далее полная разборка за пару дней, на каждую голову с рассухариванием-засухариванием и притиркой клапанов с промывкой - по дню.

Коленвал - дня 4, но уже по привозу его на шлифовкупонятно,

какого размера заказывать вкладыши, т.е. эти дни входят в ожидание запчастей - неделю (там где я брал - они в пятницу шлют запрос в штаты во вторник-среду можно забирать).

На сборку движка полностью - двое вечеров будней и пол-субботы (тут дело в аккуратности и неторопливости сборки поршневой - слишком велика цена ошибки).

На установку движка под капот - оставшийся вечер субботы.

В воскресенье полная сборка - в час ночи выехал из гаража.

 

Т.е. если всё идет как-надо, то оптимистичный расчет - 2 недели.

Но я бы взял - 4 недели, особенно, если не хватает какого-то инструмента.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Исчерпываюшая информация. Только хотелось бы узнать, как с маслом. После замены колпачков конечно расход уменьшится, а вот как повела себя поршневая?! Компрессия, и т.д. Времени прошло конечно много, но все равно интересно.

С уважением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менялись не только колпачки, но и кольца. При мне прошел 20 т.км. - масло не жрал, не дымил, ехал как надо, после чего был продан. Компрессией я не заморачивался ни до, ни после.

Share this post


Link to post
Share on other sites

escapeman

Не ожидал, что ответишь, все таки два года прошло.

Спасибо, крепко жму руку.

С уважением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Распечатал всю тему и взял с собой в гараж как инструкцию по переборке двигателя. :)

Спасибо!

Информация более чем исчерпывающая. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

escapeman, подскажи пожалуйста, где мануал (мурзилку) скачать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В техничке крупными буквами "Электронные мануалы"...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Escapeman, как думаешь, реально ли снять поддон не вытаскивая движок, а поддомкратив?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на каком масле обкатывал двигло?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Escapeman, как думаешь, реально ли снять поддон не вытаскивая движок, а поддомкратив?

 

нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
Escapeman, как думаешь, реально ли снять поддон не вытаскивая движок, а поддомкратив?

Нет.

А на каком масле обкатывал двигло?

На полусинтетике вроде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Escapeman, как думаешь, реально ли снять поддон не вытаскивая движок, а поддомкратив?

 

нет

 

ну а если поддон пробит? двигло дергать? без вариантов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Escapeman, как думаешь, реально ли снять поддон не вытаскивая движок, а поддомкратив?

 

нет

 

ну а если поддон пробит? двигло дергать? без вариантов?

Да. Можно вывесить, но это практически равно полному выниманию - слишком высоко придется поднимать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я снимал поддон, не вынимая двигатель. И в мануале способ описан. Правда чтоб вынуть его полностью, надо открутить масляную трубку, она мешает поддон вытянуть. на ощупь ее открутил и закрутил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спрашиваю, т.к. думаю подкинуть кольца. И есть желание сделать это, не вынимая двигатель. и не снимая головок. Возможно ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спрашиваю, т.к. думаю подкинуть кольца. И есть желание сделать это, не вынимая двигатель. и не снимая головок. Возможно ли?

 

Да, прямо в пакетике подкидываешь и ловишь. Можно и не ловить :5:

 

Если ты имеешь ввиду поршневые кольца, то я первый назову тебя "копперфильдом", если ты это сделаешь без снятия ГБЦ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снять коленвал, вынуть поршни....вынутся ли- хз

Как совать обратно с новыми кольцами- хз.)))

Edited by Lantor (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ржу в голос! Нельзя же так :5: Кольца не снимая голов..... С таким знанием матчасти я бы даже не пытался домкратить мотор, не то что поддон сдергивать. Сдернуть поддон можно, и даже все крышки можно открутить не вынимая двигла, но вынуть поршни вниз - это сильно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снять коленвал, вынуть поршни....вынутся ли- хз

Как совать обратно с новыми кольцами- хз.)))

 

где-то читал про способ замены колец через глушитель :5:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снять коленвал, вынуть поршни....вынутся ли- хз

Как совать обратно с новыми кольцами- хз.)))

 

где-то читал про способ замены колец через глушитель :)

 

Это для проктологов :5:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...