Bles46

Забивать нельзя. Нужен инструмент для установки.

Все стоковые гражданские АА тормоза надо доделывать. И после этого все равно давить "от души". Так уж устроено. Дело привычки.

Она может быть и желтая и серая - не принципиально. Все колодки, что вне салона, по идее пропиханы этой мастикой. Верните её на место.

Там надо отличать что бренчит - или суппорт на направляющих, или не правильно установленные колодки - внутренняя без скобы, внешняя - без поджатия ушек.

Мм, надо будет разобрать и пошатать.

Да ваще, но я обязан был сказать, а то мало ли.

Распространенная проблема передних суппортов на ШКК - дребезжат на кочках. Менял направляющие (Бендикс), втулки направляющих, О-ринги. Собирали на смазке Перматекс. Прошел так 15 тыс км. Дребезг на кочках возвращается. Вопрос: оно такое офигевшее с завода? Уши в суппортах устали?

Только не помпу перемыкайте, а шланги на радиатор. Имею ввиду которые уже после тройника, расширительного и тд.

ТБИ, наверное греет. ЛТ не греет.

По приборке - замечательное решение. Отлично просто. Лучше не придумать на 91-94 шкк. Блеск!

Машина целая. Надо брать. Эти потеки на фото - чепуха.

Кому ведь что надо. Мне вот трансмиттера хватало, сейчас вообще отказался - радио слушаем. По уму делать, надо испороть машине торпедо и двери, как минимум. И еще может быть стойки передние, полку и саб в багажник. Это так отдает цэганщиной и стритsракерством.

Ага, знатная проблема. Стоит поискать оригинал, мне это помогло.

Эхх. Сапун есть. Ты его проглядел. Не езди - проворонишь уровень масла и сожрет полуоси, будет пичалька. Сальник грошевая деталь.

Ммм, я искренне рад за тебя, бро. Отличное приобрентение.

Ну, не знаю кто с кем ругается. Негатива у меня нету. Я туповат, да, но Бро, а как же поиск?: Раз Два Три Четыре Пять А Вы по-прежнему колхозите трубу.

Инженеры ГМ, вкорячившие эту штуку в Каприс, сплошь м*даки. Да. Вот виновница, сфоткал её внутри. Не могу понять её функцию, для чего она вообще нужна, если учесть то что к ней ни какие провода датчики нет. намой взгляд, это просто лишний геморрой всё ни как не решусь помыть под капотом, стремает меня это дело ) Спешу Вас удивить. На ваших фото эта фигня сломаная снутри. Нормальная имеет резиновую шайбу уменьшающую сечение. Оно подпружиненое. Ну, и ошметки этой резины конечно встряли в соты радиатора печки. Промойте радятор печки и купите новый рестриктор в конце концов. И перестаньте портить тачку.

Мое одобряэ.

Все правильно. По сути, внимания требуют лишь "внешние" точки контакта массы - на крыло, на телевизор, на пихло. В салоне, обычно, они в нормальном состоянии, если, конечно, полы не отвалились уже. Ну и про плюсы не забывайте, особо которые на стартер идут и на POS-терминал. Оно тоже веселяшек доставляет порой.

Ну, ладно. Стоят Hertz все четыре и родная магнитола, звук нормальный. После шумки дверей стало еще лучше. Разницы между сони (хорошей) и родной не заметил. Для страждущих по МР3 существуют фм-трансмиттеры.

если вальбро нет, я б взял делку

Дизель, у тебя 9.5 ЕЕ

Да ладно вам, от фонаря. Я сам шныряю в Джастинах, 9,5 ЕЕ, размеры они правильно пишут. Парюски это 43ии, на широкую лапу. Соответственно 9 ВВ это 42 на весьма тощую ногу.

Мотор стучит.

Я сначала понял, что вы меняли подшипник полуоси. Видимо вы меняли подшипник дифференциала, конический. Если так, то у вас потеряна настройка преднатяга подшипников диффа и зазора ГП ввиду того, что ширина внутренней обоймы нового подшипника меньше, чем у старого. Правильно поступить следующим образом: 1. Заменить второй подшипник с противоположной строны на новый. Так не бывает, чтобы один поменяли, а второй остался старый. Так вам могут "сделать" в сервисе, но правильно менять сразу оба подшипника. 2. Произвести настройку преднатяга подшипников путем добавления регулировочных пластин слева и справа под бугели. Бугели не перепутайте при этом и затягивайте не сильно. 3. Проверьте зазорчик в ГП с помощью индикатора часового типа. Пятно контакта в вашем мосту не "ушло", так как вы не трогали ведущую шестерню. Зазор в ГП на вашем мосте (8.5ГМ) должен быть не более 0,05 мм (0,002 дюйма). Зазор выбирается путем перекидки регулировочных шайб из под левого бугеля в правый если зазор надо делать больше, и наоборот если зазор надо делать меньше. Перекидывать стоит самые тонкие шайбы. Конечно придется откручивать-закручивать и затягивать бугели, но не намертво. 4. Перед финальной затяжкой закиньте еще по тонкой шайбе в каждую сторону, так как после основательной протяжки бугелей эта конструкция как бы прослабляется, и эти тонкие шайбы очень приходятся к месту. И да, все это не сложно, разбирайтесь.