Рулевой редуктор переборка. LTC, FCV, MGM

[KSN]

I NEED HELP !!!!

 

 

Подскажите-расскажите как правильно перебрать редуктор, с целью замены всех сальников и прокладок.

 

С каким геморроем я столкнулся пока отцеплял редуктор от сошки - отдельная история. По несколько часов  работы в неделю ушел месяц. Далее предстоит снимать центральную рулевую тягу, чтобы отцепить от нее сошку. На машине сделать это не получается.

 

Прежде чем перебрать редуктор, посмотрел мануал с картинками, ужаснулся от кучи нюансов написанных на английском (на перевод которых не хватает знаний), каких-то приколов с шариками, хитрыми съемниками и чего-то вкрались сомнения надо ли вообще его глобально разбирать и перебирать при условии, что течет только сальник у сошки. 

 

Для начала решил поменять текущий сальник. И вот какие имеются вопросы на этом этапе:

 

1) Как снять долбанный пыльник (см. картинку) Способ, найденный на ютубе не катит. Хз почему и как, НО не получается засврелиться в пыльник, чтобы закрутить в него саморез и дернуть его оттуда вместе с пыльником. Сверла новые, тупо скользят и не сверлят.

 

2) Как потом отцентровать редуктор и руль не оторвав шлейф на рулевой улитке?? (для слива жидкости из редуктора покрутил вал, сначала в одну сторону, потом в другую). Получилась интересная картина - против часовой стрелки получилось 1.5 оборота до упора, по часовой 3.5 оборота. КАК ТАК ???? колеса стоят по центру и руль тоже.

 

[Zakker]

Это сальник который?? нижний где сошка или там,где рулевой вал?

Нижний сальник снимается так - аккуратно снимается верхняя крышка на редукторе,вынимается легкими постукиваниями.
Потом снимаешь стопорное кольцо снаружи,и выбиваешь сальники вниз.Сборка в обратной последовательности.

[dimedrol]

 

С каким геморроем я столкнулся пока отцеплял редуктор от сошки - отдельная история. По несколько часов  работы в неделю ушел месяц. Далее предстоит снимать центральную рулевую тягу, чтобы отцепить от нее сошку. На машине сделать это не получается.

 

Шарнир сдергивается с сошки минут за пять на машине и снимать среднюю тягу совершенно ни к чему. Далее сошка еще минуты за две сбивается со снятого с машины редуктора. Можно погреть. Это если совсем никаких съемников нет.

 

 

1) Как снять долбанный пыльник (см. картинку) Способ, найденный на ютубе не катит. Хз почему и как, НО не получается засврелиться в пыльник, чтобы закрутить в него саморез и дернуть его оттуда вместе с пыльником. Сверла новые, тупо скользят и не сверлят.

 

Это руки не сверлят, а не сверла. Накерни в конце концов. И да, надо, чтобы дрель по часовой стрелке сверлила))

 

 

2) Как потом отцентровать редуктор и руль не оторвав шлейф на рулевой улитке?? (для слива жидкости из редуктора покрутил вал, сначала в одну сторону, потом в другую). Получилась интересная картина - против часовой стрелки получилось 1.5 оборота до упора, по часовой 3.5 оборота. КАК ТАК ???? колеса стоят по центру и руль тоже.

 

Центровка редуктора относительно вала не требует каких-либо вредоносных манипуляций с рулем и соответственно шлейфом. От поворота туда-сюда в рабочих пределах ничего не порвется, но и этого не требуется. Брось руль как есть - прямо. Не уверен в себе - зафиксируй. Перед установкой редуктора выстави его в среднее положение - посчитай, сколько оборотов он делает упора до упора, раздели на два, сколько выйдет - столько и намотай на нем с любого конца. У меня было 3,5 оборота от края до края, соответственно типа 1,75 в одну сторону. Особая точность ни к чему, так как проебаться можно только на 90 градусов, что исключено при более-менее ровной установке руля и приблизительно установленном в центральное положение редукторе. Ни о каких трех с половиной в одну сторону и полутора в другую речи быть не должно - это ты что-то неправильно посчитал. После соединения вала с редуктором откручиваешь руль вправо до упора и накидываешь сошку, тогда не придется разваливать трапецию.

[Zakker]

Дим,бывали редуктора гражданские и полицейские,по оборотам разные они.

[dimedrol]

Ну это я положим слышал. И что, у одной из версий, как у автора, в одну сторону руль крутится на два оборота больше, чем в другую?

[KSN]

Ваня, я не понял. Из крышки с другой стороны от вала торчит какая-то шпилька под отвертку и фиксатор-гайка. Наверняка, не спроста. Я тоже думал открутить ее. Вынуть и выбить нахрен наружу этот сальник. Смутила эта шпилька.

 

2 dimedrol

1) Мне, видимо, несказанно повезло и сдернуть сошку от тяги за 5 минут и даже за 10  нихрена не вышло. Бил по центральной тяге наверх с одетой на редуктор сошке молотком и кувалдой. Бил через съемник-вилку кувалдой. Стало жалко редуктор и железо. Было принято решение снимать сошку с вала. и это было правильным решением (см. след. пункт)

 

2) Отцепил еле-еле сошку от редуктора СПЕЦИАЛЬНЫМ съемником сошек. Как-бы греть сошку на машине горелкой не вариант. Рычаг на ключе был из метровой трубы. У съемника лопнула лапа, но все же он справился, хотя и погиб в нелегкой схватке. Сколько там было усилие ньютон на метр я хз..но это было самым тяжелым откручиванием чего-либо на моей практике. На снятом редукторе я бы хрен так смог это сделать. Также за использование болгарки в многоэтажных гаражах-стоянке существует большая вероятность получить пожизненный бан от председателя и потом еще от хозяина гаража.

 

3) В какую сторону сверлить надо знаю. Керна нет. В подобных ситуациях кернить получалось обычном саморезом. Тут этот номер не проходит. + сверление не под 90 градусов к плоскости.

 

4) По центровке... я хз почему так. Руль стоит прямо. Вытащил редуктор аккуратно, ничего не сбивал. Но когда решил покрутить вал. чтобы слить жидкость. Реально такой дебильный расклад вышел - в одну сторону раза в 2 больше оборотов чем в другую.

[dimedrol]

Заезжай, разломаем что нужно и обратно соберем)) И за болгарку никто не предъявит.

[KSN]

хотел делать мануал с картинками...а оно уже есть 

 

 

This is a pic of what comes in the rebuild kit. Kind of intimidating!

Ok, This pic shows the sector shaft adjustment nut loosened up, but don't actually do this. Turning this screw will adjust the Return to Center on the box. This set screw adjusts the backlash between the sector & input shafts, so only adjust it if the box is too tight or too loose. Making it too tight will cause the box to wear at an accelerated rate, so only adjust it to remove excessive slop.

Step 2: At this point you need to center your box before you attempt to go further. Do this by turning the Worm Drive clockwise until it hits the stop, and then turn it back 2 turns. The flat spot should be facing down (when the box is properly oriented)

Step 3: Remove bolts holding cover-plate.

Step 4: Take a rubber mallet, or some form of hammer, and tap the bottom of the Sector Shaft until the whole assembly unseats itself. This will not work unless the box has been centered.

Step 5: Remove the Sector Shaft from the box.

Step 6: Remove four bolts holding the valve housing (on top of input shaft). Pic is kind of fuzzy, but you get the idea.

Step 7: Remove housing. Worm Drive and Piston will come out with it. Take note of O-ring- this will be replaced later.

This is a pic of the removed Worm and Valve Assembly. This is what makes it all work!

This is just a pic of the housing without the Worm and Valve assembly. Note the small O-ring in upper right hand side of the pic. This should be replaced when you put the box back together.

Step 8: Turn housing upside down, and remove snap-ring from sector shaft opening. This will allow you to remove the roller-bearing, pressure seal and dust seal.

Step 9: Looking down into the housing. (right-side up). Fuzzy pic, but it shows the bearing.

Step 10: Drive out bearing and seals. I used a large socket (facing backwards so the flat side was against the bearing) and an extension to hammer them out.

Just a pic showing the old bearing, seals and snap-ring above the new ones.

Now, back to the Worm Drive and Valve housing!

Step 11: Looking closely will reveal a u shaped strap bolted down over top of a U-shaped tube (also known as the Ball Guide). Remove the strap.

This shows the removal of the strap, and the exposed Ball Guide, which is actually two halves.

Step 12: Remove the Ball Guide. Be careful as there will be ball bearings inside that will fall out.

Step 13: Hold the Piston so that the Ball Guide holes are facing down, and rotate the valve housing from lock to lock. Several more ball bearings will fall out. The number varies from box to box, but it will always be between 27-29 balls. Count them, and put them somewhere safe, as the box will not work properly if you forget to put a couple back in.

Next up is the removal of the Worm Drive from the Valve Housing. To do so you will need to secure the housing somehow. A vise will work fine.

If you look closely you will notice a small set screw.

Step 14: Remove it!

See? I told you it was small!

Step 15: Now that the set screw is out, you are free to remove the Worm Bearing Race Nut. There is a special tool that they claim is required to remove it, but I just used a drift and tapped on it until it came loose.

Pic of the nut removed.

Step 16: Remove the Worm drive from the Valve Housing. It should come out fairly easily.

This is a pic of the Worm drive removed. Those 4 yellowish bands are Teflon seals that will need to be removed (just cut them off) and replaced before reassembly.

There is a flat seal on the housing that will need to be replaced as well.

Looking down into the Valve Housing. This pic shows the bearing that the Worm Drive rides on.

Step 17: Remove the dust seal from the bottom of the housing.

Step 18: Remove the snap-ring. Hard to tell in the pic, but its in there!

Pic of the snap-ring removed from the housing.

Step 19: With the snap-ring removed, you are free to hammer out the old bearing and oil seal. This seal is the reason I began this project in the first place!

Pic of the dust seal, snap-ring, bearing and oil seal.

Look at that mess of parts!

Step 20: Remove the flat Teflon seal from the end of the piston.

Step 21: Remove the O-ring that was hidden directly underneath the Teflon seal (in the same slot of the piston) Both of these will be replaced later.

Step 22: Cut old Teflon seals on the Worm Drive.

Step 23: This is a 12-point nut. If I recall correctly, it is about 1 5/16". This needs to be removed so you can replace the spacer/roller thing behind it. The threads are locking threads, with hatching in them so the nut doesn't back off. Unfortunately, I did not have the tool to remove this, and even with a huge wrench and vise could not bust it loose. Since the roller would spin as if it was brand new, I opted to just continue on and skip this part.

Step 24: (optional) Have parts washer, will wash parts!

Step 25: Install new Teflon seals on the Worm Drive.

Step 26: Install new O-ring on Piston.

Step 27: Install new Teflon seal over top of O-ring on Piston.

Step 28: Install new bearing in Valve Housing.

Step 29: Install new oil seal. Do not seat the seal directly up against the bearing or it wont seal properly. Instead, set it in so that it is just past the groove for the snap-ring.

Step 30: Install new snap-ring.

Make sure it is fully seated!

Step 31: Install new dust seal.

The Valve Housing is now complete and ready to be re-installed!

Step 32: Back to the main box housing. Install the new roller bearing with the flat edge up against the seat inside the housing.

This is a pic of my high-tech bearing-seating-tool. Note the socket is backwards so that it gets better contact with the bearing.

Pic of the bearing fully seated.

Step 33: Install new oil seal. Again, do not seat the seal directly against the bearing.

Step 34: Install new dust seal.

Step 35: Install new snap-ring.

The housing is now ready to have the Sector Shaft re-installed.

Step 36: Re-install Worm Drive into Valve Housing.

Step 37: Re-install Worm Bearing Race Nut.

Step 38: Install new (flat) seal.

Step 39: Re-install Race Nut Set Screw.

Step 40: Slide Piston over Worm Drive.

Step 41: This is where it gets fun. Rotate the Piston until the holes that the bearings pass through line up with the track in the Worm Drive.

Step 42: Put both Ball Guide halves back in place, and start slipping ball bearings through the hole in the Ball Guide halves. Rotate the Worm Drive back and forth until all the bearings are inside the assembly. This will not work unless you install the Ball Guides before you put any of the bearings in. Trust me, I tried. Several times.

Step 43: Re-install the clamp that holds the Ball Guide halves in place.

Step 44: Install new O-ring into the appropriate hole on the main Box housing.

Step 45: Take Worm and Valve Housing Assembly and reinstall it into the housing. Now this part is kind of tricky. The 'teeth' on the piston must be facing in the proper direction so that they will mesh with the teeth on the Sector Shaft.

This pic shows how the Piston must be oriented inside the housing. If you don't put it in like this, the Sector Shaft will not go back into the housing. If you rotate the Worm Drive from lock to lock, and find its center, the teeth will be in the middle, and the Sector Shaft will be able to key into them.

Step 46: Install new flat seal on surface of housing where the Sector Shaft is installed.

Step 46: Re-install Sector Shaft.

Step 47: Re-install the two bolts that hold the Sector Shaft plate on.

Step 48: This one was for me, but you might not need to do this. At this point you're basically done. Turn the input shaft and check for backlash. If there is ALOT, you can loosen this nut and turn the screw in in half-turn increments to snug it up, but remember that you do need a certain amount of backlash in there. In most cases (99%), this should not be adjusted at all.

Well, that's basically it! Now you can re-install the steering box in your truck!

Reconnect the shaft and pressure lines, add some fluid to the power steering pump, and turn on the truck! Let it idle for a second or two, turn it off, add more fluid to the pump, and turn it back on. Crank the wheel a couple times, turn it off, and check the fluid level again. Repeat this as necessary until the fluid level in the pump no longer decreases.

 

Congratulations! You just rebuilt your steering box

 

     

Изменено 13 июля, 2016 пользователем KSN (смотреть историю редактирования)

[ammiak]

по опыту замена нижнего сальника вала помогает, но ненадолго - потом выработка на валу сожрет и новый сальник. и так несколько раз, пока не поменяешь сам вал.

вал не дешевый, но дешевле и легче редуктора в сборе

[KSN]

да, на выработку тоже внимание обратил :( посмотрим на сколько хватит

[ammiak]

да, на выработку тоже внимание обратил :( посмотрим на сколько хватит

ненадолго, увы. точнее так - надолго, если рулем не крутить 

валы есть, есичо 

[KSN]

Вообщем трюк с 15 пунктом (открутить с помощью отвертки/керна) не прокатил. Края паза начали сбиваться. Такая же беда была у чувака на одном из найденных роликов с ютуба. Он в итоге открутил с помощью трубы, на в которой выпилил пазы. 

 

Я решил пойти другим путем. Сделать максимально приближенный к оригиналу съемник.

 

ВАЖНО. Закручивать обратно надо с усилием, рассчитанным по определенной формуле. Я решил не морочиться с расчетами и переводами единеиц. Сделал длину съемника как в оригинале ( "5.5) и ключ на "13. При достижении нужного усилия заранее оставленные метки совпали на 100 %. 

 

Можно не морочиться с переходником под ключ. А делать любой, который встанет под пазы и крутить до заранее оставленных меток.

 

Вот что получилось

[Louie]

у меня вроде был годный редуктор, если что-то пойдет не по плану

[alexofarada]

Я тоже два года назад застрял на этой гайке!

Выпилил корончатый фланец с пазами, приварил к накидному на 24, но отвинтить так и не удалось, уж больно сильно у меня она засела.

С тех пор у меня этот редуктор в виде супового набора в ведре лежит, недавно проверял - даже не заржавел.

 

Оставил его на сладкое!

 

PS: а вот про метки - не знал, спасибо. Запилю их, чтобы гайка встала в исходное положение.

[KSN]

маленький шестигранник откручивал? (все мои из наборов не подошли, откручивал звездочкой)

 

а на закручивание по формуле получилось 68 Н.м

 

по мануалам все просто должно быть при сборке. Шарики в скобе по краям надо зафиксировать на густую смазку.

 

ну и главный вопрос для меня - почему в одну сторону вал крутился больше чем в другую. Такое ощущение, что колеса на момент снятия редуктора стояли не по центру. И как быть теперь с улиткой в рулевой колонке тоже хз. Снимать что ли тоже, чтобы не порвать шлейф

[KSN]

Почти месяц возни по несколько часов в выходные и после работы, привел к полному выходу из строя редуктора. Причиной этому стал 1 выпавший шарик (Надо заметить, чтобы затолкать в схему 28 шариков и заставить передачу нормально работать ушло не менее часа). Все крутилось и вертелось ОК. Неоднократно проверено на предмет выпадания. Но тем не менее, один все же выпал.

 

1) после запуска двигателя работал редуктор только в одну сторону (по часовой)

2) для прокачки докрутил вправо до упора и в этот самый момент поршень раздавил выпавший шарик о внутреннюю стенку редуктора

3) потом покрутил влево, в надежде, что еще не вышел воздух и из-за этого руль такой тугой (как на выключенном двигателе)

4) ну и еще несколько раз до упора в крайние положения

5) руль против часовой стрелки делал меньше оборотов чем по часовой

6) В крайнем левом (нерабочем цикле) - не мычал, в отличие от крайнего правого положения.

 

Разбор редуктора открыл моему взору куски шарика, вмятый край поршня, глубокие царапины на внутренней стенке.

 

 

Если кто-то захочет перебрать редуктор - обратите ОСОБОЕ внимание на работу передачи при установке шариков, что ничего не клинит, что все шарики на месте. Это было самым незатейливым и самым геморным занятием за весь процесс переборки (в моем случае, после снятия сошки съемником) 

 

 

На видео показана разница в крайних положениях. Еще раз повторюсь, в крайнем левом недокрут. При полном совпадении всех меток ДО разобрки и центровки руля.

 

https://youtu.be/bhvA5BqZ7sg

Изменено 1 августа, 2016 пользователем KSN (смотреть историю редактирования)

[Нарский]

Например, Гидролаб точка ру, я бы им отдался и съэкономил бы уйму времени. Да и денег в итоге тоже.)

[KSN]

Ну а я пошел другим путем.

 

Приобрел другой редуктор. Установил. Результат работы не устроил (руль из крайних положений при выходе из поворота надо вращать сомому, сама рулежка тугая, залипает)

 

Решил снять и попробовать перебрать еще раз с новым ремкомплектом (старый новый пришел в негодность). 

 

Сначала выставил метки для примерной сборки и центровки валов.

 

 

 

 

Вскрытие показало наличие вязкой дряни и отложений на внутренних деталях и стертые кольца.

 

 

 

Для совсем смелых и отважных. 

Вынимаем вал. Но! уже без разбора шариков.

 

 

Далее, порыв Ютуб, узнал как надо делать установку тефлоновых колец. Берем кусок пластиковой бутылки. Оборачиваем вал. Равномерно аккуратно растягиваем и ставим кольца на нужные выемки. 

 

 

В результате получаем вот такую хрень. Кольца растянуты сильно. В выемках не держатся. Собрать как было - НЕРЕАЛЬНО. Кольца мнутся, выворачиваются и рвутся на этапе сборки.

 

Опять же, благодаря Ютубу, сжимаем кольца до нужного размера. Вариантов он предложил много, я придумал свой. Взял кусок гипсокартонного профиля и 2 хомута. Внимательно следим, что кольца на месте и стягиваем хомуты. Минут 5 отдыхаем. Снимаем девайс. Проверяем, что кольца сели равномерно и свободно крутятся. Ставим вал на место.

 

 

Дальше собираем все как было, прокачиваем и радуемся рабочему редуктору!

 

 

2 alexofarada - болт под шестигранник выкручивал? Он держит это кольцо с фланцами. Даже если он выкручен, на резьбе кольца от него зазубрены остаются и это затрудняет откручивание. 

 

 

Кому перебрать редуктор? Обращайтесь - договоримся!

Изменено 15 августа, 2016 пользователем KSN (смотреть историю редактирования)

[alexofarada]

Красава!

[Dan757]

Опять же, благодаря Ютубу, сжимаем кольца до нужного размера. Вариантов он предложил много, я придумал свой. Взял кусок гипсокартонного профиля и 2 хомута. Внимательно следим, что кольца на месте и стягиваем хомуты. Минут 5 отдыхаем. Снимаем девайс. Проверяем, что кольца сели равномерно и свободно крутятся. Ставим вал на место.

 

 

Во, а в видосе по переборке AOD-E я все не мог понять, чего он кольца мнет и мнет. Просто по виду производимых действий было ощущение, что все это какие-то активности "в пользу бедных". Твой способ все же видится более удобным, чем мять кольца пальцами.

[KSN]

Пальцами они нифига не уминаются. Если только чуть чуть. Еще если их вообще не трогать недельку, то они сами садятся. Кольца из первого ремкомплекта опять не налазили на вал, хотя неделю назад были сильно растянуты и чуть-ли сами не спадали с вала.

 

Главное при усадке -  кольца должны находиться в нужных выемках. Хомуты стягивать с прокручиванием всей конструкции. Иначе можно сделать залом и надо будет укладывать еще раз и стягивать повторно.

[alexofarada]

Так что в итоге, работает у тебя нормально?

Количество оборотов равное по сторонам?

 

Сам сегодня со своими разбирался.

На сошке я тоже залип на какое-то время.

Но купил нормальный съёмник:

 

https://file-up.net/big_ea72470ad398d9537920160821000637.html

 

и дело пошло.

Однако, без кувалды не обойтись всё равно. Я разобрал два своих редуктора, и в обоих случаях аццкий натяг на съёмнике (я свой полуметровый вороток Licota боялся сломать) не давал желаемого результата. Однако, несколько хороших ударов по сошке (именно под жутким натягом) - и она нехотя сползала!

 

Ты всё описал, тока шарики надо вставлять по уму, чтобы они не выпали потом. Я потом с фотками опишу процесс. Но у меня получилось сразу. Суть в том, что надо вставлять шарики постепенно завинчивая червяк в поршень, чтобы они были ка можно ближе к торцу червяка.

 

Теперь о моей давнишней задумке убрать люфт в сочленении поршень/секторный вал.

Давно кто-то на форуме посоветовал поставить туда шарики чуть большего диаметра.

Сегодня я попробовал 7,4 мм - не пролезли.

 

Надо сказать, что при внимательном изучении размера шариков в моём случае я обнаружил, что их диаметр варьируется, видимо от износа, примерно от 6 до 6,5 мм! Это видимо и создаёт люфт в этом сочленении.

Порывшись на сайтах, где торгуют шариками, я обнаружил, что они есть размера 6,35 и 7,000 мм.

Если 7 мм тоже не пойдут - буду набирать из имеющихся у меня трёх редукторов наибольшие по размерам.

Видимо - это какой-то пиндосский дюймовый размер шариков. Хотя хер знает - 1/4 - это как раз 6,35, а следующий размер - 9/32 - 7,14 - будет великоват...

 

[KSN]

да, все работает обороты одинаковые.

 

Съемник у меня точно такой же. 

 

Усилие 200-250 фт.  Я откручивал с метровой трубой. Съемник оказался на редкость крепким. Еще 3 раза снимал мне эту сошку в итоге с треснутой лапой.

 

Треснул из-за уменьшения толщины лап (иначе не пролезал между сошкой и корпусом редуктора). Тогда я еще не знал, что если покрутить болт сектора, то можно увеличить это самое расстояние.

 

Я не понял о каком люфте ты говоришь. В мануалах и видео, говорится о настройке люфта именно этим болтом. Закручиваешь его, люфт меньше. Важно найти оптимальное положение. Закусываний вала и поршня быть не должно ни при каких раскладах.

 

ждемс фоток с установкой шариков

Изменено 21 августа, 2016 пользователем KSN (смотреть историю редактирования)

[alexofarada]

Я не понял о каком люфте ты говоришь. В мануалах и видео, говорится о настройке люфта именно этим болтом. Закручиваешь его, люфт меньше. Важно найти оптимальное положение. Закусываний вала и поршня быть не должно ни при каких раскладах.

 

Пара червячный вал и поршень сопряжена через эти шарики. Если там выработка в канавках шариков, и если они меньше номинального диаметра, - вал болтается в поршне. И регулировочным винтом ты это не уберёшь - будет либо болтаться, либо руль станет чрезмерно тугим из-за перекоса положения поршня на червячном валу.

[lagarik]

Пара червячный вал и поршень сопряжена через эти шарики. Если там выработка в канавках шариков, и если они меньше номинального диаметра, - вал болтается в поршне. И регулировочным винтом ты это не уберёшь - будет либо болтаться, либо руль станет чрезмерно тугим из-за перекоса положения поршня на червячном валу.

Вот так и у моего редуктора было, болтом поджимаешь, туже становится и рул обратно сам не возвращается( как закусывает), а люфт баранки остается, ездить невозможно было , фуру обгоняешь, ветром сносит. Постоянно подруливать приходилось , как на ЗИЛу.

Но в переборку я побоялся окунуться. Купил и потавил б/у. Попался хороший. Сейчас как на иномарке едешь.