Замена маслосъемных колпачков на МГМ`92

[Gonzales]

Тут озадачился сменой маслосъемок на своем ГрандМаркизе-92. Купил комплект, мастер снял крышку, поглядел, и поставил крышку назад - грит, шо "нада полдвигла разбирать - нада снимать распредвал - снимать звездочки - снимать натяжители - снимать переднюю крышку двигла со всеми вытекающими..." Кто менял, опишите процедуру, мож он не прав и есть способ добрацца к ним быстрее?

 

ЗЫ: На МГМ`1986 замена маслосъемок была проще простого - распредвал-то в развале блока был...

[Reno]

Вот, можно дать мастеру почитать.

 

http://www.crownvic.net/ubbthreads/ubbthre...358#Post1150358

[коля]

Валы снимать не надо,необходимо здавить гидрокомпенсатор,воспользовавшись подручными средствами,прокрутить за шкив каленвала так,чтобы острие кулачка распредвала смотрело вверх,относительно ГБЦ.Затем под етим же кулачком сдергиваем следящий ролик(рокер) со спущенного гидрика,и вытаскиваем его.Затем проверяем ВМТ на етом цилиндре,рассухариваем клапан,и меняем колпачек...

[Reno]

И еще описание:

http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic...p=197859#197859

[game over]

я рекомендую убежать от мастера

[Гена_Букин]

афигеть...

[Gonzales]

Вот, можно дать мастеру почитать.

 

http://www.crownvic.net/ubbthreads/ubbthre...358#Post1150358

чёт нету ту ничего

[Gonzales]

я рекомендую убежать от мастера

нее, хороший мастер - на прежнем МГМ маслосъемки на раз по менял, просто он с АА плохо знаком (тока я у него такой клиент), а так в двигах разных иномарочных оччень хорошо разбираеццо , да и приспособ у него много полезных. Да и обращаюсь к нему тока в таких случаях, все остальное сам делаю.

[Reno]

Вот, можно дать мастеру почитать.

 

http://www.crownvic.net/ubbthreads/ubbthre...358#Post1150358

чёт нету ту ничего

 

Сорри, там наверное только для зарегеных.

 

вот:

 

Valve Stem Oil Seal Replacement

By: stevo

(Published August 19, 2004)





Tools you will need:



* Ford fan clutch wrench set

* OTC 7928 tool for compressing valve spring

* Air-hold adapter tool with extention pipe to get it out of the recessed spark plug hole

* Magnet, small telescoping

* Air compressor-small one’s work ok

* Air hose

* ¼” drive ratchet

* 3/8” drive ratchet

* ½” drive ratchet

* Extensions (for all)

* 3/8” swivel

* 8MM socket

* 10MM socket

* 8MM wrench

* Needle nose pliers, 45-degree angle

* Screwdriver, small flat-blade

* Crescent wrench, medium size

* 3/8" drive Torque wrench, inch-pounds

* 3-Plastic tubs, for cleaning and oiling (like you get margarine in)

* Brass brush, small

* Shop Vac







Gaskets and Seals you will need:



* Valve Cover gaskets and grommets

* Valve Stem Oil Seals, 16pcs if SOHC, 32 if DOHC

* Throttle Body gasket







Chemicals you will need



* ¼ cup of grease

* Permatex Ultra Black RTV

* Lacquer Thinner

* Carb Cleaner in a spray can

* Electrical contact cleaner in a spray can

* Dielectric grease for the spark plug wire set







Misc things you will need



* Shop rags

* old T-shirts

* 5W-30 or 5w-20 oil for lubing valve train









Chiltons manual is junk for this job. Buy a Haynes.





DISCONNECT THE BATTERY



Seeing how this is one of the reasons the valve stem oil seals failed, now is a good time to clean the EGR channels under the Throttle Body and check the function of the EGR itself.



  1. Crescent wrench under the passenger side of the car to remove the EGR exhaust tube from the exhaust pipe.

  2. 8MM wrench to remove the EGR vacuum regulator/DPFE sensor bracket and get it out of the way. There are a couple of electrical connectors you will have to disconnect too.

  3. Two 10MM bolts to remove EGR valve (flying saucer). You can check it’s function by applying some vacuum to the small tube and quickly remove. If you hear a muted thump, you know the membrane is in good shape.

  4. Using your 3/8” ratchet, extension and 10MM socket, remove the four bolts and take off the TB elbow. There’s the EGR channel with three (3) small cutouts. Use throttle body cleaner and blast away. You may have to use a razor to clean out the cutout areas.

  5. Make sure there are no cracks in the EGR exhaust tube. If there are, replace the tube.

  6. Make sure there isn’t any moisture in the DPFE sensor. Mine was full of moisture and even had some pink eraser-like junk up in there. Shake it out.







Button it back up



Now, lets do the valve stem oil seal job!



  1. Remove the fan clutch from the water pump pulley. AutoZone rents this tool, but you may want to buy this tool for your toolbox.

	  * Napa has one called a “Universal Pulley Holder/Fan Clutch Tool Kit”, Part # 3472. It worked great for me.

  2. Remove the fan cowling. Two screws at each corner at the top. Lift up off tabs on the bottom and make sure you clear the lower radiator hose bracket.

  3. Pull up and out together both the fan clutch and the fan cowling.

  4. Remove the serpentine belt.

	  * This will require a ½” breaker bar or ratchet attached to the ½” square hole in the belt tensioner.

  5. Remove the spark plug wire set from the spark plugs.

  6. Remove the spark plug wire set cross-over channel.

  7. Remove both coil packs and hang them down in front of the engine.

  8. Disconnect all wiring harness wiring that will be in your way as you remove the valve covers.

	  * Some connectors will have to be disconnected to give you the added slack you’ll need to pull the valve covers up and out.

	  * If you remove the bracket for the DPFE / EGR vacuum pump at the back of the throttle body, it makes it easier to get more slack in the harness.

  9. Remove the valve covers.

	  * Be careful not to nick or scar the bottom where the channel for the gasket is located.

 10. Remove the old gasket from the valve cover channel.

	  * Using the needle nose pliers, punch all grommets out from the backside of the valve cover.

	  * Gentle rocking action while pushing with the nose closed works great.

	  * Clean the entire valve cover, removing any oily residue. CLEAN YOUR HANDS THOROUGHLY!

	  * Now install the new gaskets and grommets.

	  * Check to make sure the gasket is flat in the channel.

	  * Using clean paper towels, place the valve covers gasket-side down on your trunk lid until you re-install them.

 11. Using your shop rags, plug the three oil drain holes in the head on each side.

	  * Also completely cover the cam chain area with shop rags or an old t-shirt. This will come in handy if you happen to lose a keeper or retainer.

 12. Remove ONE cam cap cluster per the directions in the Haynes manual. DON’T REMOVE BOTH OF THEM as you will disturb the cam chain timing. With the cam cap cluster out of the way, this job becomes much easier.

 13. Using your ½” ratchet and an 18MM socket, rotate the crankshaft nose clockwise until both cam lobes of the cylinder you are working are off the roller cam followers and at the lowest part of the cam lobe.

	  * Make sure your shop rags are not binding on anything.

 14. Using your OTC 7928 valve spring compressor tool and 3/8” breaker bar, position the lower arm of this tool under the roller cam follower and slightly depress the retainer/spring to remove the cam roller follower from the top of the valve stem.

	  * NOTE: Make sure you have the tab on the lower arm of this tool to the outside of the retainer!

 15. Clean the cam roller follower with a brass brush. Place into a clean oil bath (use margarine tub).

 16. Clean the outside of the hydraulic lash adjuster with a brass brush. You can use Carb Cleaner with the small plastic tube and blast the heck out of the side hole to clean out the inside of this adjuster. Pump the piston up and down as you hold it sideways to help remove the debris. Place into a clean oil bath, upright, and pump the piston up and down to remove as much air as you can.

 17. Using your air-hold adapter tool, insert into the spark plug hole for the cylinder you are working and bring the air up to around 60PSI. DO NOT OVER-TIGHTEN YOUR AIR-HOLD TOOL IN THE SPARK PLUG HOLE. A snug finger tight is all you need.

 18. Using your OTC valve spring compressor tool again, push the retainer/spring down far enough so you can see the keepers in the valve stem grooves. Using the small telescoping magnet, remove the keepers. Now you can remove the retainer/spring. Clean both and set aside. Using needle nose pliers, firmly grip the middle of the oil seal and twist back and forth while you are pulling toward you. Remove the old oil seal and discard.

 19. Bathe the new oil seal in fresh oil and position over the valve stem. Push down the new oil seal with your thumb to get the end of the new seal over the end of the valve stem. Gently rock the new oil seal as you slowly slide it over the stem grooves. After you get it past the grooves, firmly push it into place and bottom out the wide end of the new seal to the head.

 20. Get the original retainer/spring for this valve and replace them over the valve stem. Use several practice strokes on the OTC tool to push the oil seal into place. There is a tab on the outer edge of the lower part of the OTC tool that, if not engaged properly, will cause you to launch the retainer/spring when new oil seal is installed. This is not good. If you do lose a retainer, be aware that the retainer that FORD now sells can only be used with a new, different spring as well.

 21. Place the ¼ cup of grease close-by on a shop rag for easy access.







  THIS IS WHERE IT CAN GET A LITTLE TRICKY.

 22. Put a large dab of grease on the outside of one keeper, then stick your middle finger to that dab of grease while you hold the other side of the keeper with your thumb, pressing hard. Depress the retainer/spring until you can again see the grooves in the valve stem. As you get close to the valve stem, release your thumb and position the keeper into the valve stem groove with your middle finger. Repeat for the second keeper. Slowly release tension on the OTC tool and make sure that the keepers stay in the groove as the spring pulls the retainer up against them. Slightly depress the OTC tool again and check that the keepers are installed properly. Don’t worry about the grease—leave it on the valve stem and keepers.

 23. Re-install your lash adjuster. Slightly depress the retainer/spring with your OTC tool and re-install your roller cam follower. After you have re-installed it, move it around with your fingers to check that is actually is located on top of the valve stem and in the groove of the roller cam follower. This is very important.

	  * NOTE: At cylinders #1 and #5 you will have to bring the roller cam follower in from the bottom side of the cam!

	  * Rotate the crank around slowly with your ½” drive and 18MM socket and check for binding.

 24. Repeat for each cylinder. Replace each cam cap cluster as you move along using the pattern and torque specifications as called out in the Haynes manual.

 25. Thoroughly clean entire gasket mating surface of heads with lacquer thinner. Do not leave any oily residue anywhere. Let lacquer thinner dry. Apply four dabs of Permatex Ultra Black RTV over old RTV (two each side) where the head and the cam chain cover come together.

	  * Give the entire valve train a good bath of oil before you button it up.

	  * Check gasket mating surface again for contamination. Clean again if in doubt!

 26. Thoroughly clean your hands. The last thing you need to do is goober up your nice job.

 27. Re-install the valve covers. Check (with your clean hands) and make sure that the back end of the valve cover gasket, the end closest to the firewall, is still in place. If not, push the gasket back into the channel. Check to make sure that the gasket is evenly distributed in the channel. Then torque per the Haynes manual. Actually this is going to be a guess unless you have a very deep 8MM socket for the bolts with the spark plug wire clip studs.

 28. Reconnect your coil packs. Re-install your spark plugs. Reapply dielectric to your wire set at the spark plug ends and attach to spark plugs.

 29. Re-install your fan clutch and fan shroud.

 30. Spray electrical cleaner into each end of the connectors you removed earlier and reconnect them. (optionally, also use dielectric grease as well, to prevent moisture intrusion)

	  * Reconnect any vacuum lines.

 31. Disconnect the crank position sensor. Small gray connector with two wires. It’s located under the AC compressor. You’ll see it underneath the car.

 32. Re-connect the battery.

 33. Crank the engine for approx. 20 seconds to pump the oil back into all the bearings and valve train area BEFORE you apply a load to the engine.

 34. Re-connect the crank position sensor. Don’t forget to clean the connector ends with electrical contact cleaner!

[Dan757]

я рекомендую убежать от мастера

нее, хороший мастер - на прежнем МГМ маслосъемки на раз по менял, просто он с АА плохо знаком (тока я у него такой клиент), а так в двигах разных иномарочных оччень хорошо разбираеццо , да и приспособ у него много полезных. Да и обращаюсь к нему тока в таких случаях, все остальное сам делаю.

 

Похоже, он только по ВАЗопоодобным двигателям "хороший мастер". На нижневальном-то, понятное дело, можно колпачки хоть с завязанными глазами менять - вот он и на коне был.

 

По второй из рекомендованных ссылок сходи. Лень в дцатый раз процедуру описывать.

 

"Все разбирать" надо, если есть огромное желание всенепременно валы снять. А нам это совсем не обязательно. Да и, если честно, это "все разбирать" тоже примерно часа 3 занимает, так что ничего смертельного нет.

[Lantor]

Тоже озадачился заменой колпачков на ЛТК, но предложенные ссылки не открываются....

Есть где-нибудь описание на русском языке? На английском ниасилю....Кто менял, помогите- сам никогда не менял этих сальников, думаю попробовать, т.к. довериться особо некому.....

Изменено 29 января, 2010 пользователем Lantor (смотреть историю редактирования)

[escapeman]

Ну если довериться особо некому, то путь тебе для начала на авторынки в поиске заветного рассухаривателя, который описан в мануале. У нас он проходит, как "рассухариватель универсальный Kingtool КА-5001" и встречается в наличии мегаредко. Без него можно даже не начинать. Ну и для начала нужно иметь минимальный опыт кручения болтов, теплое помещение на пару суток и представление о том, что такое замена маслосъемных.

Изменено 29 января, 2010 пользователем escapeman (смотреть историю редактирования)

[Lantor]

Ну если довериться особо некому, то путь тебе для начала на авторынки в поиске заветного рассухаривателя, который описан в мануале. У нас он проходит, как "рассухариватель универсальный Kingtool КА-5001" и встречается в наличии мегаредко. Без него можно даже не начинать. Ну и для начала нужно иметь минимальный опыт кручения болтов, теплое помещение на пару суток и представление о том, что такое замена маслосъемных.

Насчет рассухаривателя понял. Опыт кручения болтов имеется, помещение тоже(на пару суток- неужто такой трудоемкий процесс?).

НЕКОЕ представление (что надо снять крышки с голов, и каким-то образом поменять )о замене имеется, но хотелось бы детально знать, как это делается на моем моторе.

[escapeman]

на пару суток- неужто такой трудоемкий процесс?

ну, по минимуму часа по три на голову, но это уже зная как чего и без косяков, кои могут случится с каждым. У меня на три дня замена растянулась, когда по усталости поставил новый колпачек поверх старого и пытался его засухарить два дня.

но хотелось бы детально знать, как это делается на моем моторе.

Ищи поиском - было описание.

[Lantor]

Рассухариватель найден.

колпачки вроде тоже- F1AZ6571A- они? Дорогие какие-то... нашел с доставкой в две недели по 70 рублей.

Пробую искать инструкцию

Изменено 30 января, 2010 пользователем Lantor (смотреть историю редактирования)

[Lantor]

Найти конкретное описание не удается :11:

[escapeman]

Ну вот отчасти тут: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?s=&...st&p=197859

Хитрым ключиком на 8 отвинчиваешь все болты клапанных крышек, снимаешь катушки, провода, выкручиваешь свечи, снимаешь воздушные патрубки, тросики газа и круиза, от соединяешь топливные магистрали, откручиваешь разъем на "паука" в районе ГТЦ. Крышки моешь, прокладки моешь или меняешь, по кругу проходишь силиконовым герметиком и сажаешь равномерно прокладки, т.к. при установке обратно они должны быть на крышке и не падать вниз.

Если начать с правой крышки, то проще, т.к. мешать будут только провода и вышеперечисленного снимать не придется. Купить надо колпачки и сухарики, т.к. по-любому парочка да улетит. Сухарики подходят от тазиков-восьмерки-девятки. Далее затыкаешь поролоном все дырки и начианешь процесс. Сначала надо прокрутить коленвал за шкив так, что бы на выбранном клапане зазор был максимален, т.е. кулачок смотрел вверх, что бы можно было вытащить рокер, применив рассухариватель. Потом крутишь пока поршень на этом клапане не окажется вверху. Контролировать можно по разному - с помошником, либо засунув в свечной колодец пластиковую палочку, тонкую отвертку (главное, что бы ее не зажало). В верхней точке клапана никуда не выпадут, да и в нижней тоже не выпадают. Рассухариваешь, колпачек тонкогубцами вынимаешь, новый смачиваешь маслом и при помощи пластиковой трубочки, идущей в комплекте и которую надо одеть на клапан, что бы не покоробить резинку колпачка, одеваешь новый. Самое сложное - засухарить, т.к. надо одновременно держать рассухариватель, а второй рукой пихать сухарики. Пользуются магнитными отвертками, палочками с жевачкой на конце и т.п. У меня уходило, в среднем, 15-20 минут на один клапан + 30-40 минут на разборку-сборку каждой головы.

З.ы. Где рассухариватель нашел, если не секрет?

[Lantor]

Ну вот отчасти тут: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?s=&...st&p=197859

Хитрым ключиком на 8 отвинчиваешь все болты клапанных крышек, снимаешь катушки, провода, выкручиваешь свечи, снимаешь воздушные патрубки, тросики газа и круиза, от соединяешь топливные магистрали, откручиваешь разъем на "паука" в районе ГТЦ. Крышки моешь, прокладки моешь или меняешь, по кругу проходишь силиконовым герметиком и сажаешь равномерно прокладки, т.к. при установке обратно они должны быть на крышке и не падать вниз.

Если начать с правой крышки, то проще, т.к. мешать будут только провода и вышеперечисленного снимать не придется. Купить надо колпачки и сухарики, т.к. по-любому парочка да улетит. Сухарики подходят от тазиков-восьмерки-девятки. Далее затыкаешь поролоном все дырки и начианешь процесс. Сначала надо прокрутить коленвал за шкив так, что бы на выбранном клапане зазор был максимален, т.е. кулачок смотрел вверх, что бы можно было вытащить рокер, применив рассухариватель. Потом крутишь пока поршень на этом клапане не окажется вверху. Контролировать можно по разному - с помошником, либо засунув в свечной колодец пластиковую палочку, тонкую отвертку (главное, что бы ее не зажало). В верхней точке клапана никуда не выпадут, да и в нижней тоже не выпадают. Рассухариваешь, колпачек тонкогубцами вынимаешь, новый смачиваешь маслом и при помощи пластиковой трубочки, идущей в комплекте и которую надо одеть на клапан, что бы не покоробить резинку колпачка, одеваешь новый. Самое сложное - засухарить, т.к. надо одновременно держать рассухариватель, а второй рукой пихать сухарики. Пользуются магнитными отвертками, палочками с жевачкой на конце и т.п. У меня уходило, в среднем, 15-20 минут на один клапан + 30-40 минут на разборку-сборку каждой головы.

З.ы. Где рассухариватель нашел, если не секрет?

Спасибо, буду разбираться!

Рассухариватель нашел на нашем Воронежском форуме. В топике его, помоему, нет, но обещал найти или привезти на заказ.

[Reno]

Найти конкретное описание не удается :11:

 

 

Сам прошлым летом прошел через процедуру замены колпачков. Колпачки Fel-Pro, обошлись порядка 1000 руб. за комплект + поставили новые прокладки клапанных крышек. В общем-то надо сказать, процесс, при кажущейся тривиальности, довольно геморроен. Сам бы, ввиду отсутствия опыта не осилил. Благо, удалось познакомиться с очень приятным и грамотным в плане ремонта и обслуживания АА человеком. Собственно, теперь только у него и обслуживаюсь. Можешь обратиться к нему за консультацией и помощью. Не откажет.

Человечка зовут Николай. тел. 8 (926) 153 24 58 (даю с его согласия).

[Lantor]

Найти конкретное описание не удается :11:

 

 

Сам прошлым летом прошел через процедуру замены колпачков. Колпачки Fel-Pro, обошлись порядка 1000 руб. за комплект + поставили новые прокладки клапанных крышек. В общем-то надо сказать, процесс, при кажущейся тривиальности, довольно геморроен. Сам бы, ввиду отсутствия опыта не осилил. Благо, удалось познакомиться с очень приятным и грамотным в плане ремонта и обслуживания АА человеком. Собственно, теперь только у него и обслуживаюсь. Можешь обратиться к нему за консультацией и помощью. Не откажет.

Человечка зовут Николай. тел. 8 (926) 153 24 58 (даю с его согласия).

Спасибо за информацию, но мне к вам ехать на ремонт далековато- я из Воронежа. Кстати, а сколько стоит такая работа в Мск?

[PanAm]

В тему о колпачках...

Недавно приобрёл через Экзист колпачки вот с таким артикулом - D6OZ-6571-A. По всем пробитиям подходят на 5.0. Пришёл комплект с пластмассовыми колпачками. И это меня сильно смущает. Потом погуглил, есть разные конфигурации и материал колпачков, от пластиковых до резиновых со стягивающим колечком. Эти пластиковые пока не ставил, даже упаковку ещё не вскрыл. Смущает, что они полностью пластиковые. Как же они будут масло снимать?

[Lapka]

Желаю удачи . Процедура на самом деле довольно геморойная. 2й раз наверно я бы даже и не подписался. Я бы посоветовал помимо рассухаривателя, хитрого ключика на 8, еще и длинный плоский пинцет, а также телескопический магнитик и лишние пара рук.

[коля]

Можешь не париться,на счет того что у тебя пластиковые колпачки,на 5ти литровый это нормально,в основном там работает маслоуловильная пружина...

[Lantor]

приплыли...уронили сухaрик в кaнaл мaсляный. В нижнeй чaсти головки. Он в поддон вeдeт? Что дeлaть-то?

[Northstar32]

приплыли...уронили сухaрик в кaнaл мaсляный. В нижнeй чaсти головки. Он в поддон вeдeт? Что дeлaть-то?

 

Разбирать, ясен пень.