JS

Щетка не поможет. Она раскатывается по рже. Т.е. вроде блестит, а если подковырнуть там ржа. Наверное лучше использовать щетку из шкурки (нажд. бумаги). Можно конечно макнуть маслом, литолом или подобным антикором и забыть про это место, но комуто это может показаться неэстетичным.

Для уточнения. Вентилятор дует на двигатель или на радиатор? Если на двигатель, то все верно стоит и дует.

Чет я чуток не догоняю. Педаль на заведенном двигателе сама уходит вниз (т.е. тормозит) или при нажатии на оную она вяло возвращается обратно. Если так сталкивался с этой бедой.

Штука это - сигнальное устройство. Сигнализирует о разности давлений в тормозных контурах. На качество торможения теоретически никакого влияния оказывать не должно (нечем!!!). По поводу слухов, что выкинул и тормозить стало лучше, неверится потому как после выкидывания обязательно должны были сделать прокачку тормозной системы. А там может еще колодочки подтянули, почистили и т.д. Посмотрите устройство (чертеж) сигнального устройства и все станет ясно.

Я решил эту проблему купив FM-трансмиттер. Могу вставить usb-флешку, SD-карту (mini и micro через адапторы) а также присутствует линейный вход (т.е. мр3 плееры и прочее включаются туда). Вещает на радиоприемник в FM диапазоне в радиусе 10м. Вставляется в прикуриватель. Моя стоит 700 р. Видел и за 300 и за 2000. Я доволен. Вскрывать ничего не нужно. На природе хорошо. Посмотри может понравится.

ОК, считай отмазалсо. А вообще я эту фишку года через полтора езды прокукал - на 4-х кнопках фиксируются 7(!) станций. Нажимаешь сначала по одной, потом по две сразу. Вот что могут придумать люди, живущие на другой стороне Земли! Офигеть! Не знал! Попробую такую фишку.

Добавлю, так на всякий случай, W - Виллоуран

Это 99.9% воздух в системе охлаждение. Если до отваливания патрубка все было в порядке, то так оно и есть. Как выгонять пробку? фиг его знает - обычно само пробивает. Но до кипения в любом случае двигатель не стоит доводить.

Судя по всему нормальная температур на капризе по показометру немного ниже середины. Работу термоса проверить можно так: когда машина холодная, заводишь ее и трогаешь патрубок от термоса к радиатору (чувствуешь какой он холодный и мягкий!!!) а дальше следишь, когда он начнет теплеть. Если он потеплеет еще до того, как термометр покажет немного ниже середины, то либо термос не работает, либо он не плотно сидит. По опыту могу сказать, что если термос не плотно сидит, то этот самый патрубок теплеет еще когда стрелка термометра находится в самом низу. Когда термос рабочий и не пропускает, патрубок остается холодным даже когда двигатель уже прогрелся. Потом за пару секунд он твердеет и ты чувствуешь рукой как по нему поднимается тепло. !!!НЕ АХТУНГ!!! ЗЫ: термосы бывают на разную температуру, у меня тот который в переводе на цельсии градусов на 80 ... 85.

Почитал мурзилку, так говорят вставить термостат пружинкой в двигатель. Про метки ни слова. Когда на своей возился с термостатом, припоминаю что была там стрелка, термостат поставил как понравилось. На стрелку не обращал внимания. Проездил лето и прошлую зиму (зиму без картонки) температуру держит как пологается. Так что не заморачивайся. Хотя самому стало интересно, что эта стрелка означает.

Всяк фигню понаписал было - исправляюсь!!! Пружинами в двигатель.

И еще массу от сварки цеплять как можно (в педелах разумного) ближе к месту сварки. Не вкоем случае нерекомендую массу цеплять за заднее колесо а варить где-нидь спереди (утрированно конечно). Был случай, цепанули массу за переднее колесо и давай подваривать петлю дверную, долго потом искали обгоревшие маасовые провода. З.Ы. Не забываем, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. Это может оказаться и проводка автомобиля.

Дайте две для просвящения!!! Буду признателен!

Замена бендикса скорей всего не поможет. Нужно найти куда/за что он цепляет.

99% это бендикс застревает. Знаем плавали, хотя это был москвич. Бендикс наезжал на колхозное стопорное кольцо и застревал на нем. Бл..ь как долго я этот трабл ловил, раз пять снимал стартер. Кстати и симптомы те же если двиг завелся, то бендикс обратно отъезжает (потому что его двиг раскручивает, хотя там есть обгонная муфта, но у меня она толком не работала думаю у тебя тоже) если нет то бежим снимать клемму.

Я, конечно, не против... А как она определяет, что суппорт клинит? вот точно не скажу, так как не я разрабатывал эту систему , но думаю по незначительной разнице частоты вращений нормального колеса и клинящего - ничего другого на ум не приходит Шутник

А у меня чет не получилось выдернуть ключ!

если мост без самоблока - стандартное трансмиссионное масло 75W80 или больше. пои и тоннель греются при забитом катализаторе, что ускоряет гниение пола :1: смотри катализаторы и тепловые экраны над каталитиками ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! трансм. масла класса GL-5. Там стоит гипоидная передача.

А методика здесь без ошибок изложена! http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1797

Спасибо, что все растолковали.

Спасибо, Vitko. Расжевал. А что за засадный вариант, рассказывай. Кстати, остальным тоже за сухари спасибо.

На твоём/моём Капризе нет нет охлаждения масла двигателя. А вот теперь скажи как вел себя каприз летом, да еще и в пробках? Думаю для наших широт не критично, хотя в L03 заходит столькоже масла, скалько в УЗАМ 1,7 (москвичевский уфимский двигатель). Только у одного 5л у другого 1,7. Истина где-то рядом или там.

А лампа АБС при обрыве провода датчика горит всегда или загорается только после начала движения? А нука Профи подскажите!

Постоянно горит лампа АБС. Зажигается сразу же после поворота ключа замка зажиганя и больше не гаснет. Пытался сделать скрепочную диагностику (http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1797 ), называется ФигВам. Никак не реагирует на перемычку. PS Диагности двигателя скрепкой проходит нормально. Как считать код или узнать что сдохло? В Чилтоне ничего не нашел и в Хайнесе тоже!!!

Спасибо. Будем делать.