denik193

нет от этого комплекта толку для обычного пользователя или механика, оно нужно только непосредственно при переборке блока клапанов но дополнительно нужны еще перфорированые прокладки.

Знаешь такую фразу: "не мешайте машине работать"... а если она не работает как надо то ремонт...

А если по существу вопроса - есть вариант, на одной из своих машин пробовал но больше все-таки на "друзьях". Существует мягкая промывка мотора фирмы ЛАВР г.Челябинск ... заливаешь в масло в определенной пропорции в зависимости от обьема масла в моторе - ездишь 150-200 км затем меняешь масло и фильтр. яркий пример -на Ауди у знакомого стучали гидрокомпенсаторы примерно 8 из 16, менять все разом - дорого а неисправные попробуй точно найди... решили залить проверить типа хуже не будет... в итоге осталось стучать 2...

Если генератор без самовозбуждения обмоток то на него с замка зажигания должен приходить плюс тонким проводом обычно, если плюс не приходит то генератор не будет работать либо может быть начнет работать после перегазовки свыше 2000 об. Следующий вариант прост - навернулись щетки а так-же следом еще куча вариантов но их покажет вскрытие....

вот именно поэтому вот так... а если заморочиться и точно посчитать с учетом толшины гребенки шкива и ширины паза то проблем возникнуть не должно... год уже почти езжу после замены датчика

После того как у меня недавно пару раз замерзли сами замки и двери не открывались - а после открытия не закрывались, загнал машину в гараж залил наглухо спреем смазки wurth все замки + силиконом все уплотнители... теперь все хорошо работает.

Знание сила - это факт, я когда свой датчик снял (как на фото вышеуказанном) не посмотрел как он стоит а можно было метку на датчике поставить по мм от края металлического кронштейна... короче вдался в расчеты: за точку отсчета взял коленвал крайнюю точку+толщину установочного фланца шкива + расстояние от края фланца до гребенки шкива МИНУС толщину от края датчика до первой канавки датчика, дальше получившуюся цифру отмеряем на картоне и вырезаем полску указанной длинны с ее помощью устанавливаем датчик в зажим кронштейна (от края коленвала до края датчика) десять раз перепроверяем и устанавливаем шкив, крутим мотор в положении селектора нейтраль большим воротком от руки с длинным удлиннителем дабы не замолотить датчик...я так делал ...

насколько он рабочий я не в курсе но до снятия мотора был нормальный, мотор снят больше года назад жил накрытый целлофаном на улице зимой короче ревизию ему провести стоит...

есть куча датчиков (с двух моторов) и расходомер и балансир и еще куча всего... могу кинуть фотки при необходимости шкивы деляться на два типа про которы я знаю: первый с датчиком коленвала зажатым между двумя кусками металлического кронштейна второй с датчиком колнвала привинчиваемым целиком тремя винтами к блоку без какого либо металлического кронштейна - целиковый у меня шкив для первого варианта

для начала лучше разберись в чем именно проблема а потом заказывай а то принцип ремонта заменой стопиццот датчиков плохо продуктивен и затратен))) мозги при отключении большинства датчиков падают в "аварию" и подставляют усредненные значения таким образом можно проверить что именно вызывает косяк - подумай на эту тему. как пример при неисправном (неверно настроеном) датчике положения дросселя ДПДЗ машина едет плохо не разгоняется и т.п при его отключении начинает ехать как надо но жрет топливо. При неисправном датчике коленвала (либо работает / либо нет врать не умеет) - сразу падает в аварию плохо заводиться но если заведется прет дико и жрет так-же. При неисправном датчике температуры просто подставляет среднее значение и с ним работает не гуляет и не плавает в оборотах-можно отключать на работающем моторе как и клапан ХХ, расходомер, ДПДЗ, датчик температуры входящего воздуха.

совет, смени масло в ГУРе... хуже не будет оно там походу с рождения... у меня была похожая история на ASTRO подклинвал рулевой редуктор при повороте налево (после долгой стоянки) но так как он еще и подтекал, то масло подливалось частенько, проблема потом исчезла и не проявлялась больше, подливал пол-литра в неделю

клапан может быть совсем не в фильтре а в самом корпусе масляного фильтра, возможно грязь какая-то на клапан попала и он не закрывается до конца... как вариант промыть мотор но не использовать "пятиминутки" они все сальники поубивать могут...

Гы, интересно тут у вас, все подряд перетерли включая гарантийную политику производителей и философию любителей АА...... а если по теме то: масло в АКПП проверяется 2мя способами 1-на холодную на заглушенной машине отметка COLD самый высокий уровень 2-на горячую после пробега не менее 25-30 км или примерно 30 мин работы на холостых до полного прогрева АКПП до рабочей температуры-заданной вязкости масла.на запущенном моторе (чтобы гидротранс был заполнен) проходим через все передачи туда-обратно по 2-3 сек на каждой(чтобы все каналы/поршня муфт и гидроцилиндры были заполнены) затем в положение паркинг и проверяем уровень, он должен быть не ниже отметки HOT только после этого можно заглушить мотор. по поводу ATF оно используется в АКПП не только как гидравлическая жидкость но и для смазки всех подшипников (в основном это подш.скольжения под давлением и игольчатые), так-же ATF используется в механических КПП пример тому MERСEDES (не все) кто любопытный и неверующий загуглите. про температуру ATF при низкой температуре вязкость выше соответственно давление выше если есть уверенные что АКПП это пофиг советую експеримент: на холодном а/м после запуска без прогрева начните движение и затем резко тапку в пол... повторите 10 раз... думаю на 3-4 разу бублик он же гидротрансформатор уже сдохнет... срок службы ATF и замена ATF жестко не регламентирован, в отличии от моторного масла например, но есть рекомендации при наличии особых условий эксплуотации. Фильтр для того чтобы продукты износа не забивали гидравлическую систему клапанов и каналов. При "обычной" эксплуотации без постоянных резких разгонов и.т.п масло в АКПП может отходить до 10лет или 200 тыс км. Замена лишней не будет но часто менять на старых АА менят не рекомендую так-же как и промывать АКПП. мелкие частицы износа фрикционов оседают на каналах сужая их и незначительно повышая давление которое может потеряться за время работы и износа насоса АКПП.Были случаи после промывки АКПП хуже ехала. конкретно по проблеме: если уровень масла реально низкий проверяй куда делось просто так оно не испаряется, доливается в 4T60E через щуп обьем "на сухую" 11,5л обьем заменяемый при снятии поддона и замене фильтра АКПП равен 4 литрам +-200гр. используется dextron II или III. У некоторых версий АКПП в блоке клапанов стоит термодатчик который блокирует движение выше 2 передачи (блоком клапанов) пока масло не прогреется до нижней границы рабочего диапазона. если я где-то ошибся поправьте но аргументировано.

когда кидал провод на стартер на приборной панели светился индикатор BRAKE / Chek Engine / security ? если да то возможно не в стартере дело а в блоке управления / безопасности. Моя машина так делала если низкий уровень торм. жидкости или плохое давление в тормозной магистрали (стоит датчик на торм цилиндре) еще может так делать из-за датчиков на катушках ремней безопасности, низком уровне топлива и т.п...

Из всего вышеперечисленного: посмотри датчик температуры антифриза который идет на БУ двиг. возможно в нем косяк и кроется...

В твоей ситуации проверь правильность установки селектора на АКПП №12 как на картинке у него есть центровочное отверстие для правильной установки (потом в личку обьясню если не найдешь) попробуй его повернуть немного в положении P и проверить будет ли заводиться, если запустишь зажми все болты и проверяй давление в топл.системе, возможно фильтр топл забит наглухо или клапан обратки на рампе давление не держит проверяется путем передавливания обратки-давление должно сразу ломануться вверх выше 3бар. короче пиши чем смогу как говориться

4T60 это модель АКПП и не важно где она стояла, а вообще они между собой могут отличаться передаточным числом главной пары, и еще всякой мелочью, но в общем смысл одинаковый, главное разьем управления АКПП - может после установки неправильно работать, надо будет изменить распиновку на разьеме лучше сразу разьемы проверить по числу контактов и форме)

ездил на Астро с газелевскими задними рессорами... все нормально)))

Если найдете в чем именно проблема сообщите а то уже интересно чем все закончиться))) на своем опыте скажу что на 3м пакете фрикционов коробки 4T60E встречаются 5 или 6 фрикционных дисков в зависимости от того какой ремкомплект попадется, мы поставили 6, после запуска проверили давление манометром все гут, иногда(редко) встречались рывки при нажатии на газ после сброса скорости на прогретом моторе, последнее время не замечаю.. езжу каждый день...

Первый нашедший аффтора получает чо-нить? я думаю он получит эксклюзивную возможность узнать истинные замыслы аффтора при размещении данной темы)))

начнем с того что за машина?

теперь остается узнать про опыт ТС по свидейтельским показаниям, чтобы не дожидаться ответа лично от ТС.

Заранее про аватарку отмечусь - я к этому отношения не имею))))) интересно автоматы любые? а из моторов только НС?

Предполагаю что так-же к расширительному бачку, нижняя идет в нижнюю часть расширит. бачка а верхняя нужна только когда открывается клапан сброса давления в крышке, чтобы ОЖ не терялась тоже в расширительный или в атмосферу...

я когда приобрел свой автомобиль Buick Le Sabre - там стояло две свечи от фольксвагена (NGK) две свечи от опеля (GM) и две свечи от волги ДР-.... все они были с кольцами я на них доехал от Москвы до Снверодвинска 1200км без проблем, после замены на родные с конусом как ни странно особо изменений не почувствовал, но на тот момент я и к машине еще не привык....