Boris

не повезло Вам , посоветуйте им не крутить болтики на клеммах со всей дури, не требуется это... Все работает нормально, пока владелец или "чинильщик" не сломает У нас стоит одинаково, так что это беда не аккумулятора как такового, а ценообразования на конкретном рынке... что, впрочем, тоже важно и всегда будет учитываться (почему бы не сэкономить, если есть возможность?). Мало того, многие афтемаркет идут с обоими типами клемм, и боковыми и верхними (у самого такой был). Да и у нас когда-то встречал переходники с боковых на верхние для желающих (если есть спрос - возникает и предложение), не знаю есть-ли сейчас.

ни разу не было необходимости в быстром скидывании, если честно плохой контакт -> не потянет стартер -> нужна проверка, а не дальнейшие "чо там думать, трясти надо!"... впрочем у меня тоже не случалось ну звыняйте, дурак все сломать может у меня было три авто с такими батареями разного возраста, разного пробега, подо мной тоже разное время жили, но добвольно долго (в сумме), я недостатков не заметил (может потому, что ключом с трубой болтики не закручивал а головой думал... учитывал что там таки свинец и пластик, а не легированая сталь) Но, впрочем, уважаю Ваше право на свое мнение, тем более, чот я вовсе не являюсь адептом аккумуляторов с боковыми клеммами (на нынешних авто стоят с верхними, тоже проблем не испытываю ). Если делать с умом, то оба варианта нормальны, а если без оного, то ни один не выдержит. да и все это отклонение от темы.. и неважно, в конце концов

у них много минусов один из них, что их так не пошевелишь)) может быть... но мне не встретились... Были Беретта, ГрандАм, Малибу с такими батареями, прикрутил и забыл до смены батареи. Наездил на этих авто в общей сложности за 250К км и даже не понял, чот клеммы-то оказывается никуда не годятся Шевелить не приходилось... а в чем минусы-то?

я так понял, что сменные картриджи или закручивание/откручивание клемных винтов нужны для тестирования батарей разных емкостей рассчитанных на отдачу разной величины тока. В принципе померять напряжения на банках при нагруженой батарее можно и обычным мультиметром, если суметь подлезть к клеммам, это позволит идентифицировать дохлую банку (если она имеется). Стоп... а какова гарантия? "Год назад" или "чуть больше чем год назад" по идее должны попадать под гарантию... может банальный брак? я как-то покупал батарею (производства дочерней компании Энерджайзера), через несколько дней мне ее поменяли, она так же не держала заряд как и старая, которую она заменила. Я подъехал к продавцу, он мне выдал новую и поставил мою на стенд, после работы заехал к ним снова и они сказали "оставляй новую, та, что ты купил дохлая", с тем и разъехались а какой резистор в "современной нагрузочной вилке"? Можно просто нагрузить батарею включив все потребители (фары, вентилятор печки, обогрев стекла) и посмотреть насколько она подсядет... я тоже перестал испытывать,как стал пользоваться аккумами с нормальными клеммами на старых авто. а мне так и не довелось постичь всю гавнючесть боковых клемм. Ездил с ними лет 10 - ни разу не было проблем (в отличии о верхних классических на отцовских жигулях, когда клеммы все время надо было шевелить для улучшения контакта ибо стартер не схватывал)

Батареи часто умирают внезапно, подъехал я как-то купить вина, а выйдя из магазина через 15 минут завести не смог, спасибо дедушка на старой мазде дал прикурить . Да и не в первый раз это случалось. Хотя у меня батареи обычно выживали чесные лет 5 или около того. Причем вне зависимости боковые клеммы ли верхние. Никаких проблем с боковыми клеммами НИКОГДА не испытывал, один раз прикрутил и забыл до замены батареи на новую. Коль померла - не стоит и возиться с ней (ну если только ради спортивного интереса). Классические нагрузочные вилки меряли напряжение на банке, не на всей батарее. В нынешних батареях к клеммам банки подлезть сложнее, но без этого не определить какая банка дурака валяет... а надо ли оно? http://elektrouzel.ru/instrumentation/instrumentations/87-nagruzochnaya-vilka-le-2.html

да не должна поршневая стоить уж слишком много, коленвал с распредвалом скорее всего должны быть в порядке... а сейчас поменять один поршень а через полгода опять лезть в мотор будет дешевле?

проверьте таки ЕГР... и возможные утечки вакуума (можно карбклинером или ВД40 побрызгать в подозрительные места и на вакуумные шланги когда двигатель работает на холостых, если сосет вакуум, т когда побрызжешь в это место - работа двигателя изменится)

дурацкий вопрос, но сам собой напрашивающийся: почему бы не поменять все, чот возможно, раз уж движок раскидан по полу? ВСЕ поршни, кольца, вкладыши, цепь, сальники, а проинспекторовав и коленвал с распредвалом, клапаны, цепь, натяжитель и успокоитель (у или что там стоит, надеюсь еще цепь) ???

ну раз от температуры движка зависит, то может на датчик температуры поглядеть? Там может быть не один, на комп и на термометр на панели могут быть разные датчики, как там на линкограндвике сделано я не в курсе. У меня была как-то подобная ситуация на ГрАме, может только менее ярко выраженая, не глох, но прогретый неустойчиво работал

для семьи и дачи минивэн, пожалуй, наиболее оптимальный выбор (если до дачи на нем можно доехать и нет суровой необходимости в 4х4)... и все они до 4 литров и большинство до 200 лс. Я на них много не ездил, но на Додж Гранд Караван с 3.3л движком периодически доводится порулить, не снаряд, конечно, но очень честный авто за небольшие деньги (как он по цене в России не знаю)... я говорю об относительно новом поколении, у моих друзей такой, брали новым у дилера лет 6 назад, серъезных проблем нет никаких

дрянь называется силикагель, в ботинках слишком маленькие упаковки, но ее и в ящики с электрооборудованием суют, уже в бОльших по размеру мешках. Может лучше вентиляцию устроить если это конденсат или найти место проникновения воды, если это протечка? У меня в нише запаски в полу багажника на шеви малибе было мокро - некачественная гидроизоляция шва контактной сварки, заляпал силиконом изнутри и битумной мазилкой снаружи и стало сухо (и без силикагеля)

берегите глаза! Вылезшие глаза не всегда улучшают электрический контакт

если уж очень надо, то думаю сделать дополнительное принудительное управление заслонкой отвечающей за рециркуляцию труда особого не составит... хотя этим режимом обычно не пользуюсь вовсе (автомат сам его выбирает когда летом заводишь раскаленный на солнце авто и после охлаждения салона режим рециркуляции сам отключается

засор? - маловероятно... Ну если только уж там слишком много дерьма скопилось... но тогда всю систему охпаждения не мешает промыть. А воздуха в системе нет? но если уж добираться до радиатора, и это не слишком сложно, то может его проще снять и промыть? Наощупь, да еще когда он не обдувается воздухом можно и не определить разницу температур. Если засорено, но чуть чуть таки пропускает, то без обдува температура каналов будет практически идентична с теми, которые не забиты, а вот если обдувать, то малый расход жижки через забитые каналы приведет к быстрому их остыванию и заметной разнице темературы.

Радиатор печки родной? Чистый? Отложения войлока на нем могут существенно уменьшить теплоотдачу от него к продуваемому через него воздуху. Также если он не родной и с меньшей, чем положено поверхностью теплообмена, то эффективность печки может снизиться. Ну и заделать все дыры в разломаном корпусе. У меня были американские авто, ни на одном не было проблем с отоплением (ну за исключением забитого пухом эвапоратора на Беретте, что решилось его чисткой)... и никогда не приходилось включать печку на максимум... и в режим рециркуплации... всегда хватало... Морозы -20 у нас тут всеж таки бывают, хотя и не так часто и не так долго как у вас. Судя по схемке, приведенной Вами, там нет ничего хитрого, хотя схема-схемой, а в реалии все эти воздуховоды, залонки, вакуум и электроприводы, да еще засунутые в тесное пространсво под панелью выглядят совсем иначе

может заслонка управляющая потом воздуха через нагревательный радиатор печки (air mixture valve) не доходит до крайнего положения, когда весь воздух идет через него? Там электропривод, может где подклинивает? Фог - туман, дефог - растуманивание (удаление запотевания со стекла)

да не важно, потери воздуха = потери эффективности... Есть две характеристики: 1 - поток воздуха 2 - его температура Чем каждая из них выше, тем в авто теплее... Чего, на Ваш взгляд, не хватает в Вашем случае? из дуек дует сильно? (на макс оборотах вентилятора)

в квадратике написано, что даже в режиме рециркуляции система не берет воздух только из салона, а все-таки подмешивает 8% воздуха с улицы, так было задумано и заслонка частично открыта для подмешивания уличного воздуха. нет на вашем авто, на других, которые у меня были и есть всегда была/есть отдельная кнопка включения режима рециркуляции, ее можно включить и в режиме отопления, не только охлаждения, но если включить обдув на лобовое стекло, то система сама перейдет на забор воздуха снаружи, даже если и указывает на включеный режим рециркуляции. если у вас медленно прогревается салон, то вряд-ли в этом виновата рециркуляция, а скорее всего тот "немножко рассыпавшийся корпус", на самом деле туда может уходить львиная доля горячего воздуха

режим рециркуляции наступает когда кондиционер включен на МАХ (в таблице RECIRC APPLIED с крестиком, крестик в данном случае означает, что режим влючен/задействован) заслонка эта либо позволяет забирать воздух в систему отопления/кондиционирования с улицы, либо из салона (рециркуляция), на эффективность прогрева салона не должно сильно влиять, за исключением ситуации, когда на улице -40) а вот я бы на Вашем месте, посмотрел состояние евапоратора кондиционера, на Вашей схеме сразу за вентилятором. Когда-то на стареньком авто тоже было холодно, обнаружил, чот поток воздуха явно слаб несмотря на работающий на полных оборотах вентилятор. Оказалось, чот эвапоратор забит дерьмом, напоминающим тонкий войлок 9все на нем так спрессовалось. После его чистки все стало работать нормалкьно. Авто был старенький, никаких фильтров в системе вентиляции в нем в принципе не было. Перевод какой конкретно части Вас интересует? Экон - не знаю что это значит (кондиционирование для бедных?) Дефог - обдув на лобовое стекло чтобы убрать запотевание, при этом всегда работает и кондиционе (для осушения воздуха) и ВСЕГДА забирается воздух с улицы (даже если стояло на рециркуляции, система переходит на забор воздуха с улицы и аир интэйк валв переключается в соответсвующее положение) Авто - оно и есть авто, работает в соответствии с вывставленной температурой, показаниями атчика солнца (если он есть), показаниямми темературы воздуха в салоне и на улице, в одном из моих авто еще и с системы ГПС данные берет. РАботает в соответствии с алгоритмом, заложенном конструкторами, мне он неведом ни на моем авто, ни на Вашем,... управляет всяческими заслонками, скоростью вентилятора и т.д. ну да... просто поставить ее на минимум...

у меня раз на 3.1 (след поколении этого же движка) цепь порвалась... крутил, звуков не было, не заводился) выкрутите маслозаливную пробку, один крутит стартером, другой смотрит работают-ли клапаны

там нет потока...

Штатные динамики 10 Ом. Если подключать нештатные грамотно, надо выводить с магнитолы линейный выход и цеплять нормальный внешний усь. Вместо СД-чейнджера можно вкорячить обманку, читающую флешки А что за обманка? поподробнее можно? тут поройтесь: http://gromaudio.com/ хотя на старое авто может и не быть поддержки а еще проще - влепите линейный вход и добавьте вот тако кетайцкое чудо: http://dx.com/p/1-0-led-mp3-player-module-w-fm-usb-mini-usb-sd-remote-controller-black-12v-126111?item=184

повешение или голова с плеч?

бочок есть у той собачки на аватаре, а в радиаторе таки бАчок (проверочное слово бАк)

штоп жизнь медом не казалась после первого похолодания