mrakobes

Я должен был выдержать паузу. Прастити!:))

небольшой гуглёж подсказывает, что 5.4 с F150 2003 года

От этой объявы я и начал поиски. Только вот автолайт таких официально не выпускает, и в архивах только ссылки на китай. Отсюда и возникли вопросы.

В англоязычных ресурсах нашёл только фразу из рекламного буклета Denso " The Titanium-enhanced alloy on the ground electrode also increases durability, which is critical to minimize tip erosion and achieve the new Twin-Tip design." Она повторяется везде у продавцов. Что ж, возможно в сплаве и есть титан в каких-то количествах (1 грамм на тонну тоже даёт право называть сплав титаносодержащим), но, сдаётся мне, это скорее рекламный трюк.

гуглёж забавные результаты даёт))

В аббревиатуре ТТ нет титана, как и в свечах, однако. Расшифровывается как TwinTip и никакого титана на сайте: https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/general/

Титану тут не место

Наткнулся на объявление "продам свечи зажигания Autolite Ati25". И цена неплохая. Я старый поклонник этого вендора, покупаю их более 20-ти лет. Понимаю сразу, что у Автолайта "25" - это конусные короткоюбочные свечи. Но при этом никогда о титановых свечах не слышал. Ну платина (AP25), double platinum (APP25), иридий(XP25), максимум - рутениевые, как верх выебона. Залез в сайт Автолайта: об этом ни слова. Начал гуглить по всякому, нашёл только ссылку на алиэкспресс. Пробежался по матчасти, и вот интересные результаты: Электропроводность металлов (в порядке возрастания цены на свечи зажигания) медь 59.6 (х10*6 см/м) никель 14.4 платина 9.5 иридий 21.2 рутений 14.1 Понятно, что эти металлы в свечах используются не в чистом виде, а в виде сплавов. И электропроводность должна сопрягаться с износостойкостью, для чего и придумали всё это, после медных свечей. Сейчас медно-никелевые это самый дешёвый стандарт. А пресловутый титан с электричеством вообще не дружит, у него электропроводность 2.3. Плюс у него есть куча мерзких свойств в электрохимическом плане, но зато он крут в механике - тугоплавкий, суперлёгкий и тэдэ. Так что будьте начеку, думайте головой. Промоутеры не дремлят и надеются на ваше невежество!)) Вдруг карбоновые свечи появятся...

Роликовые гидрики, выпускаемые для flat-tapped блоков, обычно имеют маркировку "retro-fit" и, как сказано выше, имеют попарное соединение. Иногда можно досверлить отверстия для пластин фиксации, но нужно удостовериться, что в блоке достаточно толстая отливка в этом месте.

Что делать? Тщательно промывать мотор (ибо вся стружка где-то в масляных каналах лежит). Менять распредвал и гидрики, маслонасос обычно тоже под замену. К новым гидрикам купить "Break-in oil" или "Break-in additive" для процедуры обкатки. По поводу установки б/у гидриков и распредвала - гидрики ставятся на те кулачки, где стояли, по номерам. У каждого своё пятно притирки. Иначе есть большой шанс подклинивания/стачивания и ремонта по-новой. Если всё перемешано, то рисковать не стоит. Если ставить ролики, то и распред должен быть соответствующий. Углы атаки кулачков у них разные. Использовать масло с высоким содержанием цинка или цинковые присадки.

Люди в большинстве думают, что локтайт - это обычный "суперклей" из магазина хозтоваров) Однако, промышленные варианты - очень крутая вещь. Если, к примеру, мотор Rotax по науке собирать, там 6 видов Loctite используется - анаэробные фиксаторы, тредлокеры, прокладки и прч. В результате болт M8 из мотора проще обломать, чем выкрутить. Про 609 локтайт могу сказать, что я на него подшипники и запорные втулки прессовал, но не знаю, производят ли его сейчас. Из современных press-fit нашел такой: https://www.henkel-adhesives.com/us/en/product/retaining-compounds/loctite_620.html

Человек пытался сказать, что втулку можно попробовать накернить, чтоб не провернулась.

Loctite 609 поможет, если натяг посадки ещё остался. Если нет, то можно омеднить внешнюю поверхность втулки. Что показывает нутромер?

Ещё от плохого масла или редкой замены может забиться нагаром сам вакуумный канал под карбом. Тоже надо проверить.

В одну крышку втыкается клапан PCV, от него в вакуум под карб. Во второй крышке эта самая маслозаливная крышка-пробка (Breather cup) через неё воздух поступает в картер. Сама по себе система вентиляции картера весьма полезна. С одной строны, масляный пар помогает работе поршневой, с другой - меньше коксится двигатель. Причина того, что губка в масле, по-видимости, из-за того что клапан PCV забился и двигатель начал масляный пар давить в воздушный фильтр. Сам клапан это рестриктор вакуума, т.е. ограничивает поток воздуха и не дает прохода в обратную сторону.

Belzona восстановит не хуже металла. Хорошо зачистить и промазать, потом отшлифовать.

Истинно так)) Делал это, краснея, как институтка в гусарской казарме. Но на безрыбье и рак -рыба. К тому же цена в 3 раза меньше... Прости господи!

Я от ЛендКрузера 100 поставил. Чуть-чуть не в размер (внешний диа 115 вместо 114.3), но полёт нормальный. Однако воткнуть его, не снимая КВ будет весьма непросто.

Куплю сабж, механика, автомат, молдованин, женщина - неважно. Под карбюраторный смоллблок форд. Соответственно, что-то безмозглое типа C4-С6 или AOD/ Согласен даже рассмотреть адаптированную МКПП от Газели/волги/БэЭмВэ. Лишь бы задний привод. Можно несильно поломатое. Могу предложить на обмен RWD МКПП для бигблока GM NV4500.

6 тыр

Я б купил. Мне нужен фордомат безмозглый

904 или 727.

Была такая байда на Е350. После долгих поисков сложных поломок оказалось, что просто забита приёмная сетка бензонасоса. Их там было две. Для холостых бензина хватает, для нагрузки - нет. Начинает стрелять, греться и прочее. Диагностика: Выкручиваешь свечи и смотришь нагар. Если бедная смесь (когда насос не справляется) будет беловатый нагар. Ну или манометр вкручиваешь в топливную рейку. Давление должно быть одинаковое на любых оборотах ЕМНИП 3,6-4,0мПа Решение - чистишь сетку/меняешь бензонасос с сеткой

Отличный вопрос. Угол легко определить транспортиром!

продано