capmax

+5,0 у самого такой

если масло не чернеет при эксплуатации - не значит, что оно чистое. это скорее значит, что моющие присадки или дерьмо, или кончились, и вся грязь остается на деталях зы. гм-овский мануал в условиях тяжелого городского траффика требует масло менять каждые 3 000 миль. много народа у нас видели легкий городской траффик?

бензонасос, бензофильтр, сетка бензонасоса сам на полудохлом бензонасосе больше года ездил (и хз сколько до меня еще на нем же ездили). когда стала глохнуть уже и с 50 литрами в баке - лопнула терпелка и поменял. а после изучения снятой сетки бензонасоса возникло исключительное желание или газ поставить, или корабельный дизель вместо 305-го - ему на мазуте тарахтеть привычнее

тоже Ебонит. только без шипов

Amtel шипованный. размерность, кстати, 205/70 - дешево, распространено и налазит. плюс один: лучше летних на снегу и льду. а в целом шин расеянских нет. один Ебонит. хорошая шина - забугорная шина

Да-да, именно поэтому я и запостил. тогда +много за шутку юмора а если серьезно по молибдену - тут уже была где-то дискуссия насчет соединений молибдена. я там ссылку на книжку про присадки запостил

свонг - параноик. там отрицают даже очевидные вещи. но в SMT и прочие кондиционеры металла не верю. молибден рулит!

а стойки стабилизатора из длинного болта на 10*150 или 10*200 (уже не помню точно), шайб 10*30 или 10*36 и отреза водопроводной трубы на 1/2 беспроблемно колхозятся, если родную при снятии сломал или заказывать лень

как часто летят полуоси в мосту с гп 7,5? у меня люфт слева градусов 30 и справа градусов 40-50+продольный люфт несколько мм. при резком трогании иногда раздается ощутимый металлический удар в заднем мосту. это подшипники полуосей или сами полуоси? зы. пардон, что вклинился. темы плодить не хочу

если в теории - можно лить 0W-30. на холодную пускаться будет лучше, на горячую будет не жиже. в практике - в сибири не жил, у меня в моторе 5В40 синтетика, в -20 запускался без проблем зы. в мануале на 90-93 написано, что выше -19 можно использовать 10В30, а ниже 5В30. ниже -29 не написано из мануала: The SAE (Society of Automotive Engineers) grade number indicates the viscosity of the engine oil and thus its ability to lubricate at a given temperature. The lower the SAE grade number, the lighter the oil; the lower the viscosity, the easier it is to crank the engine in cold weather. Oil viscosities should be chosen from those oils recommended for the lowest anticipated temperatures during the oil change interval. Multi-viscosity oils (10W-30, 20W-50 etc.) offer the important advantage of being adaptable to temperature extremes. They allow easy starting at low temperatures, yet they give good protection at high speeds and engine temperatures. This is a decided advantage in changeable climates or in long distance touring. The API (American Petroleum Institute) designation indicates the classification of engine oil used under certain given operating conditions. Only oils designated for use Service SG, SG/CC or SG/CD should be used. Oils of the SG type perform a variety of functions inside the engine in addition to their basic function as a lubricant. Through a balanced system of metallic detergents and polymeric dispersants, the oil prevents the formation of high and low temperature deposits and also keeps sludge and particles of dirt in suspension. Acids, particularly sulfuric acid, as well as other by-products of combustion, are neutralized. Both the SAE grade number and the API designation can be found on top of the oil can.

диаметром барабанов точно. есть на 9 дюймов, есть на 11. 11" вроде идут на 9с1 и на LTZ. у меня на арабе 9" стоят

спасибо

Тоже вклинюсь: для снятия полуоси на ШК 92 нужен съемник с обратным молотком? или там все само легко выйдет?

спасибо

Заниженные относительно нового, не просевшего стока 90-96 Caprice 1.5" F, 1.25" R Specs: Impala SS 1.25" F, 1" R Hotchkis 1922 грациос. цифры я и сам на ебае посмотрел, только ничего не понял. зы. а обычные пружины кто-нить ставил? как они? сколько ходят?

так а если Hotchkis поставить, высота авто вернется к норме? или они заниженные? зы. у самого сейчас заниженные вследствие эксплуатации, и меня это уже сильно напрягает

да никто с ключом в руках не рождается. просто либо надо с чего-то начинать, либо копить кучу денег и искать сервис. лучше всего, если есть друг, который раньше машины ковырял. может много интересного новичку подсказать. только осторожно с тазистами: они могут ненавидеть иномарки, но поначалу вида не подавать. а потом капот нуждается в рихтовке и покраске

На ВАЗ 2107 1992?... в вазе ничего не менялось кроме машины в сборе

у меня суппорт клинил капитально. разобрал, начистил, резинки за 200р поменял - все в идеале стало

скачал мануал по работе с трубами. весит чуть больше 1 гига. если кому интересно - в следующем месяце могу заморочиться с заливкой на файлообменник

менял на нескольких машинах (но только спереди). нужны тиски и высокая головка. для Каприсовского диска потребовался трехлапый съемник. съемник там был нужен, тк кольцо для датчика АБС мешает вынуть/вставить шпильки. а так все элементарно: сзади вынимаемой шпильки ставим высокую головку подходящего диаметра, все это ставим в тиски и выпрессовываем. никакая труба не нужна. для запрессовки - то же самое, только головку теперь надо поставить с другой стороны

это не колхозинг, это - тюнинг

у меня кто-то из предыдущих хозяев поддон движка клеил. год почти езжу (сколько до меня - неизвестно). запасной поддон мне с машиной подарили, но ставить не хочу - геморра больно много с вывешиванием движка. вообще химия не стоит на месте. михо только следует беречь и ее, и металл от ударов, тк эпоксидка и сталь по-разному деформируются, и небольшой прогиб подднона поблизости может привести к разрушению холодной сварки. а вообще мне один парень как-то рассказывал, что они на жигулях холодной сваркой блок двигателя заделали. и ничего, еще долго ездили. а потом в таком виде продали