capmax

многие вообще в состоянии новых, менять смысла нет. стальные диски - только если покоробило. перед установкой стандартно замочить в атф-ке - хуже не будет. в промежуточной муфте проверить все резинки, рабочий зазор и тщательно осмотреть металлические детали на предмет трещин. проверить клапаны в плите на предмет заеданий. стальные диски просто так не подгорают. фрикционы промежуточной муфты я бы поменял, в продаже бывают поштучно, не только комплектом

Your discount code is: 1958815317239423 This discount code expires on March 16, 2014; so don't wait!

больше нет насоса со статором, фрикционов, стальных дисков. остальное есть. ап

поправил цену. ап

Продам по частям AKПП CD4E для Ford Escape/Maverick/Mazda Tribute. Была разобрана по причине гибели одной из планетарок (Forward). Нет корпуса и мозгов. Остальные крупные детали (включая гидротрансформатор и дифференциал) есть. На некоторых элементах есть налет ржавчины (не на рабочих поверхностях) от хранения. По запросу вышлю фото любой детали в течение 1-2 дней (лежит в гараже). Цена 2000 за элемент. За бублик хочу 3000р. Торг

112077089187103 до 18 ноября

залить баллон водой до полного и подключить к компрессору. если не потечет - получится хороший дополнительный ресивер (у пропана рабочее давление, насколько помню, 16 бар, давление испытательное для пропановых баллонов 22 бар). по виду нормальный, должен выдержать. тем более цена - как на металлолом фактически теме ап

куплю движок на круглый каприс 5,7л обязательно рабочий. очень желательно с мозгами и бубликом

к 350 головы и остальное от 305 подойдут?

80029016603272 This discount code expires on March 4, 2012; so don't wait!

уже на 2-х машинах подключал задний контур и замечал, что тормоза после этого становились тупыми: сначала тугой пустой ход, потом торможение. при подключенных только передних дисковых тормоза острые. прокачаны как надо. так шта не многу это увязать ни с чем иным, как с пружинным механизмом барабанных тормозов по такой логике можно и на победе в стоке ездить. и всех собирать. зато аутентично. кстати по ссылке, вроде речь шла не о восстановлении двигателя, а о наращивании его мощности. если уважаемый Andy сделает там задние дисковые тормоза имхо будет только лучше: внешне аутентичная, по ездовым качествам современная все гениальное просто

кстати, при откручивании тормозного щита будет шевелиться тормозной цилиндр с трубкой, что может ускорить ее (трубки) замену

можно. я по кой-то орган решил покрутить диф с уже снятой осью сателлитов. потом полчаса ставил сателлиты на место, чтобы их ось совпала

это мне вроде Eaton рассказывал. он пытался извлечь и сломал, когда подвеску перебирал. а потом покупал вроде за 90 баксов. я сам пытался вынуть аккуратно этот датчик. открутил крепящий болт и начал аккуратно выстукивать через маленькую высокую головку-оправку резиновым молоточком. с места не сдвинулся. дальше усилия прилагать не стал, тк его корпус из пластмассы, и засел намертво, и вываливать деньги не хотелось. очистил весь кулак проволочными дисками (датчик - дрельным с особой аккуратностью) и замотал датчик малярным скотчем (им же оклеил ось) перед покраской. отсоединяется датчик под капотом очень легко, надо только внимательно идти по шнуру от кулака к разъему, чтобы не перепутать провод. после установки на место ни аварийная лампа тормозов, ни лампа ошибки АБС не загорались

мысль хорошая, но тогда придется разворачивать до конуса Морзе 4, а то и 5. надо же, чтобы узкая часть этого конуса была шире нижнего разбитой части родного конуса. не уверен, что от кулака останется много металла

извиняйте. я по образованию химик, а инженер-токарь-сварщик-слесарь-ит.п. - от сохи . насчет твердой - сделаю из 45-ой, если эти разобьет. правда, при моих пробегах это маловероятно

так а зачем его забивать? он сам сядет насмерть при закручивании гайки шаровой. поэтому делал не подлиннее, а чуть-чуть покороче. чтобы при затягивании не вылез вверх. йопыт есть с этого места поподробнее

спасибо теперь ответы по порядку: - втулка при снятии обычно остается в кулаке (несколько раз пробовал снимать-надевать без сильной протяжки). сидит плотно, от руки не выходит. выбивается молотком через медный штырь. втулку я делал специально из мягкой стали (от ст45 с закалкой отказался намеренно, хотя возможность есть), тк лучше сядет по шаровой при затяжке, и разобьет в первую очередь втулку, а не кулак. достаточно будет слегка подновить конус чистовой разверткой и выточить новую втулку. главное не запускать и не ездить с люфтом - сначала думал тоже сделать цилиндрическую втулку с фланцем и посадить ее под жидким азотом, но без хорошего фрезерного станка сделать нормальное цилиндрическое отверстие в кулаке, и при этом соосное, практически невозможно. остановился на конусе, его можно сделать руками - материал разве чугун? когда я шлифовал плоскости, было больше похоже на сталь - прихватить точками - не вариант: вырвет сразу. либо наплавка, либо фланцы-шайбы. и термообработка, если есть, уйдет. а если там действительно чугун - лопнет с вероятностью 90%. причем в дороге, на яме. я, конечно, варил серый чугун, и он с января до сих пор жив, но такой узел - даже браться бы не стал. жизнь одна - вверх точно не выскочит, конусы внутренний и наружный смотрят в одну сторону. есть опасность, что выскочит вниз, слизав грани гайки, поэтому положил широкую шайбу из нержавейки. кстати, шайбу взял с внутренним диаметром поменьше и расточил на станке точно под палец шаровой, чтобы не болталась под нагрузкой

мануал при замене шаровой требует выбрасывать поворотный кулак с разбитым посадочным конусом. также он подлежит утилизации при обрыве пальца шаровой в резьбовой части. именно это у меня и произошло в августе этого года. после прочтения форума выяснил, что это - распространенная проблема, а на разборке у всех эти отверстия разбиты. решил восстановить машину, используя недавно купленную игрушку для больших мальчиков - промышленный токарно-винторезный станок. идея такая: развернуть разбитое отверстие до конуса большего размера и вставить в нее втулку с наружным и внутренним конусами. здесь видно, насколько было разбито отверстие: решил развернуть отверстие до конуса Морзе №3. рассверлить его под развертывание невозможно, пришлось растачивать отверстие фрезой в дрели. для получения конуса прикупил вот такие развертки: крутить их руками невозможно, клещами неудобно, в метчикодержатель не входят. из подручного железа, применив токарный станок и сварочный полуавтомат, сделал такую крутилку с рычагом в полметра: очень удобно вот так выглядит отверстие под нижнюю шаровую после развертывания: хитрыми манипуляциями на токарном станке сделал коническую втулку внутренний конус - под шаровую, 1.5 дюйма на фут установил втулку, собрал подвеску (под гайку шаровой положена качественная широкая шайба из нержавейки, несмотря на то, что гайка в развернутое отверстие не проваливается). ужасный люфт исчез. после обкатки машины по всем ямам на скорости люфтов не обнаружил. таким образом восстановил оба поворотных кулака (исходное состояние обоих было просто ужасно) зы. в США продают развертки под шаровые, но: 1) они помогают, только когда отверстие лишь начало разбиваться 2) цена с доставкой - от 100 долларов. мой бюджет оглашать не буду, но даже на один-единственный кулак он в разы ниже (без учета стоимости станка), и развертки остались в собственности. хотя времени, особенно в первый раз и особенно на рассверливание отверстия, ушло много

я даже в станок не рискнул это залить. при том, что он, в отличие от машины, рассчитан на индустриалку индустриальное

одна из разновидностей чудес - превращение любимой машины в мангал

имхо нет большей фигни, чем прилепленные темы. вон в болтанке, например, при открытии только их видно, надо сразу скатывать вниз страницы. тем более висит там то, что лично мне нафиг не сдалось. логичнее уж в техничке сделать отдельный фак (в смысле прям отдельным разделом), закрытый для комментирования в колхозах из дюймовых трубок только кондиционерные бывают. а сверлить с умом надо. при рассверловке 5,7мм до 6,2 мм с прочностью все в порядке, а если кто-то догадался рассверлить 5мм до 8мм - оно и к лучшему. машина с таким качеством ремонта (значит, таким же и в других деталях тормозов) вообще из гаража после этого не выедет. кстати, каприсьи родные гайки хорошие, прочные. в отличие от купленных в экзисте говнилиновых

а вам жалко? 6-мм медные трубки с автобазара, с волги или нет - не знаю. родные гайки немного не налезают, растачиваются сверлом 6.2. заодно поставил задний шланг от волги (переложил вообще все трубки на медь), взял волговские гайки и тоже доработал сверлом на 6.2мм. если оставлять старый шланг - соответственно, сохранять старые гайки и рассверливать их. необходим вальцеватор. а в принципе, если нет желания обрастать инструментом и делать самому - надо обратиться к тем, кто делал не лучшая идея, если есть навыки. доверять надо или себе, или тому, кто уже качественно делал такое, особенно тормоза. вальцеватор нормальный я покупал за 500р (это с грибками для стали, которые я благополучно потерял и с херовым, но все же трубкорезом), им уже починено несколько машин.

на авторынках должна быть. в запчастях на волгу или уаз

идеальный вариант был бы выложить с маркировкой резьб (диаметр-шаг). если есть дюймовый калибр