Николаевич

Медь разная бывает. Правильная это медно никелевый сплав - 10% никель 1.4% железа и 1% марганец. В описании желательна сертификация ASTM B466. Тогда у этих трубок такая же прочность как и у стальных. Ключевые слова "copper nickel break line"

Правильный подход. Раннее воплощение lacross super без свиристелок.

А в чем разница то? Рэп для черных дегенератов а рок для дегенератов белых? Те и те днище хотя ненавидят друг друга. Вагнером тут увы не пахнет.

Соломину в отверстие для ключа и дунуть воздухом. Есть маленький шанс что из замка вылетит хлам переклинивший личинку.

Дуньше туда компрессором с насадкой для волейбольных мячей. У компьютерщиков тоже есть сжатый воздух в банке с соломиной. С отмычками не дружите?

Mobil 1 racing 0W-30 ZDDP 3600 ppm - Цинк 1750 ppm + Фосфор 1850 ppm Mobil 1 racing 0W-50 ZDDP 3600 ppm - Цинк 1750 ppm + Фосфор 1850 ppm Mobil 1 V-twin 20W-50 ZDDP 3350 ppm - Цинк 1600 ppm Фосфор 1750 ppm (мотоциклетное) Mobil 1 racing 4Т 10W-40 ZDDP 2300 ppm - Цинк 1100 ppm + Фосфор 1200 ppm (мотоциклетное) Amsoil Z-ROD® 10W-30 ZDDP 2643 ppm - Цинк 1378 ppm, + Фосфор 1265 ppm Amsoil Dominator Synthetic 10w30 Racing ZDDP 3049 ppm - Цинк 1575 ppm + Фосфор 1474 ppm Valvoline VR1 racing oil 10w30 ZDDP 2700 ppm - Цинк 1400 ppm + Фосфор 1300 ppm Valvoline VR1 racing oil 20w50 ZDDP 2700 ppm - Цинк 1400 ppm + Фосфор 1300 ppm LUCAS Jr. Drag 2W-20 - ZDDP 6795 ppm LUCAS Racing 10W-30 - ZDDP 3097 ppm LUCAS Racing 20W-50 - ZDDP 3132 ppm LUCAS HOT ROD & CLASSIC CAR 10W-30 MOTOR OIL

ПАО синтеника врядли чему повредит в старом моторе. Единственное что нужно смотреть это сальники, как старая резина на них отреагирует, от ПАО синтетики они скукоживаются и могут потечь. От эстер-синтетики резинки наоборот разбухают. Но они уже научились мешать что-б резинки не разносило. Синтетика лучше прокачивается при морозах и при перегреве не так быстро превращается в гудрон. Это всё. Прочность масляной плёнки одинаковая что у ПАО синтетики что у минералки. Присадки решают Может так и есть. Нужно инженерам в Лукойл закинуть депешу и спросить про цинк. ------ Отправил запрос в Лукойл, как ответят скажу ----- Добрый день. Скажите пожалуйста где можно найти информацию по количеству ZDDP в ваших маслах. Мне нужно масло высоким уровнем ZDDP от 2000 ppm для старого американского мотора с плоскими лифтерами. Какое ваше масло вы порекомендуете? ответ--- Добрый день! Спасибо за обращение на Единую Горячую Линию ПАО "ЛУКОЙЛ". Ваше обращение №1-13301449141 будет обработано в течение 10 дней. Добавил АРI стандарты ( цифры в процентах а не ppm ) и некоторые современные масла с высоким содержанием. Mobil 1 racing 0W-30 ZDDP 3600 ppm - Цинк 1750 ppm + Фосфор 1850 ppm Mobil 1 racing 0W-50 ZDDP 3600 ppm - Цинк 1750 ppm + Фосфор 1850 ppm Mobil 1 V-twin 20W-50 ZDDP 3350 ppm - Цинк 1600 ppm Фосфор 1750 ppm (мотоциклетное) Mobil 1 racing 4Т 10W-40 ZDDP 2300 ppm - Цинк 1100 ppm + Фосфор 1200 ppm (мотоциклетное) Amsoil Z-ROD® 10W-30 ZDDP 2643 ppm - Цинк 1378 ppm, + Фосфор 1265 ppm Amsoil Dominator Synthetic 10w30 Racing ZDDP 3049 ppm - Цинк 1575 ppm + Фосфор 1474 ppm Valvoline VR1 racing oil 10w30 ZDDP 2700 ppm - Цинк 1400 ppm + Фосфор 1300 ppm Valvoline VR1 racing oil 20w50 ZDDP 2700 ppm - Цинк 1400 ppm + Фосфор 1300 ppm LUCAS Jr. Drag 2W-20 - ZDDP 6795 ppm LUCAS Racing 10W-30 - ZDDP 3097 ppm LUCAS Racing 20W-50 - ZDDP 3132 ppm LUCAS HOT ROD & CLASSIC CAR 10W-30 MOTOR OIL

Современный германский фуфел в старые амерские моторы лить не очень полезно. EP низкое у современных масел, у вашей ликви моли SL спецификация значит ZDDP там всего около 1000 ppm. Вам же нужно масло около 2000 ppm цинка. На новом масле первым вылетают старые распредвалы потому что там и не хватает прочности масляной пленки. Новое масло с низким цинком работает только с новыми моторами где Roller Cam. Старые моторы как у вас с Flat Tappet новые масла не защищают. Владельцы старой классики покупают ZDDP max - или такое http://www.ebay.com/itm/ZDDP-Oil-Additive-Zinc-ZDDP-Treatment-RevX-Racing-Max-Engine-Performance-/122672755697?epid=1971534023&hash=item1c8fddb3f1:g:9JAAAOSwNsdXR1io&vxp=mtrчтоб добавить цинка в масло. У amsoil ecть Z-rod масло оно бы вам тоже подошло. В дизельном масле shell rotella t6 тоже много цинка. Ну а цинк в масле порезали изза экологии, потому что катализатор отравляет, просто для информации.

Автор, красивая машина, но диски правда слегка в стиле афро американского экстремизма. Толи вигер толи пимп мобиль. Не в обиду. Вот тут вы не совсем правы уважаемый. В жилищах Виндзоров, до сих пор ковры на стенах везде висят. Им рать на европейские ценности и попсо-моду. Арбинам можно что с них взять. Всем добра.

Толщина масляной пленки под нагрузкой и размер абразивных продуктов износа в масле. Вот кстати винтажный обходной фильтр продают где рулон туалетной бумаги используется как фильтрующий элемент. http://www.ebay.com/itm/vintage-Frantz-Oil-Filter-Toilet-paper-style-filter-2-Sky-/302426516413?hash=item466a066bbd:g:jVYAAOSwA79Znwln&vxp=mtr

Так точно. Вместо полнопоточного фильтра отбирать скажем 5% потока и пропускать через тонкий фильтр. За 15 минут через него пройдет 100% масла. Забьется внезапно тоже не страшно, масляного голодания не будет, поток пойдет мимо него, как и было раньше.

Совершенно верно. Только там максимальная температура фильтра всего 95. Датчики и лампы будут не нужны если фильтр ставить обходной "by-pass". Тогда с правильным жиклёром-ограничителем можно хоть на 1 микрон. Проблема №1 в том что их мало кто делает вменяемых размеров с таким уровнем фильтрации. Проблема №2 что возвратку с обходняка придется самопалить, скорее всего куда нибудь на трубку для щупа.

Медноникелевые трубки достаточно прочные и не корродируют. Ими весь амазон забит, что то не видно что-б порвало у кого то в отзывах. https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=break+lines

Красил я хром изнутри свинцовым суриком 35 лет назад на своей 24-ке. Держал лучше чем грунтовка, но трудоёмко шкурить ржавчину под него. Сейчас бы заантикорил. Для хрома изнутри лучше восковый антикор а не ползучий масляный который лучше для скрытых полостей. Есть контора под названием Ziebart делавшая раньше антикор раз и на всю жизнь. Потом они опомнились и стали делать как и все "временную защиту" чтоб клиенты возвращались обновлять. Их старый рецепт антикора был смесь пчелиного воска и льняного масла. На ютюбе раньше болталось несколько видео где пропорции обсуждаются на фоне старого шевроле 25 лет по нью-йоркской соли и без ржавчины. Насколько помню напополам воск и масло там и нагревали они что-б растворить это. Искать видео не буду если что, извиняйте.

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=gas+tank+sealer

Derale 15719 Fluid Control Thermostat Kit решит эту дилемму. Масло пойдет по длинной магистрали только когда это действительно нужно.

Присмотритесь к Wix 51269 , специально для гидрожиж. 10 микрон, очень высокая проходимость и маленький размер. Цена под рождество в конце года бывает меньше 5 баксов. Меньше 10 микрон фильтры будут размером почти с ведро для необходимой проходимости, а моторные фильтрация не лучше 20 - 25 микрон. Так что Wix 51269 звезда

Это не версия а старый дедушкин оберег. Никогда не знаешь что нам внутри пока не разберешь. На их форумах тоже часто всплывает. Например тут: https://grassrootsmotorsports.com/forum/grm/have-you-ever-developed-a-brake-leak-while-bleeding-90s-b-body-content/107710/page1/

Теперь лучше новый если камрад найдет его только. То я просто про правильный сексас написал как девицу прокачать что-б резинки не рвались. На будущее.

Прокачайте вакуумным насосом или как я по нищебродски пылесосом прокачиваю тут http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=83907&page=2 В нормальных условиях тормозная педаль никогда не доходит до конца. Поэтому в старых машинах цилиндр в рабочей зоне гладкий а в конце цилиндра с годами получается шершаво-ржаво грязная засада. Когда вы при прокачке зашлете манжету педалью до конца в эту засаду то манжета сразу выходит из строя. Поэтому на старых машинах всегда нужно отсасывать вакуумом а не качать педалью. Классическое попадалово.

Хочу уточнить. G12 это тот же этиленгликоль с водой как и G11. Органические присадки в G12 это замедлители коррозии. Как и силикаты в G11 это замедлители коррозии. Первые приводят к тому что антифриз превращается со временем в клейкое желе, вторые абразивны всегда. Основной источник коррозии это вода, присадки и там и там только что-б нейтрализовать воду.

Концентрат антифриза что продается это этилен гликоль. Он не работает как надо в чистом виде. Тот на пропилен гликолевой основе изначально сделанный для работы без воды. Там нет добавок которые вырабатываются со временем или абразивные по натуре и "пескоструят" систему изнутри.

Устал радиатор. Кстати что-б иметь практически вечную систему охлаждения и никогда не менять антифриз многие владельцы классики используют "Evans Waterless Engine Coolant" . Это по сути пропилен гликоль без воды. Нет воды нет коррозии внутри системы. Давления тоже нет в системе потому что пары в приципе не образуются и шланги не распирает изнутри при любой температуре. Не ядовитый. Дорого только - вот ссылка. https://www.amazon.com/Evans-Cooling-EC53001-Performance-Waterless/dp/B00TPVI2TQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1501081089&sr=8-1&keywords=evans+coolant Те у кого много машин то окупается особо быстро. Jay Leno тоже на своих использует его, За 25 лет никакох замен и деградации системы с ним. Вот они обсуждают вопрос с владельцем компании.

У спирта кстати октановое число ближе к 200 его почти в дизеле жечь можно. Старый амерский трюк - добавляют 10% спирта в свой сырой 72-76 бензин и задешево получают октановое число 87. Но энергии у спирта на треть меньше. Топливную систему и клапана разьедает при длительной эксплуатации тоже прекрасно. Flexfuel машины это всё усиленное имеют. Главное что-б вода из самогона в масле не оказалась.

Вода из порога вытекает через щели губы нахлеста помеченную красным. Лишний антикор тоже через нее всегда вытекает. Она или замазана мастикой снаружи или забита изнутри засохшим антикором. Нужно или лезвием восстановить дренажную щель или растворителем вовнутрь или еще как нибудь. Заглушку можно снять временно но щель нужно восстановить иначе там будет постоянно вода болтаться так как она ниже пробки. Вода в таком количестве скорее всего через сток с лобового туда попадает. Шлангом полить на лобовик и посмотреть если опять наберется. В салоне мокро под ковром?