oleg.kulikov

Похоже что очень сильно заливает - давление большое или воздуха нет. Когда газ нажимаешь на половину воздуха идет больше вот и работает.

Смотри паспорт на охлаждающую жидкость - там будет написано температура кипения в зависимости от давления. Объем двигателя тут не при чем.

Да, болтик с левой стороны.

C одной стороны пробка - это датчик детонации, а с другой, симметрично ему, болтик, примерно на 10-12.

Вакуумный усилитель также стоит проверить. На хх при нажатии на тормоз двигатель не глохнет?

Оно и понятно... Если у тебя вентиляторы не включаются вовсе - конечно антифриз будет вскипать ДО включения вентиляторов. При атмосферном давлении антифриз закипит при температуре меньшей, чем порог включения вентилятора. Вода, кстати, закипит еще быстрей.

У нас точат до сотых поэтому в дюймах нужно 4 цифры по запятой. Вкладыши бери по диапазону, а колено путь точат по макс. размерам. Проверишь по факту зазор при помощи Plastigage. Если будеи маленький, еще шлифанешь.

Понятно, что физику в школе Вы все таки прогуляли и дальше арифметики дело не пошло.

Прикрыть дроссель значит потерять обороты, читай мощность. EGR - "прикрутит" крутящий момент без потери мощности.

ПДД и здравый смысл.

Глубоко копаешь Не стоит так

Нет. Например, метод работает на малых объемах тянущих легкий автомобиль. Все логично. Паражает насколько не видны очевидные вещи. Все моторы принципиально одинаковы ВСЕ. Работают на одних и тех же принципах ВСЕ. А все эти "чисто чьи то" моторы вопрос цели и задач. А говоря словами Задорнова все еще проще "из-за бабок". Но не всем это ясно, прав был Преображенский, разруха она не в сортирах. Нет, я с этим не соглашусь. И не логично. Сами же написали про избыток энергии так откуда этот избыток возмется если автомобиль "не имеет массы"? В конструкции только двигателя нет ничего, что говорило бы о каком-то круизном режиме или об избытке вырабатываемой энергии. А нет избытка - и система EGR не работает.

Выставите ВМТ на первом цилиндре, воткните трамблер и посмотреть куда смотрит бегунок - там теперь и будет первый цилиндр. Хочешь сам корпус проверни, а хочешь провода втыкай от этого места.

Остается добавить что такой метод работает для двигателей с большим объемом, который тащит тяжелый автомобиль. Поэтому будет некорректно сравнивать полуторалитровый двигатель типа "чисто немецкий" или "чисто японский" с пяти-семи литровыми двигателями.

Скорее всего речь идет об угле опережения зажигания, стробоскоп тебе понадобится.

Вспомним физику за среднюю школу? теплоемкость и теплопроводность чугуна и алюминия. ЗЫ привет нисмо клубу тут)) в целом смысла нет. понижать придется намного сильнее чем в обычном моторе. + придется очень серьезно заниматься системой охлаждения. ИМХО намного проще взять нормальный двигатель + компрессор если уж так хочется Ух, а разница в теплопроводнсти серьезная. Действительно чугун препятствие.

Разломился пополам.

Степень сжатия понижать придется в любом случае.

Обломки могло накидать и за ведущую шестерню где ты их не увидишь. Рекомендую все таки диф снять и ведущую шестерню, ну а заодно и подшипники поменять.

Как раз на ТБИ с чугунными бошками смысл и имеет. На лт/лс можно и без турбин обойтись.

У меня легко снимается.

Для снятия понадобиться трансмиссионная стойка. С ней удобно.

У меня 4L60, запчасти вышли примерно на 250-300 долларов, ремонтировал сам.

Стоит полный ремкоплект полюс когда разберешь еще может что задефектуешь.

Все таки это больше похоже на фрикционы. У меня тоже масло чистое было, а пакет 3-4 в дым, так что на "нюх/вкус" легко ошибиться