dsam

Это как это "не смог провернуть двигатель"??? Такого быть не должно, всё должно прокручиваться руками после переборки, в руки полезно взять ключ и крутить за болт коленвала, передний. Похоже придётся еще раз перебирать

Еще может быть разное количество зубьев на венце флексплейта, их два вида ставилось. Соответственно шестерни на обгонке то же не сильно одинаковые должны быть, не проверял.

От блока на правом подкрылке к датчику синий (DK BLU на оригинальной схеме) Коричневый (BRN) - минус на блок, черный (BLK) - сигнальный на ЕСМ, розовый с черной полосой или наоборот (PNK/BLK)- питание 12 вольт.

Оно заводится, но работать может только на холостых и около того. Но есть стойкое ощущение невероятного совпадения различных факторов что оно у меня завелось.

он самый. дорогой зараза.

Ромейра, там в шапке количество машин указанно. От себя добавлю, что 25 литров ушло за неполный год, две машины, при этом ездила только одна, жопа то одна. В моём случае было 5 замен, это с учетом ссущего датчика давления на Каприсе. Так что не успеет оно вывалиться в осадок.

Задние сайленты куплены и будут инсталироваться. РС К ораторам выше, вы таки преувеличиваете, тут на шаэсах машину перегонял по крупному гравию, вот где жестко.

Когда указывают "вин такой-то", это чаще относится к модели мотора (обьёму).

Вот у Юрия из Пензы и надо спрашивать, он реализовал инжекторное оборудование (4е поколение), эжекторное (1-2е поколение) ставится без особых проблем, только крутить его постоянно придётся или смириться с повышенным расходом газа.

На Таховский вортек 99 года прекрасно накручивалась приборина для измерения давления топлива в жигуле.

До потери сопротивляемости не долго осталось. Задние уже дают мосту поперёк болтатся, порядка сантиметра поперечный ход правда усилие нужно приложить конское но факт по всей роже вернее жопе. Напрягает зараза.

Роман спасибо. Скрип я переживу, шумоизоляцию всё равно собирался делать.

Значит слишком большой зазор в сопряжении и туда попадает вода, далее вся смазка вымывается и начинается концерт по заявкам. А резинка по всем параметрам лучше, только где ж её взять то нормальную. Муг поставил рекорд, начал трескаться по торцам во всех рычагах (перед верх, задние все четыре рычага) при пробеге около 8 тыс км. За исключением нижних рычагов передних, потому что там сайленты больше и они Райбестос самый дешевый... Вот и начинаю подпрыгивать с этой полимочевиной, ну нет у меня здоровья раз в год рычаги перебивать.

Смазать, в большинстве полиуретановых поделок даже дырочки для этого имеются. Если нету дырок, то шприцом с иглой попытаться пролить сопряжения любым жидким маслом, атфкой к примеру. Не факт что получиться, но попробовать стоит, авось прокатит фокус с резиночкой. По опыту установки на Волгу и Казелище полиуретана, нормально смазанное сразу оно не скрипит. Только графиткой не стоит мазать, эта зараза высыхает и вымывается быстро. Вот этого самого и добиваюсь. Втулки Муговские или Энерджи?

Уже что то, спасибо.

Инжекторную систему впрыска газа на ТБИ нормально реализовал Юрий, если не ошибаюсь, а я могу, из Пензы. Одно но, у него стоит метановая установка. Установлена на Сабурбан с 7.4, едет нормально, ни каких рывков, провалов и прочего на ходу нет, работает ровно. Километр у него выходил примерно в 1.5 рубля, опять же если мне маразм не отказал. РС Если это читает Юрий, то прошу мне написать, есть вопросы относительно газа. А то телефон пока найти не могу.

Чего то напрягает меня качество резиновых сайлентблоков, посему начал копать сколько встанет перевести подвеску на полиуретан. Опыт общения с этой какой есть, как избавляться от скрипа знаю. Интересно другое, как оно ведёт себя в Каприсе и решит ли он проблему сайлентблоков верхних рычагов. РС Планируется установка везде, и на задние рычаги то же. РСС Обнаружил представительство Энерджисуспензион в инете, на русском...

На заглушенном уровень должен быть по середине зигзагов на щупе, но это ориентировочное положение когда уже можно начинать проверять нормально.

Нужно смотреть насколько кривое, в смысле сколько работы понадобится на жестянку и сколько кг шпатли на кв метр валить нужно. От этого сильно зависит окончательный прайс за малярку. Ну и по опыту привернуть изначально отсутствующие опции иногда весьма не просто в силу возраста пациента.

Мопаровский 2.7 собирал на Мале и Клевите, ездил нормально, даже цЫганы на нём довольно долго проездили. На Каприса мотор собрал полностью из Слатаповера, всё было весьма хорошего качества, прокладки были вперемешку Фел Про и Виктор Рейнц, разницы в исполнении не заметил.

Всем спасибо! Методом тыкания во всё подряд проблема устранена , где то отвалилась масса от блока управления. Где именно искать не стал дал массу на этот провод дополнительно напрямую с клеммы аккумулятора. Машина едет как положено, всякой лабуды на панели не зажигает.

Вот чего прислали, там еще картинки есть и квестовый комикс. Не понятен пункт 7, конкретно куда и как подключить лампу на 12 вольт? Верно ли понял, что подключаемся к проводу который идёт на датчик одним концом контрольки, второй подключаем на массу? 1. If conditions for a Code 43 exist, scan tester will indicate knock signal presence. Knock signal should not exist at idle unless an internal or system problem exists. 2. Determines if system is currently functioning. Usually, a knock signal can be generated by tapping on exhaust manifold. If knock signal is not generated, try tapping on engine block closer to sensor. 3. Because Code 43 sets when signal voltage on spark retard line remains low, this test should cause signal on that line to go high. Control module should see 12-volt signal as a "no knock" signal if control module and wiring are okay. 4. This test will determine if knock signal is being detected on sensor-to-controller line or if ESC module is at fault. 5. If sensor line is routed too close to secondary ignition wires, ESC module may see induced interference as a knock signal. 6. This checks ground circuit to module. An open ground will cause voltage on monitored line to constantly remain about 12 volts. This would cause Code 43 functional test to fail. 7. Contacting sensor-to-controller wire using a test light connected to 12 volts will generate a knock signal to controller. This will determine if ESC controller is operating correctly

Уже хорошо. Со стробоскопом интересное предложение, надо опробовать.

Не, не наоборот. Это резонансная зараза, там внутри шунтирующий резистор оказывается есть, нужно будет замерить завтра сопротивление. Вот как бы и убедиться что датчик жив и со спокойной душой начать ковырять дальше. Блин, дошло как проверить разьём на датчике. Замеряю сопротивление на датчике, потом на разъёме у блока. Будет понятно жив ли разъем на датчике. Но с датчиком засада.

Сейчас на "0" стоит.