Woldemar

фильтр осушитель - это ресивер?

Димон, спасибо за обстоятельный ответ! Из всего описанного мне показалось наиболее простым и не требующим усложнения это - На датчике как раз имеется регулировочный винт.Правильно ли я понимаю, что в этом случае потребуется подключить манометр, взять таблицу зависимости давления фреона от температуры и вращая винт регулировки датчика выставить то давление, которое соответствует температуре -2 град (или чуть больше для запаса)?

Насколько я понимаю, система крайне проста: есть лишь 2 датчика давления - низкого (в ресивере) и высокого (в компрессоре). Низкого нужен для того, чтобы запустить муфту при определенном давлении фреона в системе (что означает его наличие в принципе), высокого нужен чтобы вырубить систему при слишком высоком давлении. О том, какая температура, система узнает по датчику низкого давления - если он разомкнут, это означает низкое давление, что равносильно низкой температуре или отсутствию фреона в системе.

Прошу совета по вопросу ко всем кондиционерно грамотным людям следующего характера: Имеется каприз из подписи, в котором исправенно работает кондей. В холодную погоду компрессор включается при температуре выше +5+6 град (что соответствует мануалу), либо когда прогреется подкапотка - как я понимаю, при этом замыкается clutch cycling switch изза повышения давления в системе. Во влажную и холодную погоду кондей очень помогает отпотевать стекло, однако он не включается. Датчик стоковый откалиброван, как я могу судить, на давление в системе 3,1 / 1,7 кг/см2, что и не позволяет включаться системе при температуре ниже +5+7 градусов (по мануалу). Вопрос: можно ли чутка порегулировать винт на этом выключателе (датчике), чтобы снизить порог включения муфты до +2+3 градусов без риска испортить испаритель изза замерзания? Фреон, если что, R12. Всем заранее спасибо.

вероятно, все, кому надо, уже поставили. ничего сложного, главное найти backing plates, это самый дефицит. или отказаться от ручника и сколхозить пластины для крепежа.

а в каком состоянии радиатор двигла? по фото как будто дырявый, или нет?

Ну какой есть..

поддержу оратора. смотреть давление топлива, врезавшись тройником с манометром. при отсутствии специального тройника со штатной резьбой - - можно на крайняк пильнуть подводяющую трубку к тби, в которую уже на шлангах временно подключить любой подходящий тройник с манометром. Рабочее давление в тби - 10-13 psi, что примерно равно 0,9 МПа. При более низких цифрах как раз подобные симптомы. Для понимания, что является причиной низкого давления, попробовать осторожно пережать трубку обратки (после стального участка, там, где уже пластиковая часть, около рамы справа под капотом). Если давление поднимется - проблема в регуляторе, если нет - насос. Регулятор давления спрятан в крышке форсунок тби.

Номер на корпусе дифференциала есть? Вот его бы увидеть. А те другие два номера - это номера ведущей и ведомой шестерни.

Вот эти подшипники и сальники интересны, а также что это за коробочка ас делко? и сколько по деньгам?

А латунные аналоги ещё есть в наличии? Я бы взял 2, а может даже 4 шт.

по коробке не ясно что именно происходит: 3я передача не включается или же включается, но буксует? от ответа на вопрос зависит дальнейшая тактика диагностики и лечения. по датчику уровня антифриза - он находится в правом бачке радиатора, примерно в середине, между трубками охлаждения масла акпп. надо проверить наличие проводочка к нему, а также контакта на нем. заодно проверить, что происходит при замыкании провода на массу - лампа должна зажигаться/гаснуть. номер датчика - Ac Delco FLS38, можно погуглить аналоги.

С новыми не просевшими пружинами ничего никуда не выпадает, даже если открутить аморты. Более того, новые пружины бывает не так то и легко засунуть на место, даже максимально опустив мост: бывает, что требуется их немного сжать.

Все верно, но без сбивания с вала все равно не снять. Клипсу прижать и постукивать

Кмк проще скинуть крышку и увидеть циферки, заодно поменять масло

Личку почистил. По сути вопроса могу сказать, что проблема решилась с заменой коробки. Родная коробка перебирались, затем снова по гарантии, и сейчас лежит в ожидании установки, а езжу на временной подменной уже больше года.Что касается причин, то могу предложить, что требуется калибровка гувернера. В моем случае гувернер был с маленькими грузиками под пару 3.42. Ещё до меня мост явно меняли, тк мне достался уже 7.5 с парой 2.56, который я уже тоже сменил на 8.5 с 3.08 парой. Вкупе с другой коробкой, где гувернер "гражданский", кикдаун 2-1 есть. К чему это все: надо глянуть что за пара в мосту и какой стоит гувернер. Вполне возможно, что меняли когда-то мост или коробку или и то, и другое. И дальше уже думать.

смотря какая там шестеренка стоит и какую планируется ставить. могут быть разные комбинации, для определения которых есть калькулятор, например: http://www.monstertransmission.com/Speedometer-Gear-Calculator_ep_122-1.html или: http://www.tciauto.com/tc/speedometer-gear-calculator/ суть одинакова. в твоем случае, Виктор, самое правильно будет поставить пару ведущая-ведомая шестерни со старой коробки. Делается на яме или подьемнике за-полтора. Для этого надо снять хвостовик с коробки, которая щас стоит, аккуратно сбить ведущую шестерню, заменить на другую. Аналогично заменить шестерню в датчике скорости. При сбивании с вала коробки использовать деревянный брусок, но не железный! иначе запросто можно расколоть зубья шетерни.

нету в капризовом бензонасосе обратного клапана. зато есть подпружиненная диафрагма регулятора давления в крышке форсунок тби, пружина которой со временем проседает и регулятор сбрасывает давление раньше положенного, в итоге на выходе давление ниже, чем надо. проверить можно только путем замера давления топлива.

это ты крутанул наоборот в более позднее. более раннее будет ПРОТИВ часовой стрелки, т.к. бегунок крутится по часовой. Оттого и обороты просели. В любом случае, на слух крутить не правильно, т.к. непонятно в принципе какое опережение задано сейчас. Из того, что увидел на фотках - криминала особого нету. Можно чуть почистить контакты на трамблере от окислов (внутри под крышкой), аналогично кончик бегунка. И в общем-то все. Ну еще проверить регулировку тв-кабеля коробки, как вариант.

проверь зажигание стробоскопом, это не сложно и стробоскоп стоит недорого.

Тут полезно ещё видеть/слышать обороты мотора. Если они завышены - скорее всего пробуксовка, а если тупо не раскручивается мотор - коробка тут не причем 146%.

кмк лучшее предложение из всех, особенно учитывая местоположение ТС.

1. Болтик с пассажирской стороны около егр, нужен ключ на 14, желательно изогнутый, либо накидной с поворотным концом - трудно подлезть. На слух крутить не надо, для этого есть стробоскоп. Не забываем разомкнуть разъем одноконтактный около правой клапанной крышки, иначе положение метки будет неверным. Для начала просто проверить, мож быть там все в порядке, и лишь потом уже при необходимости крутить трамблёр. А по остальному вроде все в порядке судя по описанию.

есть более бюджетный вариант - https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1992,caprice,5.7l+v8,1037337,electrical-switch+&+relay,wiper+/+washer+switch,4856

я бы начал с простого: 1. отрегулировать зажигание в ноль или чуть ранее, -2-4 град 2. промыть керхером радиатор снаружи. в идеале - и внутри тоже, но если в пути щас - то наверное затруднительно будет. 3. проверить пробку радиатора, открыв ее на холодную и пожамкать рукой клапан, который должен продавливаться. 4. оценить работособность вискомуфты на горячую - пропеллер должен шустро вращаться и при попытке сунуть под его лопасти скрученную в рулон газету ее должно перерубить или погнуть, но не застопорить вращение пропеллера. Все эти вещи можно сделать если не в чистом поле, то хотя бы в условиях сельского сервиса. Проверить зажагание стробоскопом так точно. А вообще - стрелка в р-не нижнего деления, не доходящая до середины - это в принципе нормальная температура, около 100 град. да, можно похолоднее, в идеале для этого мотора - 90, но с учетом жары ничего криминального. И по-хорошему надо бы поставить доп радиатор для масла акпп взамен штатного теплообменника.