oleg

Правильно. Только привозил я с самита крышечку и гребенку - и она оказалась под другой мотор - со смещением шкала, причем сильно, так что не захватывает ВМТ. Пришлось родную отмывать и красить(. А хром так и лежит без дела.

Масло посмотрел - чистое как слеза.) Коробка работает нормально когда холодная. При прогреве плохо включается задняя (задержка большая и буксует до нажатия на газ). с передними передачами все ок. даже включатся мягче стали.) - налицо пониженное давление на ХХ, Потому как при 1000 уже все нормально включается. Подскажите - а есть ли ремкомплекты только с прокладками на насос - вернее знаю, что есть, может кто код подскажет? Проблема скорее всего с клапаном давления в насосе-лечиться через поддон.Еще как вариант ,лопнул ротор насоса-через поддон не лечиться.Прокладки на насос есть. Сегодня вскрыл поддон - масло чистое, достал регулятор давления с приблудами - помучился со стопорным кольцом, но все обошлось. Регулятор на первый взгляд нормальный. Масло залил - после прогрева все также - задняя включается с задержкой и вначале (пока не повысить обороты) буксует. Что теперь? Снимать коробку и смотреть насос? Подскажите.

Масло посмотрел - чистое как слеза.) Коробка работает нормально когда холодная. При прогреве плохо включается задняя (задержка большая и буксует до нажатия на газ). с передними передачами все ок. даже включатся мягче стали.) - налицо пониженное давление на ХХ, Потому как при 1000 уже все нормально включается. Подскажите - а есть ли ремкомплекты только с прокладками на насос - вернее знаю, что есть, может кто код подскажет?

А я сращивал с помощью камазовских зажимных фиттингов медь+сталь трубки АКПП - 2 года - полет нормальный и разбирал раз 5 уже.

Недавно был перекручен мотор на каприске до 6,5 тыс. об., после чего сразу перестали переключатся передачи кроме задней и первой. Потом стали переключатся но только на повышенных оборотах, как-будто TV тросик заклинил. После подергивания за него на работающем двигателе вроде все пришло в норму. Да не все. Теперь явно нехватает давления на ХХ прогретого двигателя для четкого включения задней передачи, пока обороты не поднять до 1500 - она буксует, а потом толчок - включилась. И еще передачи стали переключатся гораздо плавнее чем раньше. Коробка после капремонта прошла около 20 тыс. Капремонт включал ремонт насоса. Вопрос: что могло накрытся в насосе и/или регуляторе или еще где?

Куплю на круглый каприс 91 правое зеркало, можно без стекла (сам корпус), стекло на левое заркало с подогревом, стабилизатор задний.

Вот ATSG мануал http://narod.ru/disk/15278771000/700-8793.pdf.html Вот еще с фотографиями: http://narod.ru/disk/15278813000/700R4%20I...mation.doc.html

Есть такой блок у меня - могу померить если надо. А на счет электронного блока - они есть на ebay.com б/у.

Странно,у меня за 10 лет эксплуатации всегда с перегревом косяк был, промыть-помпа-термостат уже по нескольку раз по кругу менял. У меня даже ощущение сложилось, что это баг такой. Вот наконец поставил эти карлсоны, думал поможет.... Попробую опять по по кругу все проверить. Спасибо! BR,A-3 То же самое было - промывал, менял, даже спец темостат ставил с большим открыванием - не помогло. Помогла замена радиатора - теперь не греется. 2-й год полет нормальный.

Датчик солнечной активности на GM почти любая модель с климатом. Не путать с датчиком света для автоматического включения фар. Вот так он выглядет: И еще, на круглый капиз: Задний стабилизатор поперечной устойчивости. Стекло водительского внешнего зеркала. Ремни безопасности задние синие.

Вчера лопнул верхний патрубок на каприсе. Естественно, потерял литров 7 антифриза. Давление в системе убрал, антифроз залил и поехал дальше. Пока не течет. Но трещина во внешнем слое сантиметров 15 длиной напрягает очень. Понятно, что под замену. Вопрос: Подскажите, где купить верхний патрубок в наличии в Москве? Может от жигуля поставить? Вроде подходит.

Я ставил. Если есть вопросы - прошу.

я не силен в сельхозтехнике, но могу попробовать помочь. где он стоит? Стоит он, как правило в салоне на пенели сверху в месте, легко доступном солнцу). На roadmastere в решетке обдува лобового рядом с датчиком света. Фото: http://198.208.187.182/internet/PartImage....artnbr=15-71849

Ключа - 2. Большой для зажигания, маленький для дверей и багажника. Не похоже, чтоб замки до меня меняли.

Сорри за поздний ответ. У меня было так. Микруха тут ни при чем. У меня был оборван резистор на 0,5 Вт по-моему. Причем явных признаков не было. Резистор этот - гасящий элемент простейшего стабилизатора напряжения на стабилитроне. Мой совет - начни с питания. Я всю приборку перебрал, и только от безисходности начал резисторы проверять.

Почитав идею Eatonа (http://freedomcars.r...showtopic=19219) решил я установить климат-контроль в свой каприз. Имеем caprice 1991, 5,7L, 9C1. Автомобиль-донор Buick Roadmaster 1992 в коплектации с климатом. У FBI было приобретено: 1. Блок климат контроля. 2. Печка в сборе без испарителя, радиатора печки и вентилятора 3. Датчик температуры салонного создуха 4. Проводка панели с блоками для ламп «low coolant» и «low oil» Спасибо FBI за оперативную доставку оных запчастей. Внимательно изучив мануал и то, что пришло от FBI, решил приступить к интеграции. Грязный блок: Для начала разбираем блок климата дома, моем стиральным порошком и сушим. Порядок работ: 1. Снимаем накладку панели. 2. Снимаем решетку обдува лобового стекла и откручиваем два ближайших самореза. 3. Откручиваем крышку панели и снимаем её. 4. Откручиваем панель и отодвигаем её, на сколько это возможно, подставив под справа под панель что-нибудь (я использовал короткую монтировку). 5. Отсоединяем тросик управления заслонкой «тепло-холод» 6. Снимаем старый блок управления вентиляцией 7. Снимаем нижний поддон печки. 8. Откручиваем крепления радиатора печки и испарителя и опускаем радиатор вниз. Сравнив поддоны печек от каприса и бьюика, я пришел к выводу кто печки разные – на бьюике поддон немного шире. Кроме того, на бьюике введена дополнительная заслонка радиатора печки, перекрывающая его с другой стороны – на каприсе этого нет, и этот вакуум используется для закрывания краника печки под капотом. Ввиду явного гемора и в предвидении разгерметизации кондея для снятия испарителя, перекидку печки в чистом виде решено было не делать. Печка от климата оборудована некоторыми дополнениями, в отличии от печки без климата, а именно: Моторчиком заслонки тепло-холод, электронным блоком управления вентилятором (силовой ключ), специальным «соплом» с трубками для обдува датчика температуры салонного воздуха и блоком электроклапанов для управления заслонками распределения воздуха. Заслонки тепло-холод разные. Та, что от климата имеет прямой вал под моторчик, а та, что на каприсе – имеет крепление для тросика и укороченный вал. Заслонку печки бьюика я вынул без особых проблем через пазы радиатора и испарителя, немного согнув её. А с заслонкой каприса пришлось помучиться. При детальном рассмотрении печки выяснилось, что её корпус состоит из 3 частей: нижней – поддона, средней части и верхней части. Шарниры заслонок размещены между верхней частью и нежней частью, которые спаяны между собой на заводе, так что о разборе печки и безболезненной замене заслонки пришлось сразу забыть. Пилить! 9. Ножовочным полотном отпиливаем вал заслонки «тепло-холод» на каприсе. 10. Мучительно вытаскиваем заслонку через щель около испарителя. 11. Еще более мучительно вставляем на её место заслонку от бьюика и радуемся, когда она встает на место как родная (а она и есть родная). 12. Ставим на место радиатор, крепление испарителя и поддон печки. 13. Вынимаем из печки бьюика сопло для датчика салонной температуры и заклеиваем квадратное окно бумажным скотчем. 14. Вырезаем острым ножом скотч и получаем трафарет для проделывания такого же окна в старой печке. Наклеиваем его на старую печку и по контуру вырезаем пластик разогретым ножом. 15. Наносим герметик и вставляем сопло на новое место. 16. Проводим первую трубку по печке и удивляемся, что для нее предусмотрено место и крепление. 17. Ставим на новое место моторчик заслонки тепло-холод и продолжаем удивляться тому, что под него тоже предусмотрены все посадочные места и отливки для саморезов. 18. Так же, на свое «родное место» сажаем блок клапанов. 19. Вынимаем резисторы печки и на их место ставим силовой ключ вентилятора. Силовой ключ 20. В панель вставляем датчик температуры салонного воздуха и проводим вторую трубку изнутри панели. Удивляясь при этом, что для датчика есть родное место, а для трубки пазы крепления. Датчик температуры справа вверху под верхней (синей) крышкой торпеды. Также видна гофрированная трубка от датчика. 21. Проводим по печке новые (от бьюика) вакуумные трубки и соединяем их с исполнительными механизмами. Спутать соединения сложно, так как трубки разноцветные и их цвета соответствуют старым трубкам. 22. Удаляем старую трубку (со стороны печки) из «вакуумного разъема» (он на две трубки) и вставляем в нее новую трубку, ответственную за перекрытие краника печки под капотом. 23. Подключаем провода согласно электросхеме бьюика рядом с вентилятором и соединяем их с разъемом силового ключа. Я поставил предохранитель на 30 ампер, использовал ножевые клеммы, а после всего залил разъемы силового ключа со вставленными клеммами термоклеем. 24. Проводим 4 провода под капот. Два для датчика температуры наружного воздуха и два других – для датчика уровня антифриза и масла (на будущее). 25. Родную проводку панели я убирать не стал, а проложил рядом с ней новую и подключил её. 26. Добавляем по схеме 2 реле – одно для обогрева заднего стекла, другое – для включения кондиционера. 27. Проводим один провод от мозгов – сигнал включения кондиционера. 28. Проводим один провод от диагностического разъема. 29. Проводим 2 провода для датчика солнечной активности под решетку обдува лобового. 30. Подключаем датчики, моторчик, клапана и т.д. 31. Проверяем работу климата включением зажигания – начинается обратный отсчет на табло блока – это калибровка моторчика заслонки тепло-холод. 32. Считываем коды ошибок одновременным нажатием кнопок TEMP+ и OFF – в моем случае это ошибка 07 – обрыв датчика солнечной активности. 33. Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся работой климата. PS Все электросхемы взяты из митчела на 2CD. Все цвета проводов, номера контактов в разъемах – все совпало! 3-ю неделю уже использую климат – адекватно и умно работает. Из достоинств – появилась кнопка ECON – теперь можно отключить кондиционер принудительно почти во всех режимах. Не думал, что климат – такая сложная штуковина. Он учитывает все: температуру улицы, параметры двигателя (по диагностическому каналу), и т.д. Датчик температуры улицы я поставил от ТАЗ 2110 – по параметрам идентичный цена 200 руб. с разъемом (типа импортный). Вообще: параметры почти всех датчиков температур одинаковы с ТАЗом и ГАЗом. Датчик солнечной активности я поставил спустя некоторое время от кадиллака - и сразу ощутил его сильную роль - не надо больше климат крутить когда едешь в переменную облачность.

Так крестовины под большим углом будут работать, да и послушал бы сначала одну сторону, а потом другую. Просто я думаю, таким образом бы ты убедился, что это не мост... До какой скорости лучше "разогнаться"? Если оба колеса вывешены - то до 90-100км/ч, если одно - то до 40-50км/ч. А лучше еще и колеса снять - я так выявил сильный дисбаланс тормозного барабана.

Схему можно найти в митчеле (электронном - см. тему электронные мануалы) или на сайте autozone.com (требуется регистрация) Мозг при отключении будет обнуляться - это не есть гуд. Насос качает всегда когда крутиться трамблер. Напряжение на нем = напряжению на аккумуляторе всегда. Давление регулирутся регулятором в корпусе TBI и всегда постоянно. Из салонной электроники у тебя нехватает только "буфера" датчика скорости, но без него ездить можно нормально, хотя я не пробовал. Выход с буфера - прямоугольные импульсы с амплитудой от 0 до 12 вольт, на мозги подается 2000 импульсов на 1 милю пути. (на всякий случай) ЗЫ подумай про датчик кислорода - крепеж и тд. - он нужен.

к этой штуке в дополнение еще надо приобрести модуль соленоидов, модуль управления мотором отопителя, мотор привода заслонки температуры, и датчики температур и освещенности... И еще силовой ключ на вентилятор. А вообще прикольно. Я бы себе такое воткнул. А у них размеры одинаковые?

Можно метчик подходящий вкрутить, и за него...

5,5 мм если быть точнее - придется поискать. На 6 - проскальзывает.

18044322 - прокачной штуцер - в экзисте есть аналоги.

1. Просушить 2. Зачистить все что сможешь. 2. Я вставлял электрокартон (плотный и тонкий) изнутри и все это регулярно пропитывал антикором или антигравием, так, чтобы картон приклеился. Получалось что-то вроде заплатки. Хватает на долго, если нет механического воздействия.)

Я плоским 12 гранным накидным ключом это далаю. А так можно и рожковыми, только не очень большим.

Спасибо. А если не секрет, откуда это. Это с сайта autozone.com из тамошнего on-line мануала.