oleg

Поздравляю! Прошло уже 9 лет как я вкорячил климат. Может кому будет полезно. В прошлом, 2017 году, помер электронный блок управления вентилятором (силовой ключ). Он представляет из себя гибридную микросхему славной японской фирмы Sanyo, установленную на теплоотвод. При вскрытии микросхемы обнаружился пробой одного из параллельно подключенного, бескорпусного биполярного силового транзистора структуры PNP (марка не известна). Вентилятор крутился ВСЕГДА на максимальной скорости независимо от зажигания. Замена транзистора, а потом и второго на кт818 дала то, что вентилятор крутился на малых оборотах, не развивая полную мощность, но при этом регулировался и отключался от климата. Сам силовой ключ, как запчасть, очень дорог. На рокавте он стоит 90$ и это без доставки. У нас еще дороже. Я заказал на ebay саму микросхему, которая меняется за 2 минуты, включая нанесение теплопроводной пасты. Данные микросхемы для поиска: STK6994JH. Сейчас цена на ebay с доставкой около 580 руб. Код GM или Chrysler, написанный на микросхеме 16173860. Опознается как "Модуль резистора отопителя с климат-конторлем" или как "Резистор отопителя Jeep Grand Cherokee Резистор отопителя 1993-1998".

После снятия нижнего болта, я через щель рожковым ключом подлезал к верхним. Что-то приматывал к нему для удлинения вроде. Крутишь сверху гайку и ловишь ключем шлицы болта. Открутить еще легко. А вот болт на место засунуть - тот еще гемор. Приматывал болт к ключу бумажным скотчем. На замену 2-х подушек ушло около дня.

1. кгсм - это "Килограмм сила на метр"? В каких единицах манометр? 2. Да, одноступенчатый насос годится только для старых холодильников - он стрелку вакуумметра не положит.

Не совсем так. Отключается только если компрессор или клапан работают постоянно эти 10-15 минут, т.е. в случае глобальной поломки и/или утечки, клина и отрыва датчика от рычага. А в случае периодичного включения сядет аккумулятор. Включение зажигания только сбрасывает этот таймер.

По теме - я поставил пневму (амортизаторы) на каприс акделько с автоматикой от флитвуда. Через день поменял пружины тоже от флитвуда ибо на родных очень жестко стало. А на флидвудовских очень комфортно + без раскачки. Плюс появился авто клиренс. Еще я вывел провода под тумблер для принудительного поднятия по максимуму - может зимой будет польза. Вывод: если ставишь пневму - нужно менять пружины.

"Вал" - со штифтом у основания - деталь №27, "цилиндр" - деталь №9. Эти детали могли при сборке повернутся. http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g5638463199894704446c8a878e50dd7f.png Симптомы (у меня): вал крутится если двигатель не заведен. Если заведен, то вал уперт, как будто в крайних точках. При попытке провернуть руль - выдавливает сальник. Еще гайка (№15) не закручивается до конца на 5 мм по сравнению с положением до разбора, и как следствие вал торчит из редуктора на эти 5 мм меньше. Больше ни чего плохого там быть не может.

Было такое на каприсе. Проблема в цилиндре клапанов, который не сел до конца на рулевой вал. Штифтик там такой есть.

Давление замыкания 2,3 - 2,7 для R-12

Нет. Прямая линия не замерзает! Она должна быть чуть теплая. Замерзнуть может (должна) только обратка а именно осушитель. И, действительно, что мешало заправить на 100%? Заправка ведь идет по низкому давлению. 2-3 атм - норальное давление на обратке. 6 - маловато на прямой. Только не надо заправлять по давлению (хотя сам всегда так делаю). Нужно заправлять весом. Ну, или, хотябы дождаться лета.)

Нет. И не для герметичности, а против трения и износа. Это спецсмазка для резины. При ремонте вакуумников наши рекомендуют циатим-221 вроде. Я её не нашел. В конечном счете смазал вызелином.

Тогда (давно) соответствовало. И болты такие (авиационные вроде) были в гараже и гайки нашел тоже в гараже. Больше всего мне понравилось устранять люфт в телескопе - с наличием оригинальной новой пружины от каприса - это 10 минут. Благодаря тому, что во второй раз я поставил толстый кусок резины, и стянул его в разумных пределах винтами, вся эта конструкция живет много лет и признаков смерти не выдает. Но! Я не лазил в верхний шарнир, который желательно бы поменять. И это приближает меня к покупки нового вала от чирка. Или к серьезной переделке верхнего шарнира с заменой от чего-нибудь более распространенного и недорогого с крестовиной. Мне ближе второй вариант, но нет времени и нужен вал донор, т.к. свой я пилить опасаюсь.

Резинку энту найти нельзя. И замены найти не смог. Но она еще у меня была в приличном состоянии - разрыв только с одной стороны и никак на работу не влиял. В качестве мембран подходят мембраны из ремкомплекта от вакуумника УАЗика с небольшими переделками по центру. Там тоже вакуумник двухмембранный. Отремонтированный вакуум из говноуазовского ремкомплекта живет не больше года. Потом резинкам капец. Причем отказывает резко, в отличии от родного. Через 2 года и трех переборок своего, купил ребилд на рокавте. А вообще, вакуум перебирается не сложно - за 30 минут. Я руководствовался мануалом от газовского (читай волга) или уазовского вакуумника в картинках. Желательно только изготовить крепление под шпильки.

Ну я пятылся. Давно это было... Лет 6-7 прошло. РазЪело резинку текущим сальником с поросенка, пришлось высверливать, подбирать втулки, спецболты с отверстиями под контрящую проволоку и спецгайки низкие, а также подходящуя (по-толщине) армированную резину и пробойники для нее. Потом устранял люфт в телескопе. Сначала как все, постукиванием (помогло ненадолго), а потом пришла мысль поставить оригинальную плоскую пружинку, которая у меня уже видимо сгнила от времени. Люфты, на мой взгляд, были приведены к стоковому виду. Верхней частью не занимался - ибо руки не дошли - обленился. Приорететным стал центерлинк с регулярной тыш. через 20-30 заменой.

Не смог найти. Но по фоткам именно 1991 года Так он влезет ко мне или нет? Нет. Но он влезет мне). Кстати у меня есть печка от 1992 года. Так что могу проверить.

Пластиковые крепежи снимаются просто, как фиттинг с топливного фильтра. Нужно отжать белые зажимы и оттянуть их назад, потом покачивая аккуратно снять. Новый радиатор у тебя похоже 1991 года. Он отличается от 1992 размером, крепежом и длиной и расположением фитингов. И я готов его купить) сообщи партномер в личку.

Это разЪем из двух проводов на проводке передней части правой клапанной крышки.

Я и говорю: горе-капитальщики( Датчик с двумя контактами. А как они зажигание выставляли? Ты же говоришь, что спецов у вас нет. На каприсе зажигание не выставишь неотключив Set timing connector.

Эх. Вчера Саратов проезжал. Мог бы заехать. Если б знал. По теме. Трубка на печку должна быть подключена к TBI. Нужно привести двигатель, проводку и трубки в исходное состояние, а потом заводить. Стартер перестал работать, когда пошевелил проводку датчика детонации? Если так, то нужно всю проводку проверить. Может где еще что-нибудь не подкрутили. А как ты зажигание выставлял?

Пасибо. Там я уже был.

На каприс 91-96 Куплю левое крыло с усилителем не мятое, желателен идеал). Подкрылок левый (железный).

Однозначно. Я, три года назад, при, пропавшей зарядке проехал около 120 км на полугодовалом 60ач тюменьском аккумуляторе в темное время суток.

1. Закручивать гайку, одновременно вращая колесо рукой, до момента 16 Нм. 2. Открутить гайку. (колесо не трогать) 3. Закрутить гайку от руки (без ключа). 4. Откручивать гайку до совмещения ближайшего отверстия под шплинт.

Генератор регулятор и должен после прогрева давать меньшее напряжение - там в регуляторе термокомпенсация встроена. Где-то на 1-1.5 Вольта ниже при полном прогреве корпуса (градусов до 50). На счет провалов: сейчас вспомнил - где-то год назад был опыт ремонта генератора от форда фьюжн, который спец сервис не мог починить и который от температуры провалами не давал зарядку, так вот там были микротрещины в местах пайки обмотки к диодам. Лично я победил неконтакт в своем пропайкой разЪема жестяной шины, идущей от верхней щетки к регулятору.

именно так, коллега. на холодную сильнее, на прогретом - меньше. что странно, до замены двигла, на убитом старом, было тож самое. регулятор давления может давать такую картину? (вопрос ко всем) Естественно. Не хватает бензина на холодную и при резких нажатиях на газ (когда происходит резгкое обогащение). При температуре двигателя -10 - расход в час составляет до 10-15 литров. А при прогреве 1-2 (данные с форда европейского). Для простоты можно попробовать заглушить обратку и посмотреть на результаты.

Это регулятор UTM скорее всего - я их 3 штуки перебрал - все выдавали разное напряжение. От 15,5 до 11,5В. Проблема может быть в плохом контакте. Я бы померил напряжение падения на проводах от генератора до аккумулятора и от аккумулятора до потребителей. Обычно, (в запущенном случае) это составляет до 1-2В. Естественно советую пемерить напряжение непосредственно на генераторе при разной нагрузке. ЗЫ: Проверить межвитковое замыкание можно прибором, измеряющем индуктивность.