crays

Привет земляку, интересно было бы узнать чем дело закончилось, заодно может поделишься опытом где нашел мануал на АОД, Тоже счаз искать буду - читать матчасть. Обратил внимание что на горячую задняя включается с сильным толчком. Все остальное норм. Хотя нет - При включении какой-либо скорости машина глохнет, если не успели дать газу. Может АКПП а может двиг (Чек Енджин горит и холостые плавают). Но вот задняя меня реально обеспокоила.

Хотел уточнить чтобы этот сливной болт найти на гидротрансфрматоре нужно же каким-то образом его прокрутить, каким? Крутить коленвал (нужен какой-нить ключ?) или вывесить задние колеса и крутить кардан? Рычаг АКПП в N или как ?

На АОД или АОДЕ ?

Всем доброго.. Подскажите пож. хотел уточнить чтобы найти пробку на гидротрансфрматоре нужно же каким-то образом его прокрутить, каким? Крутить коленвал (нужен какой-нить ключ?) или вывесить задние колеса и крутить кардан? Рычаг АКПП в N или как ?

Добрый день, Ссылка и инструкция по АОДЕ отличная, но есть вопрос по АОД, может кто что подскажет. Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы. на АОД не увидел резиновую заглушку на колоколе, ее там нет? Соответственно как тогда подобраться к гидротрансформатору для слива масла непосредственно на нем? Сам себе отвечаю - вроде как нашел ответ - вторая фотка в теме: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68850

Ура, все получил, подошло, поставил. Супер быстрая отправка! Огромный респект ребятам!!!

Проблема с утечкой тока никуда не ушла ). Вторая серия про поиск установленной сигналки, которая где-то есть и которой не пользуюсь потому что не знаю работает она или нет. Даже не пытался ее включать т.к. нет антенны– включишь потом не выключишь )). Так вот – я ее нашел, отсоединил все разъемы и … никакого результата – те же 0,16-0,18 А. Абыдно да, а я наделся. Просто ничего не бывает )). Теперь вот думаю а может ампутировать ее вообще. На улице я ее не оставляю, да и вряд ли такую машину угонят )) хотя вскрыть конечно могут легко из-за головы или усилка. Не знаю. Надо всетаки ее протестить. А далее, если будет еще время перейду к третьему этапу – блоку предохранителей. Как рекомендуют, выдернуть их все нафиг и вставлять по одному, контролируя ток. Я даже попытался это сделать. Но как уже говорил, просто ничего не бывает. Они видимо за 30 лет настолько там прикипели, что не вытаскиваются – пластиковая голова срывается а контакты остаются на месте, еще и плавкая вставка может разорваться. Кстати может кто-нить посоветует они обычные в магазине запчастей есть или нет, от чего подходят, может размеры какие-нить другие, на тоете то у меня они гораздо меньше.

В линке стояла хотя и старенькая но неплохая музыка (ГУ Пионер 4050 + 2 Ланзара (HTG 434 и MXA 242) + накопитель), но все это высасывало аккумулятор в ноль за сутки. Естественно, что первым делом я поотключал все: и накопитель и усилители. Помогло, но не очень. Аккумулятора стало хватать дней на пять. Где-то идет утечка тока на 0,2 А (поэтому и поставил выключатель массы). Проверять утечку естественно начал с автомагнитолы. Проблема не в ней кстати, но раз уж дошли до нее руки переподключил один из усилителей так, чтобы не сажал аккум. Пока без накопителя и саба. Но теперь хотя бы в машине вновь появилась музыка )). Качает не плохо, звук намного лучше чем в моей эвридейной тоете, с которой я провожу 6 дней в неделю

Машина иногда ездит ) Периодически, раз в неделю выкатываюсь. И поскольку бОльшую часть времени машина простаивает в паркинге поставил выключатель массы (самый обычный ВК-318), чтобы не крутить болты на клемме аккума.

Возвращаясь к вопросу с замком, если "высверливание штифта не помогает" то как решал проблему ?

Нужно водительское стекло на ЛТК 87г. ( не форточка а основное), готов оплатить прям счас, отправка в Самару после 12.07, в личку отписал

Не, не мовиль, есть отдельные места замовиленные, их видно, они желтые. Коней в стойло, работу в ... сад, уехал в отпуск ))

Нашел! Так и есть, и у меня он заходит не на 5-й контакт диагностического разъема (Diagnostic Test connector) как где-то было написано а на 3-й ! т.е. 2-й контакт нужно замыкать на 3-й если нет маленького разъема/

Вчера с водительской стороны снял дверную карту (стеклышко перекосило надо было подправить). Посмотрел на дверное железо - все какое-то грязно-черное, попробовал оттереть - под ним обнаружилось что железо намазано чем-то бело-желтым - как жир и главное, что порадовало, нет ржавчины. Не факт конечно что везде так обработано ) Не обнаружил ни дырок под молдинги, ни следов шпаклевки - хозяин говорил что дырки ему заделывали пайкой - похоже на правду.

Не получается, я в 11 посте написал: "проблема: диагностический разъем имеется, а вот маленький контакт Diagnostic Test terminal (STI) который по мануалу рядом с диагностическим, я не нашел. В литературе даются рекомендации если его нет, замыкать 2-й контакт на 5-й . Но к 5-му у меня ни один провод не подходит. Вот засада. Поэтому нужно искать концы откуда он должен идти (вероятно из PCM), если у кого есть такая инфа поделитесь пож. т.к. схем у меня пока нет" даже темку в технических вопросах создал, вроде как обещали электросхему прислать - буду смотреть. Нашел, у меня 48-й контакт PCM который должен идти на маленький разъем заходит на 3-й контакт диагностического разъема (а не на 5-й) 6000 км - героический поступок, я и на "нормальной" машине вряд ли бы поехал а тут на незнакомой да еще в "преклонном возрасте" ))

почту отправил в личку, Линкольн Таун Кар 87 года, мотор стандартный Форд Виндзор 302 (5,0 EFI)

У меня есть в электронном виде Хайнесовский мануал, но в нем не полностью последние главы: 12 Chassis electrical system и нет Wiring diagram. Может где есть где/у кого-нить в полном виде эти две главы, может там найду инфу по концам.

Шипит под педалью тормоза. Посмотрел повнимательнее вроде травит резинка (манжета/сальник) через который проходит шток, соединяющий педаль тормоза с главным тормозным цилиндром. Шипит не постоянно, когда давишь на тормоз шипение пропадает. Поэтому предполагаю, что когда атмосферная камера при нажатой педали тормоза соединяется собственно с атмосферой перепуска вакуума не происходит. Следовательно мембрана в порядке. Если бы мембрана была дырявой шипело бы постоянно. Шипение происходит только когда атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной. Следящий клапан тоже вроде в порядке, т.к. при нажатии на тормоз четко слышно пшиканье – когда происходит впуск возуха в атмосферную камеру, хотя тоже может травить. Как вариант одной из неисправностей – это старение резины клапанов. Стандартная проверка на неисправность вакуумника которая встречается на просторах И-нета: При неработающем двигателе сделайте несколько (4-6) качков педалью тормоза. Затем, зафиксировав педаль посредине хода, запустите двигатель. Если во время запуска педаль «провалится», то есть сделает движение к полу, то вакуумный усилитель работает. Если же педаль тормоза останется без движения, то пришла пора делать ремонт или замену вакуумного усилителя тормозов. – у меня проходит нормально, как положено. Соответственно я подразумевал вот такой случай: https://www.drive2.r...30376153063154/ Может быть есть у кого опыт ремонта? Менять сразу вакуумник за 100 баксов не хочется, если дело в копеечной штучке. Читал что для разных машин есть ремкомплекты с подобными резинками, а есть ли подобные ремкомплекты для ФКМ ЛТК МГМ ?

Пока до машины руки не дошли занимаюсь теоретической частью. Работать с оригинальным текстом на английском всетаки несколько тяжеловато, поэтому для себя, для понимания что все понял ), транслировал на русский Проверку давления топлива из Хайнесовского мануала. В какие-то вещи пока не въехал ( соответственно пооставил вопросы в тексте. Действия по проверке давления (в топливной магистрали): 5. Стравить давление в системе (см. стр.192) 6. Отсоединить минус от акк.батареи 7. Удалить крышку с тестового порта и присоединить прибор для измерения давления. Если у вас нет адаптера для тестового порта, удалите клапан шредера (?) и подсоедините шланг прибора к фитингу. Затяните все соединения. 8. Подсоединить минус. Включить зажигание. В Diagnostic Test connector поставить перемычку от терминала Fp (???) к земле. Это активирует топливный насос без запуска двигателя. 9. Проверить давление – д.б. 35-45 psi 10. Отсоедините перемычку и заведите двигатель. На хх измерьте давление д.б. 30-45 psi. Отсоедините vacuum hose от регулятора давления – давление немедленно должно увеличится - д.б. 40-50 psi. Если давление не поднялось когда шланг отсоединен, проверьте вакуум в отсоединенном шланге (?). Если вакуум есть - регулятор давления дефектный. Подсоедините вакуумный шланг. 11. Если давление слишком высокое проверьте обратный шланг, он может быть пережат или засорен. Если обратка в порядке замените регулятор давления (см. стр. 210) 12. Если давление ниже чем указано, проверьте топливный фильтр, может быть он засорен, проверьте топливные шланги между баком и топливной рампой (зажата, засорена). Если все Ок – пережмите обратку, если давление поднимется замените регулятор давления. Если давление все еще низкое - проверьте топливный насос. 13. Выключите двигатель. Подождите 5 мин. и проверьте давление д.б. 30-40 psi. Если меньше требуемого: А) возможно где-то есть протекание топлива. Б) регулятор давления возможно травит через обратку С) протекает инжектор (форсунки ?) Д) дефект топливного насоса.

Ежели ничего не придумаю с ремкомплектом, обращусь обязательно, спасибо. А вот водительского стекла (не форточка а основное) на нее не завалялось случаем ? ))

Шипит не постоянно, когда давишь на тормоз шипение пропадает. Поэтому в качестве теоретической дискуссии позволю себе предположить, что когда атмосферная камера при нажатой педали тормоза соединяется собственно с атмосферой перепуска вакуума не происходит. Следовательно мембрана в порядке. Если бы мембрана была дырявой шипело бы постоянно. Шипение происходит только когда атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной. Следящий клапан тоже вроде в порядке, т.к. при нажатии на тормоз четко слышно пшиканье – когда происходит впуск возуха в атмосферную камеру, хотя тоже может травить. Как вариант одной из неисправностей – это старение резины клапанов. Стандартная проверка на неисправность вакуумника которая встречается на просторах И-нета: При неработающем двигателе сделайте несколько (4-6) качков педалью тормоза. Затем, зафиксировав педаль посредине хода, запустите двигатель. Если во время запуска педаль «провалится», то есть сделает движение к полу, то вакуумный усилитель работает. Если же педаль тормоза останется без движения, то пришла пора делать ремонт или замену вакуумного усилителя тормозов. – у меня проходит нормально, как положено. Соответственно я подразумевал вот такой случай: https://www.drive2.ru/l/288230376153063154/ Поэтому и спрашивал про ремкомплект.

На горячую периодичски загорается ЧекЭнджин. Диагностический разъем имеется, а вот маленький контакт Diagnostic Test terminal (STI) который по мануалу рядом с диагностическим, я не нашел. В литературе даются рекомендации если его нет, замыкать 2-й контакт на 5-й . Но к 5-му у меня ни один провод не подходит, он пустой. Вот засада. Нужно искать концы откуда он должен идти (вероятно из PCM), чтобы кинуть дубль. Если у кого есть такая инфа поделитесь пож. т.к. схем у меня пока нет.

Да не дай бог, лично для меня, думаю и для многих тоже, эта тема была примером, источником вдохновения и сил, центром притяжения. Блин и что ??? Павел, говори уже - плакать или смеяться.

Все оказалось не так просто, с первого раза ничего не решается ). Чистка клапана ХХ улучшило ситуацию, но проблему кардинально не устранило. Итак имею несколько проблем возможно теоретически завязанные в одну-две: (изложение траблов в письменной форме существенно систематизирует информацию ))) Периодически загорается ЧекЕнджин. На горячую иногда плавают обороты ХХ. Обороты падают при долгом нажатии на педаль тормоза и переключении передач в R или D. Может заглохнуть. Шипит под педалью тормоза. Учитывая что ранее наблюдалось отсутствие тяги и подвывание бензонасоса сюда еще накладывается проблема достаточности давления в топливной рампе. Казалось бы это самое простое но манометра у меня нет – замерить не могу. Буду решать. Относительно шипения и вакуумника: посмотрел повнимательнее вроде травит резинка (манжета/сальник) через который проходит шток, соединяющий педаль тормоза с главным тормозным цилиндром. Читал что для разных машин есть ремкомплекты с подобными резинками, а есть ли подобные ремкомплекты для ФКМ ЛТК МГМ ? Может быть есть у кого опыт ремонта? Менять сразу вакуумник за 100 баксов не хочется, если дело в копеечной штучке. Конечно в первую очередь стоило бы посмотреть о чем говорит Чек. НО тут другая проблема: диагностический разъем имеется, а вот маленький контакт Diagnostic Test terminal (STI) который по мануалу рядом с диагностическим, я не нашел. В литературе даются рекомендации если его нет, замыкать 2-й контакт на 5-й . Но к 5-му у меня ни один провод не подходит. Вот засада. Поэтому нужно искать концы откуда он должен идти (вероятно из PCM), если у кого есть такая инфа поделитесь пож. т.к. схем у меня пока нет.

Поделись плиз опытом, что было, в чем проблема, как решилась?