crays

Молдинги на дверь - состояние, цена ?

Transakpp.ru у них и-нет магазин и можно забрать лично

Удар на горячую при включении передачи заднего хода. При замене масла в АКПП в поддоне была металлическая стружка и много грязи от фрикционов, плюс после полной замены масла появилась вибрация при переключении сами переключении пошли с задержкой на повышенных оборотах. Здесь причина стружки https://www.drive2.ru/l/475800463854273215/ В догонку Промывка мозгов. Чистка гидроблока Ford AOD Как ни странно все прошло в штатном режиме J . Разобрал, промыл, собрал. Хотел ограничится поверхностной чисткой, но знакомые сказали разбирать все клапана и промывать полностью. Главное ничего не потерять и не перепутать. Если не хочется делать самому – в сервисе за эту операцию с Вас попросят минимум 5 тыс.руб. Наиболее проблемный для снятия/установки самый толстый – 10 клапан (нумерация по мануалу ATSG) – 1-2 accumulator valve. Нашел здесь на фридоме совет перед мойкой можно легонько шлифануть тысячной и мельче бумагой вход в дырку №10. Даже не сам вход, а чуть дальше… ну короче будете делать сами поймете где клапан стопорится. Если не шлифануть, то заходит тяжело. Там кстати пробка с резиновым кольцом, новое было в комплекте мастер-кита. В Альтовском ките прокладка под сепараторную пластину двух видов в зависимости от года выпуска АКПП. Как их различать в прилагаемой инструкции написано. Все клапана хорошо поливаются маслом. После сборки проверить подвижность всех клапанов. Инсталляция АКПП Ford AOD Это последний лист в главе по АКПП хайновского мануала. Итак по нему: 23. Перед инсталляцией убедитесь что ГТД правильно установлен на вал масляного насоса. Если погуглить есть несколько видео где показано как его ставить, ничего сложного 24. Поднимите АКПП. Поднимал и состыковывал с помощью своего модифицированного домкрата. Он мне очень пригодился. 25. Поверните ГТД и совместите его сливной болт с дыркой в драйвплейте в соответствии с маркировкой нанесенной ранее при снятии. 26. Осторожно продвиньте трансмиссию вперед. 27. Инсталлируйте болты соединяющие трансмиссию с двигателем. 28. Поставьте болты ГТД и драйвплейта 29. Подсоедините линию охлаждения (?). Делал позднее в п.32 30. Смонтируйте АКПП и траверсу 31. Удалите поддержку двигателя и АКПП 32. Установите масляный щуп и подсоедините фитинги линии охлаждения 33. Смонтируйте стартер. Можно поставить его в самом конце после установки правой трубы глушителя с каталитическим нейтрализатором т.к. при ее установке стартер будет сильно мешаться. С другой стороны ставить стартер после гушака тоже неудобно. Уже мешается глушитель. Решайте сами. 34. установите вакуум (если есть) 35. Смонтируйте штангу переключение передач и TV кабель 36. Подсоедините провода (имеется ввиду разъем к датчику нейтрали, одевается он очень туго, лучше одеть его чуть раньше, до п.35. 37. Поставьте крышку ГТД 38. Установите кардан 39. Подсоедините кабель спидометра 40. Отрегулируйте положение рычага переключения передач (рычаг на коробке и рычаг переключения ставятся в положение овердрайв, после чего затягивается болт который возле моторного щита под капотом) 41. Инсталлируйте выхлоп. 42. Опустите авто 43. залейте масло, заведите двигатель и убедитесь что нет протечек. Наслаждайтесь ) Хотя нет рано, есть же еще регулировка TV кабеля )

Всем добрый день, На драйве я достаточно подробно описывал весь процесс. Повторно постить как-то откровенно лень, особенно учитывая заморочки с фото, проблемы с поиском (мало кто найдет) но краткую выдержку основных моментов пусть с существенным опозданием но продублирую. Разборка / Дефектовка АКПП Ford AOD Перед тем как приступать к самостоятельным манипуляциям с АКПП стоит посмотреть известные видео уроки по AODE https://www.youtube.com/watch?v=pDIAnmnpGK4 И хотя это про AODE и последующих серий, пригодится и для AOD. Part 1 Lesson 1 можно пропустить, а вот Part 1 Lesson 2 и далее посмотреть обязательно. Часть вещей на которые стоит обратить внимание рассказывается в уроках про сборку АКПП. Даже если не планируется замена втулок рекомендуется заменить втулку маслонасоса и возможно планетарки (заднюю) - Rear planetary gear bushing (E0AZ7A375A). Отличное видео, все понятно даже для тех кто не знает английский и даже для тех кто не планируете перебирать АКПП самостоятельно, ну просто для понимания процесса )). Чего нет в видео – необходимо замерить зазор между ведомой шестерней маслонасоса и корпуса. Допуски не нашел. Для современных АКПП вроде 0,15, для наших по идее должны быть немного больше 0,2 (могу ошибаться). Для ремонта есть Pump Gear C6AP-7C010B. Мануал именно по AOD тоже потребуется, искать здесь: http://www.all-trans.by/manual.asp.shtml На АКПП моложе 89-г. может отсутствовать 3-4 аккумулятор. Часто ломается Spring revers clutch (E0AZ7B070A) и Intermediate Sprag (E0AZ-7A089-A). У меня под замену. Можно найти в наших магазинах, стоит погуглить. На ебее стоит не дорого, но ценник за доставку просто конский. Стоит посмотреть на фридоме в разделе партнеры, там ребята привезут из штатов существенно дешевле. Я к сожалению поздно до этого дошел. Опять же поторопился – заранее заказал практически полный мастер кит Ford AOD Transmission Master Rebuild Kit от Alto с фрикционами и сталью. Как показало вскрытие, можно было взять набор подешевле без сталей, они у меня в нормальном состоянии. Еще про запчасти для АКПП Ford AOD Ремонт ГТД обошелся в 12000 руб. вместе с пересылкой в Мск и обратно. Где делали даже не знаю, приехал знакомый мастер – забрал, потом привез. Сказал что листок с описанием работ потерялся ). На память что я запомнил это замена подшипника, фрикциона, ремонт лопаток и нестандартное – ступица говорят была кривая. В принципе в Мск за 10 тыс. руб. можно взять ребилженый бублик. Но с пересылкой выйдет почти тоже самое. А здесь вроде как свое плюс гарантированное качество т.к. знакомый делал которому я доверяю. Втулки заказывал на сайте abtomat . Качество втулок отстойное, не рекомендую этот магаз, да еще не тот комплект прислали. Пара была вообще в расстыкованом состоянии, ну и соответственно внутренняя часть после этого будет ожидаемо неровная. Аккумуляторы и сервы: Серва реверса тупо меняется на новую вместе с крышкой, т.к. они имеют обрезиненный корпус и с ним ничего не сделаешь. Заказал в atpshop.ru, четко быстро без поблем. Для сервы овердрайва и аккумулятора 2-3 в мастер ките есть новые кольца. Конечно рекомендуется заменить аккумулятор и поставить обрезиненный от 4R70W, но я не стал с этим заморачиваться, чтобы уложиться в бюджет. С сервой ОД все гораздо сложнее. По хорошему если есть небольшй люфт пина в гнезде рекомендуется его менять. piston (PN E0AZ-7F200-B) and the cover (PN E0AZ-7D027-D). Замена от Соннакс стоят очень дорого. На более молодых моделях есть возможность замены только одного пина. Но на моем этого похоже не сделать, конструктивно не предусмотрено. Оставлю эту задачку на более позднее время. Пока поменял только резинки. Нужно иметь ввиду что замена сервы овердрайва без снятия акпп вроде как теоретически возможно, но на практике чтобы быть уверенным что он встал как надо АКПП лучше сбрасывать. Кому интересно здесь есть инфа: http://fullsizebronco.com/forum/7-1980-96-bronco-tech/211472-aod-question.html Продолжение Сборка АКПП Ford AOD Собственно сборка начинается с замены резинок (манжет) в поршнях с последующей установкой поршней в барабаны АКПП. В видеоинструкции чувак устанавливает поршни в барабаны с помощью щупа. Я видимо взял слишком тонкий щуп, результат – порезал резинку на поршне Директа. Опять же по видеоинструкции в Реверс вообще ставить прям так, просто смазав резину маслом. Результат тот же – резинка срезается по краю. Пришлось дозаказывать и ждать. Поначалу в качестве оправки пробовал пластик от бутылки. Не пошло. Слишком толстый, а вот с жестянкой от алюминиевой банки Директ зашел в легкую. Для Форварда тоже есть один нюанс. Оправки ставятся две – в центр и по краю. Как только поршень прошел канавки на центре и стал в ровень а лучше чуть ниже центральной части, центральную оправку можно убирать (есес-сно придерживая поршень чтоб он не вышел вместе с ней), дальше она будет только мешаться. И потом уже заталкивать его до конца. Пока дошло как нужно делать получилось раза с четвертого, перед этим было еще несколько попыток с пластиком )) Не забыть направляющие жестянки тоже хорошо смазать маслом. Реверс ставиться с одной оправкой по краям и заходит очень тяжело (у меня во всяком случае), требуется приложить хорошее усилие (давил сверху большой плоской тупой отверткой), вначале по одному краю, потом по другому. После того как вытащите оправку внимательно осмотрите ее края, у меня краешек зажало и он оторвался, пришлось снова снимать поршень (с помощью компрессора, вторую дырку на противоположной стороне закрыть для создания необходимого давления) чтобы достать этот обрывок и ставить по новой. На Реверсе я запорол аж две резинки, как уже написал ранее в начале устанавливая по видеоинструкции, второй раз использую направляющие из пивной банки. Во втором случае жестянка продавилась внутрь вместе с поршнем и ее там наглухо зажало. Когда ее вытягивал , кусок резинки просто вырвало (. После сборки работа пакетов проверяется воздухом (см. мануал). И сборка насоса. При установки шестерен насоса обратите внимание чтобы небольшие маркировочные отметки на шестеренках смотрели вниз. А после установки пистона небольшая сквозная дырка на нем располагалась в строго определенном месте как показано в мануале. На случай если кому захочется поэкспериментировать самостоятельно как и мне: luther cut seal AOD Reverse clutche outer 1980-up E0AZ7D403A на эмексе достаточно много и не дорого 200-300 руб. lip seal AOD Direct clutche outer 1980-up по транстековскому каталогу F3AZ-7A548-A можно найти на эмексе 500-600 руб., по фордовскому E0AZ7A548B но по нему ничего не ищется. Вот с интермедиэйт я не разобрался большая резинка почему то имеет название inner а не логичное outer: lip seal AOD Intermediate clutch inner 1980-03 п/н E0AZ7F225A, не знаю не заказывал. При сборке директа поставил стопорное кольцо потолще 2 мм чтобы уложиться в допуски по зазору вместо бывших у меня 1,7 мм snap ring direct drum 0,08" п/н E0AZ7D483C За исключением моментов с пакетами описанных ранее сборка проблем на вызывает. Пожалуй стоит отметить один момент: перед установкой масляного насоса необходимо проверить глубину установки пакетов сцепления intermediate и барабана реверса. По мануалу измерение проводится с помощью специальной пластины определенной толщины (End Play Gauge Bar T80L-77003-A). Указанные в мануале размеры приведены с учетом толщины данной пластины. Где-то здесь прочитал что ее толщина 0,7 дюйма. Соответственно или сделать пластину такой же толщины, или использовать любую ровную поверхность для измерения, но пересчитать размеры с учетом толщины Вашей пластины. Регулировка расстояний для пакета сцепления производится подбором толщины стали пакета. А расстояние до барабана реверса влияет на выбор толщины шайбы (Washer ) под масляный насос. Все моменты затяжки тоже есть в конце мануала на 94-й странице.

К сожалению в ближайшее время не смогу, уехал в отпуск, буду только после 20-го июля.

Прям по порядку переводил из хайневского мануала, правда для AOD но разница не особо большая:https://www.drive2.ru/l/469741330151506397/ Здесь тоже писал в разделе про машину но искать долго

Спасибо, пожалуй попробую воспользоваться советом Романа

Добрый день, Подскажите пож. в России где-нить можно купить штуцера для трубки маслоохлаждения АКПП Ford AOD. резьба 1/2" под трубку 5/16, типа такого https://www.summitracing.com/int/parts/aaf-all50140/overview/ Чет обыскался уже, ничего не могу найти( Деталь копеешная, из штатов вести доставка конская да и срок 4 недели. У меня при демонтаже шлицы срезались, поторопился, обычным ключом откручивал ( Кстати про трубку 5/16 тоже может кто подскажет где взять стальную ? ну или партнамбер хотябы . Медную то найти не проблема, только не знаю можно ее ставить или нет, встречал отзывы что не рекомендуют - потечет якобы. Спасибо, PS по местным сервисам и кондиционерщикам звонил - нету, говорят типоразмер не стандартный

Да, поторопился с темкой, в спокойной обстановке проштудировал ATSG-й мануал, на 35-36 стр. на паре рисунков на этом месте обозначен такой ровненький кругляшок )), ну никак не подумаешь что там сквозная дырища )) Спасибо всем по делу откликнувшимся )

Да ладно прикалываться, я когда увидел просто офигел. Давным давно в институте один из преподов по конструированию и производству повторял фразу, что совершенные конструкторско-технологические решения должны иметь эстетически опрятный вид, а тут как будто молотком вкрячили, да еще рядом с посадочным местом подшипника. Вот даже в мыслях не возникло что так задумано, поэтому и в гугл не полез. Да кстати я всеравно не знал как корпус по англицки называется.

Thanks, а я и не знал, век живи век учись, буду использовать ))

Уважаемые админы, а нельзя ли применить бан к автору поста номер 6 . Ну честно достал уже гадить в каждую тему. Жаль нет черных списков, не стал бы просить, а отвечать в том же стиле... А смысл ...не дойдет ведь

Это потому что там есть черный список и возможность удалить сообщения. Определенных личностей быстренько бы везде забанили и все. А здесь они гадят в каждую тему.

И снова добрый вечер, продолжаю мучить знатоков вопросами ) Сегодня добрался до дна коробки где меня ждал сюрприз. На стенке с хвостовиком обнаружил дырку, ну как мне кажется совсем не технологического происхождения, по моему в отливке корпуса АКПП это отверстие явно не предусматривалось. Что за ... ??? Как-то не верится что так должно быть. И что с этим делать? Корпус под замену? Или заварить? Или оставить как есть? вид изнутри: вид со стороны хвостовика: Да, и просьба к большому коробочному гению под ником Andrey оставить свои советы и мнения при себе, без них воздух чище.

Спасибо, тоже к этому потом пришел через гугл ) Но с утра быстренько забубенил как Gasoline посоветовал

Спасибо огроменное !!! За 5 мин. сбросил. Супер респект!!!

Спасибо! Классная идея. Попробую.

Вот это агрегат ! Даже не предполагал, что есть подобные, надо поспрошать у народа ) Думаешь удержится он на валу ? Просто я бил сильно, боялся конечно резьбу сорвать, но резьба это всё-таки резьба, а здесь за счёт зажима держиться

Если ты не можешь ничего по делу посоветовать, не лезь в тему. Еще zzzz не хватает с чем-нить подобным, я думал он первым отметится.

Не могу снять масляный насос на Ford AOD. Коробка судя по маркировочной табличке 89 года (без 3-4 аккумулятора). Вроде все сделал по мануалу и видеоинструкции: вытащил вал который внутренний (direct driveshaft), гидроблок снял, снял аккумуляторы и сервы, рычаг переключателя передач. Выкрутил все 7 болтов насоса (даже на фото видно). Обратного молотка которым рекомендуется снимать насос нету. Вместо него соорудил рычаг: Вкрутил цепь на два болта (M10 как положено, не из тех 7 что стояли на насосе) , в нее вставил алюминевую болванку один конец которой упер в верстак а по второму лупил молотком. Насос даже с места не сдвинулся. Должен же легко выйти. Потора часа шаманских танцев и ни миллиметра результата. Что не так ? Что делать, куда копать?

А трубку какую брать, заказывать из-за бугра или наши какие-нить сгодятся? штуцер метрический или дюймовый ?

Долгий сериал про АКПП. Поскольку времени, крайне мало, машиной могу заниматься только 4-5 часов в неделю, и то не всегда, процесс будет длительным. Но возможно данное описание позволит кому-то пройти этот путь быстрее. Поэтому Хайнесовский мануал в помощь, вот кратенько оттуда, с личными комментами. Здесь присутствуют некоторые ссылки на страницы или главы соответствующего хайнесовского мануала, оставил их для себя, не стал удалять. Снятие АКПП (стр. 275) Отключить аккумулятор (плюс и минус).. Поднять авто. слить масло, поставить поддон на место. Отсоединить фитинги линии маслоохлаждения и закрыть их для предотвращения загрязнения. Сделать это весьма проблематично из-за того что мешается выхлопная труба конвертера, поэтому лучше сделать это после снятия выхлопных компонент. удалить крышку ГТД. отмаркировать расположение ГТД и маховика, чтобы потом вернуть его в туже позицию. открутить гайки соединяющие ГТД и драйвплэйт. Для доступа к каждой гайке поворачивать вал только по часовой стрелке. У меня получилось сделать это после снятия стартера и фиксации зубьев маховика мощной отверткой. Слить масло с ГТД. Снять стартер (гл 5) Снять кардан (гл 8) (ключ 12-ти гранник на 12) Отсоединить кабель спидометра (стр 274) Находится с левой стороны на хвостовике АКПП. Отсоединить все электрические коннекторы (Neutral start switch к нему подход удобнее когда основные работы уже сделаны и когда хвост АКПП уже чуть опущен – т.е. после п.18). П.п. 10 и 11 тоже лучше делать после снятия выхлопа, подход будет лучше и проще. 12. Снять выхлопные компоненты которые рядом с АКПП (Y-pipe не снимал, только секции с катами) 13. Отсоединить TV кабель (см. секцию 5). Здесь просто открутить гайку (придерживая сам рычаг, к которому подсоединен кабель, чтобы он ни на что не давил) и привод вместе с кабелем снимается с коробки. 14. Отсоедините штангу переключения передач. 15. Поставьте подпорку под двигатель (иначе может навернуться) 16. Поставьте домкрат под трансмиссию и закрепите ее цепью 17. Удалите болты крепящие хвостовик к траверсе (см. рис. 7.1 секцию 7). Вначале удалить болты крепящие подушку к траверсе затем болты соединяющие подушку и АКПП. 18. Приподнимите трансмиссию, удалите болты траверсы. 19. Приопустите трансмиссию. Удалите два верхних болта крепящие АКПП к двигателю и держатель щупа справа от верхних болтов. Как писали на фридоме сверху к верхним болтам не подобраться. Откручивать их снизу после того как коробка с двиглом будут чуть наклонены вниз. Удалите боковые болты крепящие колокол к двигателю. 20. Отсоедините линию охлаждения. 21. удалите масляный щуп. 22. Сдвиньте трансмиссию назад и убедитесь, что ГТД отсоединился от маховика Очень много времени ушло на снятие выхлопа. Если сможете обойтись без этого, много времени сбережете. Снимал секции с каталитическим конвертером. Хотелось не посрывать шпильки выпускного коллектора. К сожалению, без потерь не обошлось. Удалось открутить только дну гайку. На второй сломал шпильку. Пичалька. Теперь еще с выхлопным коллектором придется заморачиваться. Хотя и отмачивал и ВД-шкой и уксусом и еще одной химией, обстучал, нагрел и … бестолку. Думаю, что прогрел плохо. Газовая китайская горелка слабенько работает. Надо будет купить другую. Целое приключение было - теплоизоляция которая стоит между каталитическим конвертером и днищем кузова чуть не загорелась (гайки же грел открытым пламенем вообще с этим нужно быть аккуратнее, пожар устроить раз плюнуть, там же все в масле). Зато с оставшимися двумя гайками решил не рисковать. Спасибо Vitko фридоме в одном из постов он упомянул про гайкорез (гайколом, гайкокол)). Купил сие устройство и оставшиеся уже снимал с его помощью. Две гайки успешно разрезал. Усилие конечно нужно прикладывать не маленькое. С учетом труднодоступных мест это не просто. Но зато оставшиеся шпильки целы. Результат минус 1 из 4-х. А вот с болтами, которые крепят конвертер к Y-pipe ситуация с точностью до наоборот из 4-х болтов у 3-х бошки посворачивал, хотя и пытался их сохранить, да и черт с ними, новые поставить не проблема. Жаль только время зря потратил, пытаясь их сберечь. Y-pipe снимать не стал, и без этого получится сбросить коробку, оно не мешается. Да и болты его соединения с мафлером вообще мертвые, надо их очень хорошо калить чтобы оторвать от глушака. П. 17 траверса она же crossmember 4 гайки два болта, казалось бы делов то. Пол дня потратил. Ктоб раньше сказал как ее сбрасывать, пока сам до всего не дошел. Гайки открутить не проблема. Но вот снять ее. Начать с того что болты, которые по краям, со своего места наверх не выходят – в днище упираются. Вначале чуть приподняв АКПП, снял подушку и тупо пытался сдвинуть траверсу назад, пока не увидел что назад она не пойдет, там уголок (спереди из ямы не видно, света в гараже нет третий месяц, засада). Решил сдвигать вперед, тоже не идет – центральная поперечина, на которой стоит подушка упирается в поддон АКПП. Существенно поднять АКПП - места по высоте не хватает. На боковых упорах есть по две дырки, на той которая ближе к переду машины на кузове есть выштамповка и стоит чуть выше, соответственно через нее получится выбить болт, затем снимаем резинку. И вот только теперь, получив свободу, траверса легко выходит назад над задним уголком. 4 гайки и два болта, знал бы раньше… не убил бы столько времени. П.11 Отсоединить коннектор Neutral start switch – снимал уже в конце когда чуть наклонил коробку – места больше, подход удобнее. П.19 С оставшимися 6-ю болтами проблем не возникло. Высота коробки 44 см. Если нет подъемника это минимальная высота подъема авто. Домкрат получился у меня высоковат, поэтому я принял коробку на домкрат, отодвинул его и опустил. Потом аккуратно перекантовал коробку на пару досок, а с них уже на пол. П.14 Отсоедините штангу переключения передач. Кто-нить знает как ее отсоединить? В планах вырезать между делом каты И нужна ли там старая теплоизоляция, ее оставлять, менять (на что?) или просто выкинуть нафиг (особенно если буду каты вырезать) ? Я даже не пойму как она крепится. Бублик на ремонт советуют отправлять в Москву, может кто-нить порекомендует контору? На магистрали масляного охлаждения обнаружил небольшое замятие трубки. В раздумьях менять магистраль или нет (на фото сверху) ? На очереди дефектовка. To be continued )

Добрый день, тоже планирую удалить у себя каталитические нейтрализаторы, но вот что-то туплю. Подскажите пож. вскрывать и вырезать соты надо в 1-м отсеке (обозначил на фото цифрой 1) ? А что тогда под цифрой 2 ? или их оба нужно вскрывать? Спасибо.

LTC 87, похоже на это (справа), троса нет, через тяги (shift rod если не ошибаюсь):

Спасибо, тоже Так и думаю вырезать, новые накладно получается )