Reed Опубликовано 12 октября, 2009 Share Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) Есть подозрения, что не срабатывает вяскомуфта пропеллера на Тахе. Термостат открывается, антифриз пошел в радиатор, а пропеллер вращается с прежней скоростью. Прибор показывает на одно деление выше 210фар. При увеличении оборотов либо ничего, либо температура ползет вверх, а должна падать. Так можно и вскипеть ненароком. Как правильно проверить работу муфты? На слух шум воздушного потока временами увеличивается но похоже, что не тогда, когда это необходимо. Изменено 12 октября, 2009 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 12 октября, 2009 Share Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) На тахе нет "вискомуфты" в том смысле, как она есть на бмв и т.п. Там всего 2 положения муфты - "полуоткрытое" и "закрытое". При "полуоткрытом" прупеллер можно с усилием провернуть рукой. О дохлости муфты говорит ситуация, когда прупеллер можно провернуть легко, без всякого усилия вообще. Блокируется в закрытое положение муфта крайне редко. На моей памяти это было раз несколько за пять лет езды. Опознается по ужасающему реактивному реву из-под капота. Т.е. не заметить, что она заблокировалась, невозможно... Перегрев на тахах обычно связан с неисправностью самой системы охлаждения - забитым радиатором, мертвой крышкой радиатора, термостатом. Если система исправна, "полузакрытой" муфты ей хватает, тем более осенью... Показометр на панели показывает погоду, к реальной температуре это имеет отдаленное отношение. Т.е. если он показывает нагрев, то вероятнее всего, температура действительно растет. Но цифры туда нанесены исключительно для общей ориентировки. Нормальное положение стрелки - середина шкалы или чуть левее. Если температура растет при увеличении оборотов (и не спадает) - пора менять радиатор или хотя бы помыть его снаружи или изнутри... На муфту можно кивать, только если машин на ходу нормально остывает и прогревается, а в пробке на ХХ явно греется. Я в свое время тоже ее ругал, даже поменял на новую - с нулевым результатом... А потом поставил Флексолайтовские эл.вентиляторы - и забыл про этот гимор совсем... Изменено 12 октября, 2009 пользователем Mmnt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 12 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) На тахе нет "вискомуфты" в том смысле, как она есть на бмв и т.п. Там всего 2 положения муфты - "полуоткрытое" и "закрытое". При "полуоткрытом" прупеллер можно с усилием провернуть рукой. О дохлости муфты говорит ситуация, когда прупеллер можно провернуть легко, без всякого усилия вообще. Блокируется в закрытое положение муфта крайне редко. На моей памяти это было раз несколько за пять лет езды. Опознается по ужасающему реактивному реву из-под капота. Т.е. не заметить, что она заблокировалась, невозможно... Перегрев на тахах обычно связан с неисправностью самой системы охлаждения - забитым радиатором, мертвой крышкой радиатора, термостатом. Если система исправна, "полузакрытой" муфты ей хватает, тем более осенью... Показометр на панели показывает погоду, к реальной температуре это имеет отдаленное отношение. Т.е. если он показывает нагрев, то вероятнее всего, температура действительно растет. Но цифры туда нанесены исключительно для общей ориентировки. Нормальное положение стрелки - середина шкалы или чуть левее. Если температура растет при увеличении оборотов (и не спадает) - пора менять радиатор или хотя бы помыть его снаружи или изнутри... На муфту можно кивать, только если машин на ходу нормально остывает и прогревается, а в пробке на ХХ явно греется. Я в свое время тоже ее ругал, даже поменял на новую - с нулевым результатом... А потом поставил Флексолайтовские эл.вентиляторы - и забыл про этот гимор совсем... Пропеллер проворачивается рукой совершенно свободно, хотя некоторая вязкость присутствует. Система охлаждения в целом исправна, течей нет, жидкость (недавно заменил полностью) никуда не исчезает (имеется в виду в коллектор или в камеру сгорания), термостат открывается, при нагреве уровень в бачке поднимается,при остывании падает (крышка радиатора жива?), помпа новая. Середина шкалы - это и есть 210 по Фаренгейту (99,5 С - темп. закипания воды). Стрелка прибора находится или по середине или на одно деление правее(!). И это осенью при включенной печке. Что-же будет в жару?! Радиатор снаружи чистый, недавно разбирал морду и промыл керхером под пиво) При увеличении оборотов мотор нагревается, это естественно, а пропеллер необходимых для охлаждения оборотов не набирает, вязкости не хватает. Может быть в этом причина? Об электровентиляторе, как о запасном варианте, думал. Но надо куда-то вкрячивать датчик температуры. Или есть другие варианты? Принудительно с тумблером как у таджика на Газели не хотелось бы. А что значит Флексолайтовские эл.вентиляторы? А муфта могла крякнуть в результате "легкого" перегрева (потекла помпа)? Изменено 12 октября, 2009 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 12 октября, 2009 Share Опубликовано 12 октября, 2009 Если муфту не меняли с 1999г, то она не новая, наверное... Степень трудности при провороте пропеллера объяснить трудно. И я не уверен, что она всегда совсем постоянная в "полублоке"... Имхо, тут надо идти с другой стороны. И разобраться - чего именно мотору не хватает: радиатора или прупеллера. Прупеллер стоит подозревать, если никаких проблем с температурой НА ХОДУ нет. Потому что при скорости 60 км/ч радиатор на тахе продувает на порядок сильнее, чем дует прупеллер на 2000 оборотах. И тут уже нет разницы, чем радиатор обдувает, каким прупеллером и на какой муфте, встречный поток НАМНОГО сильнее... Если и в этих условиях температура высоковата, прупеллер точно ни при чем... Насчет Флексолайта - тут недавно целый диспут был на эти темы: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=21868 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 14 октября, 2009 Если муфту не меняли с 1999г, то она не новая, наверное... Степень трудности при провороте пропеллера объяснить трудно. И я не уверен, что она всегда совсем постоянная в "полублоке"... Имхо, тут надо идти с другой стороны. И разобраться - чего именно мотору не хватает: радиатора или прупеллера. Прупеллер стоит подозревать, если никаких проблем с температурой НА ХОДУ нет. Потому что при скорости 60 км/ч радиатор на тахе продувает на порядок сильнее, чем дует прупеллер на 2000 оборотах. И тут уже нет разницы, чем радиатор обдувает, каким прупеллером и на какой муфте, встречный поток НАМНОГО сильнее... Если и в этих условиях температура высоковата, прупеллер точно ни при чем... Насчет Флексолайта - тут недавно целый диспут был на эти темы: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=21868 Меняли муфту или нет я не знаю, но при холодной машине пропеллер проворачивается без всяких усилий одним пальцем. Просто чувствуется некоторое сопротивление (вязкость). Попробовал у приятеля на тойоте покрутить - гораздо труднее. Разобраться конечно надо (прежде чем брать в руки кувалду), даже необходимо. Выхода нет. Сегодня пол-дня ездил с включенной на "всю" печкой. Ташкент конкретный, думал кеды расплавятся. В общем чудненько провел время и сделал некоторые выводы. Хочу поделиться. Утром завел, покурил и поехал. Температура постепенно поднимается до рабочей и приятненько так падает на два деления вниз (вот оно, счастье). Делаю вывод - муфта еще не нагрелась, максимально возможная вязкость еще присутствует и оборотов пропеллера достаточно для охлаждения жидкости поступившей в радиатор благодаря вовремя открывшемуся термостату (работает сцуко). Потом тем-ра поднимается на одно деление выше середины шкалы и плавает то к середине, то обратно не взирая на стояние в пробке. На ходу немного падает. Печка выключена. Включаю кондей - тем-ра неспеша поднимается еще на одно деление. На следующем делении должна загореться лампа- близко к закипанию. Др..чить судьбу не решаюсь, выключаю кондей, на светофоре короб на нейтраль и добавляю оборотов до 2500. Стрелка послушно ползет вниз на одно деление ниже середины, но после сброса оборотов уверенно поднимается, загорается лампа. Врубаю печку на всю. Тем-ра падает, лампа гаснет. Делаю вывод - при увеличении оборотов двигателя и пропеллер ускорился настолько, насколько позволила горячая муфта. После сброса оборотов мотора пропеллер тоже уменьшил обороты и не успел охладить жидкость, вот она и пошла в блок. Судьбу я все-таки подр..чил. Дальнейшая езда только с включенной печкой и открытыми окнами. Температура держится чуть правее середины. Из всего вышесказанного делаю общий вывод - муфта неисправна однозначно (при перегреве должна-бы была закрыться).Прежде чем предпринимать какие-то меры надо ее заменить и понаблюдать. Как считаешь? Что касается дискуссии на тему охлаждения авто, то я считаю так. -Разработчики "локомотива" скорей всего не дурнее нас. Если они сделали так, значит оно должно работать (оно в общем-то и работает до естественного износа или нештатной ситуации). Америкосы, имхо, плохих машин не делают по определению. (либо делают специально, что-бы русские люди мучались.Шутка) -Слабые места есть всегда и у всех. Доработки имеют право на жизнь.В данном случае пропеллер с муфтой действительно сокращает срок службы помпы. Но ведь вращаясь постоянно он охлаждает и радиатор кондея. А как это дело обстоит с эл.вент.? -Полностью с тобой согласен в вопросе места установки датчика включения эл.вент. Конечно на входе радиатора надежнее. Термостат пустил горячую жидкость в радиатор, датчик сработал, вент. включился, жидкость остыла и пошла в блок. Все логично. В то же время можно поставить датчик и на выходе. Весь вопрос в температуре срабатывания датчика. К примеру если на входе ставишь датчик на 90С, то в случае установки на выходе ставь на 50С (цифры условные, к примеру) и все будет работать. Я прочитал все,но никто этот момент не обозначил. Увлеклись теорией наверное. Я так понял, что тебе надоел бессмысленный спор и ты перестал в нем участвовать. В общем буду искать муфту.Посмотрел в общеизвестных магазинах (клондайк,академия,салон52), в наличии нет.Неужели на заказ? Вроде-бы простая деталь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 14 октября, 2009 Share Опубликовано 14 октября, 2009 Если на горячем моторе муфта такая же, как на совсем холодном - она точно дохлая. Т.е. легко пальцем ее только Шварцнеггер может провернуть, и то сейчас уже не факт, постарел... Под "полублокированным" состоянием я понимал, что провернуть ее можно, но усилие заметное, точно не пальцем. Где есть муфта - в Шевиплюс наверняка есть, у этих негодяев все есть на кв.тахи. Небось ценник зарядят жлобский, но перегреть мотор стоит значительно дороже. Насчет места установки датчика, там уже все отстрелялись неоднократно. Можно и на выходе поставить наверное. Но тогда обязательно надо дополнить датчиком на входе или в башке, и эти показания давать не на реле, а на компутер. Который и решает - когда включить прупеллер и с какой скоростью. Примерно так на многих современных авто и сделано. А если датчик один - дешевле ставить на входе, но не иметь паузы между нагревом мотора началом сработки вентилятора... Насчет кондея - купи на разборе (или закажи новый, стоит типа 70$) доп.прупеллер для субурбана 7.4л, он там штатный. Ставится в штатные места на твоей тахе (панель-то у тебя идентична субу). Зацепи через реле на разъем кондея. И будет включаться всегда, когда включаешь кондей. Ну или кнопкой вручную (у меня так и сделано). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2009 При поиске запчастей шевиплюс оставляю на самый крайняк, ценники у них впечатляют. Нашел таки в Академии оригинал 4500р. Сейчас поеду куплю. На всяк случай и крышку радиатора заменю. А муфту мою Арнольд сможет провернуть мизинцем и на смертном одре. На горячем моторе она крутится легче, чем на холодном. Заменю муфту, отпишу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woo Опубликовано 15 октября, 2009 Share Опубликовано 15 октября, 2009 Помойте радиатор. Самый лучший эффект дает прочистка сжатым воздухом. Летом грелась машина менял вискомуфту, термостат, полностью всю жидкость помогло но плохо. Мыл на мойках радиатор водой со спец химией несколько раз тоже не дало отличного результата, пока не поехал и не почистили радиатор сжатым воздухом. Все прошло. цена вопроса 600 руб. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
holymurderer Опубликовано 15 октября, 2009 Share Опубликовано 15 октября, 2009 Помойте радиатор. Самый лучший эффект дает прочистка сжатым воздухом. Летом грелась машина менял вискомуфту, термостат, полностью всю жидкость помогло но плохо. Мыл на мойках радиатор водой со спец химией несколько раз тоже не дало отличного результата, пока не поехал и не почистили радиатор сжатым воздухом. Все прошло. цена вопроса 600 руб. у меня тоже была такая же проблема.Но как оказалось вискомуфта лечится.У нее на морде биметаллическая пружина,которая при нагреве увеличивается в размере и проворачивает некий фрикционный механизм,который со временем видимо изнашивается.Так вот суть открытия в том,что провернув эту самую пружину против спирали уже изношенный механизм снова работает.Там на морде наверное спецом отлито два посадочных места чтобы можно было в пустыне закипев взять сделать крекспекс и поехать дальше.Мне помогло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 15 октября, 2009 Share Опубликовано 15 октября, 2009 Ну-ну. На тахе?.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2009 Поменял муфту. Помыл радиатор. Погонял машину на хх - все работает, температура при выключенной печке держится на одно деление ниже 210, при включенной падает до четверти шкалы. Радиатор на входе горячий, на выходе почти ледяной. Вроде все в норме. Утром поеду в город и, как говориться "будем посмотреть" на ходу под нагрузкой. Новая муфта АСДелко проворачивается легко как на холодном, так и на прогретом моторе. Может не прогрелась до заклинивания? Старую крутанул рукой после снятия - крутилась с пол-минуты. Продуть воздухом можно, будет эффективнее. Мыть радиатор керхером без снятия крайне неудобно. С "подкрученной" муфтой долго ездил? Помпу не разнесло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 Дядь, включенная печка никакого влияния на температуру не должна оказывать. Только если греться до рабочей температуры будет дольше (в холодное время). Температурой мотора заведует термостат. А охлаждение радиатора изначально заложено "с запасом". Т.е. если термостат вообще выкинуть из системы, мотор будет всегда недогретый, а зимой змерзнет нафик... То же с кондеем. Его работа не должна оказывать никакого влияния на температуру мотора. Если оказывает (и если печка оказывает) - система охлаждения неисправна, ее эффективность ниже рабочей. Тем более, что АА изначально заточены на жизнь в куда более жарком климате, чем в Москве... Я бы на твоем месте начал с нового термостата и новой крышки радиатора. И промыл бы всю систему охлаждения с пристрастием... В процессе замены антифриза радиатор легко снять и продуть соты керхером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2009 Все ты правильно говоришь. За рабочую температуру мотора отвечает термостат и ничто не должно влиять на работу. Просто с включенной печкой он будет реже или в меньшей степени открываться а температура должна быть в рабочем диапазоне. Печка- таки забирая тепло охлаждает жидкость, ведь так? Однако это все в идеале. Мы же эксплуатируем уже матерые машинки, возможны и неисправности. Я описАл то, что наблюдаю. С матчастью я в некотором смысле знаком, хотя мнения собратьев послушаю с удовольствием, для чего и открыл эту тему. Хотелось бы найти и устранить действительную причину неисправности, хотя полная замена агрегатов в данном случае совсем не повредит. Как мининимум знаешь, что все новое. Тем более, что бюджет сего мероприятия вполне сносный. На всех своих машинах ( и АА, и ЯП, и Гер, и Кор) оборудованных кондеем или климатом наблюдал одну и ту же картину: жара, пробка, кондей работает, температура начинает поднимается немного выше нормы. Выключаешь кондей - не поднимается. Не помогает - добавляешь оборотов. Перегревается - включаешь печку. Это все знают как "отче наш". Не помогает - пускаешь ее под откос и идешь за водкой. Объясняю это так: при подключении насоса кондея нагрузка на мотор увеличивается. При сложении всех слагаемых (нагрузка+жара+износ деталей) получается излишний нагрев. А если еще и антифриз предварительно и неоднократно был разбавлен, то в результате перегрев. Сегодня ехал с дачи в г.М - во всех режимах температура не поднимается выше 210f. Совету твоему все-таки последую, заменю термостат, г..но вопрос. А вот демонтировать радиатор чего-то не хоцца, маслянные трубки снимутся и поставятся без проблем, а вот коробочные доверия не внушают. Лучше не трогать. К тому же у меня перед радиатором кондея стоит еще один маленький который кажется связан с основным и имеет отношение к охлаждению короба, если я правильно понимаю. Разъяснишь? Новая крышка радиатора давно куплена и ждет своего часа. Подскажи, плиз, в чем там может быть неисправность. В бачок и из бачка жидкость перемещается как и должна, значит исправна?. Заменить-то не проблема - понять интереснА. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) От тахи 1999г вообще-то ВСЕ должно откручиваться без проблем, любая гайка. Я на своем Юконе ни разу ничего болгаркой не пилил, просто незачем... Тем более трубки АКПП, которые всегда смазаны АТФ... Перед основным радиатором могут стоять: доп.радиатор АКПП, доп.радиатор ГУР, доп.радиатор масляный, зависит от комплектации конкретного авто. Обычно доп.радиатор АКПП стоит. (У меня кстати штатно не было, пришлось поставить.) При снятии основного радиатора этот мелкий никак не мешает... Если открутить трубки АКПП от радиатора, вытечет полстакана АТФ, не больше, потом дольешь и все. Масляный адаптер вообще не обязательно отключать. Да и радиатор не обязательно с машины снимать. Снимаешь кожух, снимаешь муфту с прупеллером (чтоб не мешала), сливаешь антифриз, откручиваешь трубки АКПП и два болта крепления радиатора. А потом радиатор отклоняешь сверху в сторону мотора и дуешь сверху, там уже зазор большой получается... Насчет влияния кондея - он конечно влияет на эффективность охлаждения основного радиатора. Но влияние это заметно только когда ОЧЕНЬ жарко, в остальных режимах не влияет. Мотору с объемом 5.7л вообще пофигу - есть там кондей или нет, он его ощущает примерно как слон муху на жоппе... Если на тахе включение кондея приводит к перегреву мотора - это признак неисправной системы охлаждения... Насчет пробки - пробка отвечает за давление в системе. Если пробка начинает травить при недостаточном давлении, машин может греться. По виду пробки это не поймешь. Изменено 16 октября, 2009 пользователем Mmnt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Добрый смех Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) термостат один из наиболее вероятных виновников, его, заразу, может малость подклинивать, вроде и открыт, но не полностью, и сечения не хватает для быстрого перегона жижи к радиатору. Вроде и радиатор горячий, а температура растет. Изменено 16 октября, 2009 пользователем Добрый смех (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 От тахи 1999г вообще-то ВСЕ должно откручиваться без проблем, любая гайка. Я на своем Юконе ни разу ничего болгаркой не пилил, просто незачем... Тем более трубки АКПП, которые всегда смазаны АТФ... Перед основным радиатором могут стоять: доп.радиатор АКПП, доп.радиатор ГУР, доп.радиатор масляный, зависит от комплектации конкретного авто. Обычно доп.радиатор АКПП стоит. (У меня кстати штатно не было, пришлось поставить.) При снятии основного радиатора этот мелкий никак не мешает... Если открутить трубки АКПП от радиатора, вытечет полстакана АТФ, не больше, потом дольешь и все. Масляный адаптер вообще не обязательно отключать. Да и радиатор не обязательно с машины снимать. Снимаешь кожух, снимаешь муфту с прупеллером (чтоб не мешала), сливаешь антифриз, откручиваешь трубки АКПП и два болта крепления радиатора. А потом радиатор отклоняешь сверху в сторону мотора и дуешь сверху, там уже зазор большой получается... Насчет влияния кондея - он конечно влияет на эффективность охлаждения основного радиатора. Но влияние это заметно только когда ОЧЕНЬ жарко, в остальных режимах не влияет. Мотору с объемом 5.7л вообще пофигу - есть там кондей или нет, он его ощущает примерно как слон муху на жоппе... Если на тахе включение кондея приводит к перегреву мотора - это признак неисправной системы охлаждения... Насчет пробки - пробка отвечает за давление в системе. Если пробка начинает травить при недостаточном давлении, машин может греться. По виду пробки это не поймешь. Парни да вы чего обалдели. Перед радиатором мотора стоит радиатор кондея.Если кондей включен попробуйте за этот радиатор подержаться! А пропеллер протягивает наружный воздух как раз через сэндвич из двух как минимум радиаторов а то из трех.Вот вам и избыточная температура на холостых. А вискомуфта банально проверяется стробоскопом с электронной шкалой. Если память мне не изменяет до 47 гр. муфта считается рабочей. При условии что соты радиатора придуты как следует и пространство между радиаторами полностью очищено от разного говна и хлама. На продувку радиаторов у меня уходит не менее 30-45 минут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 Да мы не обалдели. Ты еще зажигалкой помахай перед радиатором, у нее вообще температура пламени 1000град... Вариант 1. Кондей выключен, за бортом +30. Температура продуваемого через осн.радиатор воздуха тоже +30. Вариант2. Кондей включен, за бортом +10. И что, возд.поток на основной радиатор снова +30?.. Тут есть теоретики, попроси их посчитать теплоотдачу на кв.см. Т.е. какая должна быть температура радиатора кондея, чтобы на основной радиатор попадал воздух с +30. Я нитеоретик, но предположу, что радиатор кондея должен иметь температуру градусов этак 600... А если вернуться к практике - вон, я уже все выше написал. Кондей приподнимает температуру мотора только в сильную жару. А при такой погоде, как сейчас, он ни на что влиять не должен. Во всяком случае на тахе... Хавно эти ваши вискомуфты, хоть новые, хоть старые. 30А Флексолайт - и можете включать кондей при +30, а калькулятор выкинуть в окошко... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) Да мы не обалдели. Ты еще зажигалкой помахай перед радиатором, у нее вообще температура пламени 1000град... Вариант 1. Кондей выключен, за бортом +30. Температура продуваемого через осн.радиатор воздуха тоже +30. Вариант2. Кондей включен, за бортом +10. И что, возд.поток на основной радиатор снова +30?.. Тут есть теоретики, попроси их посчитать теплоотдачу на кв.см. Т.е. какая должна быть температура радиатора кондея, чтобы на основной радиатор попадал воздух с +30. Я нитеоретик, но предположу, что радиатор кондея должен иметь температуру градусов этак 600... А если вернуться к практике - вон, я уже все выше написал. Кондей приподнимает температуру мотора только в сильную жару. А при такой погоде, как сейчас, он ни на что влиять не должен. Во всяком случае на тахе... Хавно эти ваши вискомуфты, хоть новые, хоть старые. 30А Флексолайт - и можете включать кондей при +30, а калькулятор выкинуть в окошко... Я и имел ввиду сильную жару и стояние в пробке. При нормальных условиях этого и не заметишь. Проверяю чтобы иметь более полную картину. Насчет крышки я примерно так и думал. Вроде перепускает, вопрос когда и сколько. То же касается и термостата. Завтра заменю его в пень... Из старых деталей останется только радиатор. Сегодня ездил без печки - уже прогресс. Флексолайт конечно рулит. Если все мои манипуляции не помогут, спрошу у тебя где купить это счастье. Насчет трубок. Они может и смазываются где-то там, внутри, а прикипает обычно снаружи в пространстве между трубкой и штуцером. Как в томозной системе. Хочешь поменять суппорт, а меняшь еще и трубку. Это в лучшем случае. Выглядят эти трубки не гуд. Боюсь свернуть, а в запасе нет. Их наверное еще поискать надо. Изменено 17 октября, 2009 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) Там нижняя трубка жесткая, она то и мешает сдвинуть или поднять радиатор настолько, что бы было удобно его мыть. Мне удалось наклонить его примерно на 6-7 см. Кое как помыл. Но буду продувать обязательно. Изменено 17 октября, 2009 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2009 Парни да вы чего обалдели. Перед радиатором мотора стоит радиатор кондея.Если кондей включен попробуйте за этот радиатор подержаться! А пропеллер протягивает наружный воздух как раз через сэндвич из двух как минимум радиаторов а то из трех.Вот вам и избыточная температура на холостых. А вискомуфта банально проверяется стробоскопом с электронной шкалой. Если память мне не изменяет до 47 гр. муфта считается рабочей. При условии что соты радиатора придуты как следует и пространство между радиаторами полностью очищено от разного говна и хлама. На продувку радиаторов у меня уходит не менее 30-45 минут. Думаю, что создатели паровоза знали что делали когда ставили два таких баяна друг за другом. Должно работать. Стробоскопа под рукой нет, да и старая муфта действительно была конченой - вращалась от ветерка. Радиатор обязательно продую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2009 Насчет кондея - купи на разборе (или закажи новый, стоит типа 70$) доп.прупеллер для субурбана 7.4л, он там штатный. Ставится в штатные места на твоей тахе (панель-то у тебя идентична субу). Зацепи через реле на разъем кондея. И будет включаться всегда, когда включаешь кондей. Ну или кнопкой вручную (у меня так и сделано). Пропеллеру от суба не будет мешать маленький радиатор? От него до облицовки около 2см. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 Конечно будет мешать... Поэтому их ставят не бутербродом и рядом: Дядь, там возле кажного поста есть кнопка "изменить". Ты бы потер лишнее, чего форум засорять... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 17 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2009 (изменено) Конечно будет мешать... Поэтому их ставят не бутербродом и рядом: Дядь, там возле кажного поста есть кнопка "изменить". Ты бы потер лишнее, чего форум засорять... Это фото суба? Вероятно охлаждает ГУР. У меня малыш стоит слева и трубки идут в сторону короба. Для такого баяна достаточно одного вент.? Я бы поставил два - в жару без кондея подыхаю. А если вент на кондей поставить вкупе с муфтой, прохладней будет наверное. Лишнее подтер. Или ты другое имел в виду? Ладно, пойду корячить термостат. Появлюсь вечером. Изменено 17 октября, 2009 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 17 октября, 2009 Share Опубликовано 17 октября, 2009 Это мой Юкон. На котором вообще никаких прупеллеров и доп.радиаторов штатно не было... Доп.радиатор АКПП куплен на разборе, прупеллер привезен новый. Все штатное от суба 7.4л. Справа и слева там есть два посадочных места для штатных девайсов. У тебя вон доп.радиатор АКПП справа стоит штатно. Прупеллер можно и слева поставить, безразницы... Прупеллер - он на то и ДОП. Хилый он, сугубо вспомогательный. Мне он нужен не для усиления общего обдува, а для охлаждения кондейного радиатора при выключенных основных прупеллерах. Так бывает, когда машин еще не прогрелся, и стоит на месте, но кондей включен. Тогда я его просто с кнопки запускаю вручную. При включении основных флексолайтов этот доп.прупеллер сдувает в форточку, он бесполезен... Штатный винт на виске справляется с охлаждением только когда машин новый и все у него новое. А на 10-летнем моторе уже стока хавна в радиаторе и системе вообще, что может и не справляться в тяжелых случаях - когда жара и пробка... Но в октябре в Москве полюбому должен работать нормально. Насчет правки - ты поосторожнее с цитатами, когда они большие, трудно разобраться в логике бывает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 18 октября, 2009 Share Опубликовано 18 октября, 2009 Mmnt, спасиб за ответы в теме . Хотел уточнить - исправного стокового гены хватит? Или придется искать от буса? Я как раз прикидываю, как бы половчее поставить завалявшийся в закромах электровентилятор от RX330 на Кэдди - утомил рев штатного пропеллера на фоне общей тишины. Осталось разобраться с торчащей в рисодевайсе (якобы) умной релюхой, способной плавно регулировать скорость.. Доп. вентилятор будет (скорей всего) от 80й Супры. 500р Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.