intersign

Все, нашел f2az2c189a Rear brake sensor anti lock indicator пробивается в авто-олимпе и на экзисте. Цена 900-1200 рублей. Спасибо!

Сейчас порылся не нашел. Первый раз такое. Передняя ступица в сборе с зубчаткой идет. На задницу нет. Рокавта, саммит, ебэй, гугл - молчат. Приду домой буду партнамбер в микрокате искать... Или придется полуось б\у покупать.

Добро! Менял тут сзади тормозные диски и направляющие. Снял, удивительно легко оба тормозных диска. Это не удивительно, т.к. все относящееся к ручнику, начинается в салоне педалью и оканчивается у заднего тормозного щитка квадратной дыркой в тросе. Мало того, на правой стороне есть разбитый датчик АБС и зубчатое колесо. А слева - тоже разбитый датчик АБС, однако зубчатого колеса нет. Что делать? Отдельно я его не нашел. Нашел только что были полуоси с АБС и без. У меня левая почемуйто без. Видимо меняли. Призывы забить не принимаются: если система есть, она должна работать. Вдруг еще и трекшен-контроль появится. Может есть это зубоколесо отдельно? Подвопрос: если слева и справа на тормозных щитках отсутствуют следы ручного тормоза... Есть ли там какие-то детали, которые щас не купить новыми. Я так секу, что там должно быть минимум 2 колодки, мешок пружинок, какой-то рычаг и т.п. Фотки есть у кого-нибудь этого в разобранном состоянии?

http://faq.ford77.ru...ns/torm_abs.htm ниже, может поможет. А АБС до этого работал?

Если clockspring имеет отношение не только к аирбэгу, а еще и к кнопкам, есть смысл искать обрыв там. Да, действительно имеет. Вот оно https://www.google.ru/search?q=F5VY-14A664-A&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GVxuUdT7OMSl4gTSmIBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1271&bih=884

На бочке - только не вишневый или малиновый. Если так окрашен, то задние фонари (красные) просто теряются и задница выглядит пустой.

Сначала основную пыль пылесосом, потом салфетками. Ибо как правило пыль = мельчайший песок, который салфетками хоть и удаляется, но пока возякаешь - эта пыль все царапает. Особо заметно на экранах приборки\кондейки.

Да, есть во время работы. Дык эта, мож гидрокомпенсатор клина врезал? Рокер от этого поидее может болтаться?

Эээ.. это же не руководство к действию. Может от камаза не подойдет, а от шахи или девятки. Я ж про станок рассказывал.

Как вариант. При работе тоже слышно, но частота ниже, а так точно такой же. Просто когда двигатель глушишь он единственнный звук остается, поэтому так и слышно. Надо будет на эстакаду закатиться и послушать. Спасибо!

И ссылку им сюдыть =)

С таким грохотом? Это прискорбно... Спасибо!

Точно! После остановки! Может. Вполне возможно, т.к. все что относится к автомату у меня не в лучшем виде - пинаеца и вибрирует иногда при переключениях. Ну с пассажирской стороны точно, ближе к заду двигателя, но точно не понятно. 100% не генератор и не ролики. И похоже как будто из под клапанной крышки. Я тут вот подумал, что может из выхлопной. Звук рандомный. Слышал иногда от некоторых ведер как катализатор громыхочет, может это катализатор? Или перегородка какая-нибудь где-нибудь вылетела?

Во, даже записал: Самое интересное - когда двигатель работает, есть какое-то хаотичное постукивание под клапанной крышкой. И то, часто только на горячую. А здесь - завели, глушим мотор. То есть он уже остановился. А под клапанной крышкой что-то простукивает. Двигатель работает нормально, иногда чекэнджин вылелезает, но это или от коробки\ЕГР\пропуск зажигания. Что это?

То есть нет 3-й и 4-й. Говорят, что: Цытирую "What could cause my AODE (or 4R70W) to lose 3rd gear, and Overdrive? This could be a small or large problem. We will start with a possible cause that would not require transmission removal. If the car shifts from first to second, and then stays in second, never shifting to third or OD it may have a number 2 shift solenoid that is failing to activate, or failing to seal when activated. This could be caused by a defective solenoid, wiring problem, or bad processor. If you have had any recent electrical problems one of the above problems is more likely. This same condition could also be caused by a stuck 1-2 shift solenoid in the valve body. If your transmission shifts from first to second, seems to hold second longer than normal, and then finally neutrals out completely at the point where it would normally shift to OD then the most likely cause is a damaged Direct Clutch Pack. This would require transmission removal and disassembly to repair. The Direct Clutch pack is the last one to come out of the transmission during disassmebly, so plan on a complete overhaul while it is apart. Another possible cause of the same symptoms is a broken stub shaft. We also offer an upgraded version of this shaft" Сказал он. Еще нарыл что это может быть механический диод например. http://www.ford-trucks.com/forums/695925-4r70w-not-shifting-into-3rd-help.html

А как выглядит переключение со второй на вторую?

Первое - пара обычных обратных молотков. Вторым я сам был озадаче - вроде как зазор мерить. Но учитывая как оно на картинке установлено - хз относительно чего это делать надо. Глубиномикрометр - подзырить предел измерений оригинального, купить наш - стоит в районе до 2000руб. вполне достаточно ящитаю. алсо под ним установлен энд плей гаудж бар. Купить обязательно, на ебее есть, 40 баксов + доставка. Либо если у кого тут есть - пусть снимут данные по гаудж бару, думаю любой пьяный токарь сделает за пол часа. Съемник, я так секу, что с имеет на конце обратные (наружние) зацепы, чтобы зацепить сальник и выкорчевать его. Ну а последнее - втукли ковырять типа таких: http://www.ebay.com/...7329483&vxp=mtr

А вот почем радиатор ОЖ и бачок ГУР? Ежели конечно радиатор на 94-й год подойдет ибо АОДЕ.

Поддерживаю вопрос - ибо термин похоже местечковый-российский и в американских интернетах ответ на него не был обнаружен. Привет, Владимирыч. В русском языке прижилось французкое ГУВЕРНЁР- домашний воспитатель хозяйских детей. В Нашем контексте -- центробежный переключатель хозяйских передач. И так: имеем давление АТФ в линии, которое, под настроение драйвера (водителя), поднимается тапкой в педаль. Это давление начинает движение, раскручивает выходной вал АКПП и кардан. Это же давление, главное, называемое MAINLINE, подаётся и на GOVERNOR, который, как видно на иллюстрации, соединён со всеми клапанами переключения (1-2, 2-3, 3-4). Синяя линия. В гувернёре на протяжении всего движения происходит борьба усилий: между подпружининым клапаном в гувернёре и давлением MAINLINE, между подпружиниными клапанами всех (1-2, 2-3, 3-4)переключений в плите и частью давления MAINLINE, прошедшего через гувернёр, между ... , и ... . Конструктивно в это выглядит так: Давление MAINLINE, которое так же меняется тапкой, через трос крепящийся к дроссельной заслонке, упирается в подПружиненый клапан, через эту пружинку связанный с грузиком, положение которого зависит от центроБежной силы. Сила центроБежная зависит от оборотов выходного вала. Таким образом получаем, что чем выше обороты вала тем меньше сопротивлятся гувернёр, тем большее давление он через себя пропускает, тем выше передача. И, что бы всё это работало надо что бы в клапанах переключений не было заеданий и ПРУЖИНЫ стояли ЦЕЛЫЕ, НУЖНЫЕ. МЕГА!!! СПАСИБО!!! Очень просто и понятно! Пошел курить мануал =) Покурил мануал. У меня в "AOD-E" он же 4R70W говернера нету(((( Зато есть соленоиды. По такой же схеме получается так.

Поддерживаю вопрос - ибо термин похоже местечковый-российский и в американских интернетах ответ на него не был обнаружен.

Не понял. Фрикционы, когда закидываются по одному в банку (или как там ее назвать рыться лень) через железный разделитель - не просто кинул и закрыл, а еще и каждый выставлять надо? Блииин. Америкосы на видео эти автоматы за 40 мин. разбирают до последнего болта, и за столько же собирают. Исключая разбора гидроплиты (вынимания поршней из нее). Привет, Владимирыч. Диски в своём гнезде собираются для ЧЕГО-то, что бы что-либо вращать или остановить, стало быть Это самое гнездо-- есть сложный комплекс, И , как правило, точный, не допускающий люфтов непотребных. Комплекс состоит из двух частей: 1- гидравлической и 2- механической. 1- представляет собой некую камеру, при подведении к которой давления АТФ происходит её увеличение. Это увеличение нужно для СЖАТИЯ второй части-- механической, где находятся диски. 2- представляет собой узел передачи крутящего момента посредством постепенного (нарастающего) усилия. Усилие сие берётся от той самой гидроЧасти. И ТАК : Все в коробке, в её механической части, вращается. Не вращается только гидроПлита, таким образом имеем основание предположить, что ВСЕ гидравлические части, зажимающие механическую, будут иметь круглую форму. Давление АТФ подводится либо снаружи по картеру/корпусу, либо внутри по валу через уплотняющие втулки. ГидроИсполнительная часть представляет собой ПОРШЕНЬ, уплотнённый двумя манжетами, И, имеющий возвратную пружину для четкости работы. Механическая часть-- это сами диски, стальные и с покрытием, пружинное , регулировочное и стопорные кольца. Всё только что перечисленное собирается над ПОРШНЕМ, что будет их зажимать. Стопорное кольцо запирает собранный пакет, регулировочное(толстое, последнее) -- устнавливает НУЖНЫЙ зазор в узле. И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ. Вот это МЕГА СПАСИБО!!! То есть мы выставляем зазор не на диаметральное (или радиальное, забыл как его) биение (я так понимаю они там центрируются за счет зубов), а толщину. Тогда все встало на свои места. СПАСИБО!!!

Не понял. Фрикционы, когда закидываются по одному в банку (или как там ее назвать рыться лень) через железный разделитель - не просто кинул и закрыл, а еще и каждый выставлять надо? Блииин. Америкосы на видео эти автоматы за 40 мин. разбирают до последнего болта, и за столько же собирают. Исключая разбора гидроплиты (вынимания поршней из нее).

Не. Если по мурзилке, то они в конце ставят эту калиброванную поперечину, а на нее - глубинный микрометр. И им мерят расстояние до какой-то хрени. И в зависимости от полученных данных подкладывают шайбы из второй ссылки нужной толщины. Примерно то же самое делается по мануалу при сборке в единое целое пакетов фрикционов. Не знаю насколько все это принципиально - тоже сам планирую перебирать, поэтому вопрос чуть-чуть провентилировал, ибо всяких выставлений зазоров недолюбливаю. Тут больше волнует разница в том, насколько можно пренебречь этими регулировками. Если при отсутствии их коропка стуканет через 5000км - это одно, а если через 200000 вместо 250000 - это другое.

Нашел: http://www.ebay.com/...8232a6a&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/FORD-THROTTLE-VALVE-LINKAGE-GROMMET-AOD-ATX-WIDE-TYPE-/350444791587?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5198232723&vxp=mtr Похожа по крайней мере.

А еще надо вот это http://www.ebay.com/itm/281052743929?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 И глубиномерный микрометр. И вот это: http://www.ebay.com/itm/AOD-FIOD-AODE-4R70W-THRUST-WASHER-KIT-SELECTIVES-ONLY-/290519261003?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43a44c1f4b&vxp=mtr Пригодится, если есть желание грамотно перебрать.