LotaR

Попробуй по порядку: 1) сначала померять line pressure 2) Попробовать продуть систему охлаждения (может форсунка села ленту сушить будет) 3) промерять ход ленты на зажиме Должен быть от 3.14мм до 5.65мм. При отклонении в обе стороны она будет гореть. 4) Резинки на сервоприводе (должны быть мягкие) 5) Ты говоришь взводил овердрайв воздухом? Если речь идет о компрессоре больше автомобильного (для подкачки шин), то так ничего не проверишь. Поршень реально должен быть герметичным. Айр прессур тест подразумевает залив шприцом масла в прес виндоу....ну как для контроля утечки может ведь и корпус расточило, тогда прийдется подбирать резинки с надрезом.

Так это бизнес надо делать 1) Приезжает клиент на сварку 2) Загоняешь машину на подъемник 3) Поднимаешь, желательно так чтоб двери не открывались. 4) Надеваешь маску, расстегиваешь ширинку на губах и со словами "Ну че погнали?".... В принципе варить не обязательно, большинство будут готовы 2 цены заплатить лишь бы слезть с подъемника)))

Эврика! Значит вот кто эти суровые парни - профессиональные сварщики! Это очень творческий подход.

Господи, как же я не люблю спорить... особенно с мастерами... б...ь для некоторого контента и литературу то найти сложно, но все же есть еще люди смотрящие себе под ноги. Так может кто интересуется истинным положением дел... я про теристорную схему... погоди может я ошибся... нет все же про теристорную схему работы БЭУ windsor 5.0 с описанием всех ее возможных галюцинаций, включая допуски по обратной связи и нагружению: http://www.fayloobmennik.net/4959305

Перекос кузова? Тоесть поидее так варить нельзя и когда вернешь на 4 колеса свежий свар тащить будет? Я просто в кузовах вообще не соображаю потому и спрашиваю.

Тут так не очень можно. Форсунки подбираться в данном случае должны не только исходя из расхода в номинале: 1) Объем цилиндра (ну если 406 мотор 2.3 то типа 0.6 на один цилиндр) 2) Степень сжатия в цилиндрах 3) Рабочее давление в топливной рампе 4) Наличие обратной связи. Поясню пункт 4... У виндзора электронику, электроникой назвать трудно и здесь форсунка служит элементом нагружения в простой теристорной схеме с конденсатором, а ДПДЗ выступает в роли сопротивления заряда. Иными словами даже если электрическое сопротивление обмоток у ГАЗовской и у фордовской будут различаться, то время открытия для этих двух форсунок с теми же виндсоровскии мозгами будет разным. Это надо довольно внимательно изучать проблемму. Есть догмат " При совершении четного числа ошибок в расчете существует практически 100% вероятность получить правильный результат " - но не стоит на это слепо расчитывать.

Блин ну на 45 поднять еще полбеды, но этого так думаю и хватит только пороги заварить, а на 70-80 градусов.... пади может и масло убежать и бенз и тормозуха.... у кого нибудь есть опыт того же каприза загарпунить? желательно с фоткой - плохо себе представляю детали...

у чилтона много по коробке, того что у митчела иногда нету... типо сопротивлений соленойдов и датчиков скорости вращения, порядка закручивания болтов гидроблока, моменты затяжки итд. лишний раз памятка для круговой одиночно пары фрикция-железа клиренс=2*пи*дельта... ну такого типа.

Ну хоть интересно? У Чилтона интересные книги вообще, но с американского перевести правильно обычно трудно... даже для большого знатока английского.

Усложнять? Да нет даже и не думал, просто если бы автор был гуру диагностики я думаю он бы и не тему не открывал))) А так то да схема простая 1) Купить дорогущий модуль тыщ за 60, желательно от конкретной марки, 2) перевести на русский язык инструкцию от него, 3) Провести R/T и вуаля 4) базируясь на результатах купить необходимые запчасти. Блин но оно не всегда работает... я пробовал такое.... не все они видят и распознают.

))) А если случится выпадут четверть вольта проводку под замену? ))) Питание ж не задается - оно результат пассивного нагружения элементов.... это не повод да и не панацея от такого глюка))) и хоть машина не карбюраторная, но и об автоэлектронике против автоэлектрики говорить рановато... все же есть еще большое поле для понятия настройка... так что не вижу проблеммы открутить новый ДПДЗ и попробовать чуть чуть покрутить и посмотреть реагирует машина оборотами или нет тем самым убив аж трех диагностических зайцев одновременно (IDLE, ДПДЗ, 7 проводов с БЭУ), ну или скажем отключить ETS чтобы БЭУ увидело -40С (заводской номинал для всех GM(кстати в южном порту простой ОБД2 с JPW1850 от 2200р.)), и! ))) оставшиеся 10% пациентов сильно страдают чохом от разбитых клапанов и седл EGR или рваных диафрагм - что в принципе не покажет ни один автосканер ))) там только глушить по другому не проверишь:

из личной практики - 9 из 10 пациентов тупо не видит режима холостого хода.... на ДПДЗ в режиме "пробка" истерается начальный участок резистивных наклеек. Диагностика тут такая: нужно открутить от дросселя ДПДЗ не отключая проводов, иногда чуть крутнуть отверткой туда сюда.... если обороты станут норм и при переключении PRND все отрабатывает - дпдз под замену. (Если дпдз откручен не пытайтесь приоткрывать сам дроссель) только хх.

Да и амотры и рессоры волговские и пружины + резинки стабилизаторов, втулки и еще черте-че только не ставил и на эксплорер и на блейзер и на линкольн.... я уж молчу про бензонасосы, вентиляторы и радиаторы. Много кто на форуме со мной не согласится, вроде как уж если взялся восстанавливать то все родное, несмотря на то что родного на старую машину почти ничего не достанешь , а кооператоры американские делают далеко не родные запчасти, потому как вопервых перед ними не стоит задача повторить в точности, а скорее повторить так чтоб подошло...да и сама американская публика относится к тому что мы называем колхозом почему-то значительно проще,... а у меня от гаража в 2х шагах магазин ГАЗ. Как правило достаточно просто принести деталь для образца....что-нибудь да находят)))

NO1 я же вам говорил это не болты... это пробки от линий измерения давления в соответсвующих поршнях коробки )))

ФОМА, а я и х... его знает че это такое указано 45 psi.... ну это 3 очка если по нашему по советски. Для коробаса с шестеренчатым насосом самое то... мягенькии такой будет... А для Юкона 92 года (4L60), про который я рассказывал, не годится.

Хех ))) Коллега может я и не до конца прав, но я без этого троса на Юконе ездил 2 года)))) Ну на 4L60 его подтяжка важна для степени прижатия фрикции после 37.5% открытия ДЗ... этот номинал GM закладывали в большинство своих авто. А вообще Line Pressure поднимается для возврата на позицию 0 клапанов передач за счет чего и получается Modulation DownShift. Тоесть это не причина - это следствие, прирост же самого давления с 8 до 11 ата это всего лишь на 30%.... если коробка исправна она не сгорит от этого поверьте.

А в чем там разница вообще? У меня в гараже заклиненный такой разобран... ну что-то в дело пошло что-то выбросил, что-то пылью покрывается, и тоже 3.8 но от Тараса. У них разеъмы под коробку чтоль разные?

Интрепид почти разобран, кому что потребуется могу выслать в регионы. Прейскурант будет таков (естественно обсуждаем): Силовой агрегат: Двигатель 3.3 V6 - 20000 руб. АКПП 42LE - 20000 руб. Управление: Рулевая колонка - 3000 руб. Рулевой механизм - 3000 руб. По салону: Приборная доска - 2500 руб. Дверной пластик - по 1000 руб. Переключатель КПП - 1000 руб. Магнитола заводская – 1000 руб. Передние седенья - по 1000 руб. Туннель КПП + бардачок – 350 руб. Задний диван – 1000 руб. Тунель потолочный – 1000 руб. Салонное зеркало – 300 р. Навесное оборудование двигателя: Блок управления двигателем - 3000р Стартер – 2000 руб. Генератор – 3000 руб. Насос водяной - 2000 руб. Насос ГУР - 3000 руб. Компрессор кондиционера - 3000 руб. Радиатор - 3000 руб. Радиатор отопителя - 1000 руб. Кузов: Стекло лобовое - 3000 руб. Стекло заднее - 2000 руб. Капот - 3000 руб. Передние крылья - по 1000 руб. Фары - по 1000 руб. Поворотники - по 500 руб. Передний бампер - 2000 руб. Зеркала – по 2000 руб. Задний бампер - 2000 руб. Крышка багажника – 3000 руб. Фонари задние – по 1000 руб. Двери передние - по 2000 руб. Двери задние - по 1500 руб. Крылья задние – по 1000 руб. Стекла дверей – по 1000 руб. Замок капота с перекладиной - 1000 руб. Центральный стоп – 1000 руб. Моторчик стеклоочистителей – 1000 руб. Уплотнители дверей - по 250 рублей штука. Бензобак - 3000 руб. Подвеска: Стойки передние - по 2000 руб. Пружини передние - по 2000 руб. Пружины задние - по 1500 руб. Рычаги передние - по 1000 руб. Рычаги задние - по 800 руб. Поворотный кулак в сборе - 2000 руб. Трансмиссия: Внешние ШРУСы – по 1000 руб. Внутренние ШРУСы - по 1000 руб. Полуось в сборе - 2500 руб. Тормоза: Передние тормозные суппорта – по 2000 руб. Передние тормозные диски – по 1000 руб. Вакуумный усилитель тормозов – 2000 руб. Задние тормозные суппорта - по 1000 руб. Задние диски - по 1000 руб. Главный цилиндр - 2000 руб. Электрика: Приборная панель - 2500 руб. Бензонасос - 1500 руб. Датчик уровня топлива - 1000 руб. Топливный модуль в сборе - 3000 руб. Панель управления климатом - 2000 руб. Вентилятор отопителя - 1500 руб. Блок переключения света фар - 500 руб. Переключатель поворотов - 500 руб. Блок предохранителей под капотом – 2000 руб. Блок предохранителей в салоне – 2000 руб. Кнопки стеклоподъемников - по 300 руб. Airbag: Подушка безопасности водителя – 1500 руб. Подушка безопасности пассажира – 1500 руб. Блок Airbeg – 1000 руб.

Во во вот это по нашему! Жало знает что говорит, УЧИТЕСЬ - грамотно, дешево и гиперэффективно. А то все боятся колхоза! Правильный радиатор да шланги правильные... Только безграмотный может первое предпочесть второму.

Ну согласно Митчелу - сразу на смазку после охладителя, значит будет завоздушиваться. Смотри если нет учебника- http://www.fayloobmennik.net/4884626

Надо смотреть по схеме... есть коробки где обратка с охладителя заведена на клапан, есть где просто масло идет на смазку. Если масло после холодильника идет на смазку то радиатор кпп обязательно подключать рогами вверх - чтобы радиатор не дренировался и не завоздушивался на остановленном моторе.

Я знаю на старых машинах были предусмотрены такие датчики... на каких точно не скажу... но всех их объединяло одно: у них не было охлаждения АКПП. Мож просто из-за особенностей комплектации, но пару раз видел такие АКПП - бублик с лопастями, оребренный поддон и закрывашка - типо бублик за счет лопастей обдувает поддон, а для гидролиний вообще вывода отсутсвовали.

Я пробовал подключать правильно, правильный радиатор заказанный с рокавто - чушь! От него единственная польза была это инструкция по подключению.... а правильный прибор можно конечно и заместо основного включить (моторного), но вот я не понимаю одного - за каким ... он в поддоне если поддон это рессивер своего рода. Масло больше всего греется в бублике, откуда в свою очередь оно поступает на холодильник, далее на смазку и только потом в поддон. Не логичнее ли на горячей гидролинии померить, ведь коробас может быть и солидно холоднее бублика?

Во тема! У меня такой на Юконе стоял температуру коробки мерил. 500 р все удовольствие! Термопару примотал изолентой к гидролинии и парой хомутиков зафиксировал чтоб изолента не размоталась, увидел температуру, ну а дальше пошла серия жестоких опытов с охладителями. На первом месте помню был радиатор моторного масла от ЗИЛ 130. Выше 50 С вообще коробка не грелась )))

Если меняешь главную пару то ни двигатель ни коробку не трогают... максимум перепрошивают бэу, даже в заводских условиях. Для наглядности посмотри разницу у субуров 2500 и 3500 базы/ на 3500 агрегаты N9 не ставятся вообще, несмотря на большую грузоподънмность и снаряженную массу. И при переделке на 3500, выгоднее брать 1500.