Boris

1 - Затруднит... да и нет в этом необходимости (как оно устроено я написал, а как выглядит - это уже дело десятое) Вопросы 2 и 3 к делу не относятся и были проигнорированы...

ну ток тот показометр, что на ссылке предназначен для показа темературы масла двигателя, а не коробки... а там и жижка другая и режимы тоже (соответственно и красные зоны имеют другие цифры на шкале)... Ну типа "прямой угол в 100 градусов" Еще раз - для АТФ 120-140 - это уже не красная зона, это зона разрушения за пределами красноты Но Вы лично можете считать, что это все враки...

60 люменов маловато... смотрите что-либо выдающее как минимум 300, лучше 500

120-140 С - это об АТФ? - это афигенный перегрев, далеко за аварийный предел... при постоянных температурах АТФ выше 85 уже желательно вкрячивать дополнительное охлаждение. А я знаю, что зимой в начале движения на полностью прогретом ДВС температура АТФ таки уже выше комнатной, и уж тем более хорошо выше температуры окружающей среды, пока прогревается движок- прогревается и трансмиссия. Да, показометр у меня стоит, знаю о чем говорю... не думаю - вижу...

Не "Rat Look" - Rat Rod Насчет "нищебродства" - горячка... эти машинки чаще всего стоят подороже, чем те, которые с хромом... и ездят побыстрее... и шеи на них сворачивают... их делают вовсе не из за отсутствия денех, а как раз наоборот

посему и говорю, что особой необходимости нет, достаточно эффективного и управляемого охлаждения. Мнение это не скромное, а вполне таки распространенное, даже утверждают, что повышение температуры атф на 10 градусов приводит к снижению ее срока службы вдвое. А в целом сильно зависит от конструкции трансмиссии, на шевролетике и на 200К км жижка у меня была малинового цвета, а на вольве к 60к км (правда существенная часть этих километров была по городскому траффику и пробкам, в отличии от шевролетика, бегавшего в основном по хайвэям) начала коричневеть и была заменена с установкой доп радиатора, термостата, вентилятора и инлайн фильтра

хм... ну показывает на выходе из охлаждения 78 градусов. Знаем, что нормальная температура трансмиссионки где-то около 85 градусов... нужно дополнительный радиатор охлаждения или нет? А если еще знать, что на вход штатного радиатора АТФ попадает с температурой в 95 градусов? Вот если я на выходе из коробки к охлаждению увижу, что температура выше нормы - то ясно, что нужно охлаждать дополнительно, а если после радиатора - то одному радиатору и известно. Кстати, Дералевские киты, предназначенные именно для охлаждения АТФ имеют датчик темературы (который включает вентилятор) настроенные на включение именно при 85 градусов С, что косвенно указывает на место где он должен ставиться... А ващет и на хаммерах показометр нафих не нужен, достаточно дополнительного радиатора с вентиплятором, управляемым термостатом, который сам включит дополнительное охлаждение при необходимости. Есть у меня и показометр и радиатор и вентилятор на одном из авто (на втором показометра нет) - на дисплей практически не смотрю, только вначале поглядывал... и убедился, что описаная ТС ситуация, когда АТФ перегреется на трассе (имеется ввиду движение на соответствующих скоростях) практически невозможна... греется сильнее всего при буксовании, пробках, рваном режиме от светофора до светофора, тягании тяжелых прицепов

с чего бы это? Ну если там, например, терморезистор... с собственным сопротивлением килоом в 10 при нормальной тепмературе. Дополнительное сопротивление метра-полутора медного провода привнесет погрешность в сотые доли процента. Если полупроводниковый датчик - примерно то же самое (хотя у них верхняя граница явно должна быть не в сотни градусов) Если датчик - просто медная катушка, то да, возможна заметная погрешность, но и та может быть скорректорована, если надо. И не смешите меня... китайцы расчитывали длину провода к датчику? на штуке ценой в 3 доллара, предназначеной для замера с точностью плюс/минус два градуса? С термопарой примерно похожая ситуация, я удлиннял провода на таких датчиках - на показания если и влияло, то я этого не заметил (датчики-термопары те же кетайтсы применяют на термометрах с верхними температурами в сотни градусов, например для измерения темературы в духовке, у них такие тоже есть, но у них мало подходящий для авто режим работы - нажал кнопу - показывает с минуту, потом сам отключается. Может с метрологией что не так?

покупается дешевый кетайцкий термометр с жк экранчиком, только такой, где верхний предел температуры за 100 градусов... а то их полно с максимумом измерения в 70 град. Например такой (http://dx.com/p/1-5-...2-x-lr44-105647) Примастыривается где-нить на дашборде. Провод к датчику удлинняется до необходимого Датчик тянется до какой-либо металлической трубки по которой трансмиссионная жижка идет например к кулеру (не наоборот). Как закрепить к трубке обеспечив максимальную теплопередачу к датчику и сделать сверху теплоизоляцию - не такая уж сложная инженерная задача. Не факт, что будет показывать абсолютно верную температуру, но что-то показывать будет... Скорее всего довольно близко к реальности В зависимости от режима движения может быть полезным... а может и бесполезным... Но учитывая, что коробки всеж чаще дохнут от перегрева, чем от переохлаждения... в общем ошпареных больше, чем обмороженных

скрепка? не? до 96 - ОБД-1 Их уж не осталось почти...

понимает... показывает коды, стирает, кажет параметры работы двигателя и показания датчиков, обороты, температуру у меня, правда, выглядит малость по другому, но все это кетейцкие клоноэмуляторы ЕЛМа... зато стоят три копейки и если выяснится, что не очень надо - то и выбросить не жалко. Профессиональный инструмент лучше покупать если возиться профессионально... а иначе покупать прибор за несколько сотен смысла нет, проще в сервис подъехать... или кетайской игрушкой за 15-20 долларов обойтись

умные учатся, дураки обижаются, и отношение последних ко мне мне по барабану Вас пук в муку был слишком тонок длкя меня (или Вам само словосочетание "пук в муку" понравилось? Ну так научитесь его применять по делу Я зло посмеялся? ну да... смешно же, ну прям тот солдафон с его "прямым углом в 100 градусов"! Уж я лучше буду "остряком из торонто" чем такой дремучестью из Msk А теперь по делу: 85 - не ток в амперах отдаваемый аккумулятором, а его емкость в амперчасах... в упрощенном варианте полностью заряженый аккумулятор сможет отдавать ток в 1А в нагрузку в течении 85 часов... или ток 85А в течении часа... или ток 500А где-то в течении 10 минут. Все это упрощенно и в среднем, в реалиях цифры могут несколько разниться. Вам ЭТО аборигены объяснили? Что-то не углядел, если честно, может невнимателен был? И Вам не хворать П.С. а вот следующее словосочетание это по русски??? ах да...

и чо объяснили аборигены? Что акумулятор не на 85А? Аккумулятор выдающий всего 85А не заведет авто, особенно в мороз. Ну так вот... не заведет... и эта цифра не об амперах вовсе... Вы удивитесь насколько часто втречается словосочетание "диски такого-то радиуса", причем здесь же на фридоме... такшто над тазиком Вы в одиночестве тучи поднимаете кстате, путать амперчасы с амперами это для меня то же что самое, что путать диаметр с радиусом, прямой угол в сто градусов и то более замысловат, там хоть градус в обоих случаях

ну ладно, буду делать скидку на "диски 17-го радиуса" да тут не тормознуть, а обычная дремучесть. Собсно невелика разница с и причем даже не за десятый... Или сейчас это таки в десятом изучают?

шкива может оказаться вполне достаточно, распространенное решение, кстати

ухахахаха!!! не, это таки вода кипит про 100 градусов! ну повеселил! Не знал что такие еще (или уже? ) есть а ничо, что аккумулятор не 85А таки? А легко выдаст и 500 ампер? а емкость аккумулятора (а 85 это именно емкость) меряется в АЧ? "Коровка черная, а молоко дает белое" (с) - не помню откуда...

12.65V = 100% емокости 12.45V = 75% емкости 12.25V = 50% Все это при температуре батареи +26С Если само собой за два часа теряет 25% заряда - хороните, для зимы ненадежно. Сам сегодня купил новую батарею для Вольвы, с небольшоим похолоданием стало хуже крутить стартер. Батарее 7 с лишниим лет... хотя может потому что жена ездит короткими перебежками и батарея может просто не успевать зарядиться, в прошлую зиму тоже пару раз замечал подобное, но как-то отъездила Располовиньте, если охота, мне бы лень было Только осторожнее, кислота не такая уж приятная для кожи штука. Я бы постарался попытаться обменять по гарантии, если он еще на гарантии... а не пилил бы

похороны проще Или "даешь еще 20 страниц!"?

не знаю как на Вашем авто, но на многих мириканцах питание бензонасоса проходит через датчик давления масла, эта цепь блокируется в момент запуска, но если завевшись движок не получает масла в достаточном количестве (с достаточным давлением) подача топлива прекращается, своего рода простая защита. Опять же не наю как там у Вас сделано, но если бы проблема была бы в датчике давления масла или в самом давлении масла то симптомы были бы именно такие как Вы описываете...

да нормальная машина... пока ездит, у моего друга была такая лет 10 назад, масло из него лилось так что антикор на днище не нужен был и еще и на заднее стекло забрызгивало покрывая его тонкой жирной пленкой... но ездил . Текущий сальник заменить было дороже, чем авто в сборе (почему я и написал "актуально у нас")

не знаю как гарантия работает у вас, но у нас есть какие-то разные сроки, например бесплатная замена в течении 3 лет, а общая гарантия - 9 лет http://www.walmart.ca/en/ip/energizer-battery-108-700n/10045621 Ее, батарею, конечно не будут чинить, если выйдет из строя через 4 года, также поменяют на новую, но, наверно (сам точно не знаю, сталкиваться не приходилось), при обмене надо будет какую-то сумму доплатить, возможно высчитаную как процент времени службы от общего гарантийного срока... это мои домыслы, реального опыта нет. Купленную пару дней назад - менял, а чтоб вышла из строя через пару лет - не бывало...

я думаю он уже почти два года назад проточил

1 - разобрать 2 - сделать дефектовку и определить что надо менять 3 - посмотреть что входит в киты (они могут быть разной комплектации) и их цены 4 - сравнить с ценами на индивидуальные железки (сравнимого качества) 5 - после сравнения пунктов 4 и 5 выбрать что таки покупать - кит или по отдельности (возможно сочетание) Раз уж мотор разобран до основания, то имеет смысл делать хорошо, чтобы больше в него не заглядывать... другой вопрос есть-ли контора, которая сделает все как положено и ответит за возможные косяки, если оные всплывут. 6 - Сравнить со стоимостью такого же авто, но в рабочем состоянии и определить а стоит-ли овчинка выделки (у нас весьма актуально)

ну эт да, могут делать со своими авто все что им будет угодно, конституционное, так сказать, право

ну проверьте как советовали (напряжение через сутки после заряда) и, потом, ток утечки на выключенном зажигании, там всегда есть небольшой ток, только вот не подскажу какой является нормой, подозреваю, что он должен быть в милиамперах, максимум в десятках милиампер... Если есть нагрузочная вилка, тоже не вредно будет ей тыкнуть и посмотреть как батарея ведет себя под нагрузкой