v8fan

Номера двигателя ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ... Не более того... Площадка на стыке правой головки и блока в передней части двигателя, площадка сзади от левой головки в месте стыка двигателя с АКПП. Коробка ставилась одна - 4l60/4l60e, она-же 700R4. Вариантов этой коробки было МОРЕ. У 9С1 она была чуть покрепче - впрочем я её всё равно сжег легко Надежность/простота/качество - для рядового юзера, который не жжёт и у которого под капотом задохлик L03 - вполне достаточны Материалов по ним полно в разделе "статьи". ЗЫ - у нас в Удмуртии чинить АКПП не умеют как класс.

*гхм-гхм* Как минимум в разделе "статьи" все сказано. http://www.freedomcars.ru/wri/chevy.shtml http://www.freedomcars.ru/wri/tanki.shtml http://www.freedomcars.ru/wri/caprice.shtml http://www.freedomcars.ru/wri/caprice2.shtml

Угумс... Понятно тогда. Я тут смотрел комплектность street/strip китов - там идут прокладки, сверло , пара пружин и всё... В 350ке всё попроще похоже... Я сейчас моменты переключения модулятором сдвинул - стало чуть пожёстче и попозже - но все равно не так, как хотелось бы По дауншифту - вопросов нет - быстро и чётко, а вот апшифт слишком плавный PS - а почему бы не махнуть 4l60e на 4l60 ?

Насколько жестко ? Пинок под зад меня не смущает - отжечь я люблю

Итак - дано: Старая добрая th-350, в которую до меня никто не лазил.... Все жизненные показатели в норме - при смене фильтра/прокладки осадка в поддоне было минимально, железных частиц не было вообще, переключения вовремя и без пробуксовок... Плюс дополнительный кулер к ней стоит. Короче ходить ей и ходить - даже с моими манерами езды... Не нравиться мне в ней то, что моменты переключения передач происходят очень плавно и практически незаметно... Есть мнение, и не только мое, что при таких переключениях износ пакетов выражен куда как сильнее... Посему - есть мысль поставить какой-нибудь шифт-кит, но не сильно радикальный Кто/что может посоветовать ? И какой сталл-спид у ГТ лучше выбрать в случае свежесобранного мотора/268й вал, пик торка на 3500rpm Старый (стоковый и вполне живой) ГТ отдам бонусом угадавшему

1. Звездочки воистину железные C пластиком в свое время экспериментировали BOP/Caddy, Chevy же шло своим путём 2. Цепь греметь МОЖЕТ 3. Равно как и может звенеть выхлоп (ОЧЕНЬ похоже на клапана), гидрики, шток привода бензонасоса (если механический), треснувший флексплейт , недозатянутый ГТ, далее по списку

Cтарый замученый жызнью флексплейт от стокового мотора не выдержал впечатлений от сотрудничества с новым аццким 350м и моих аццких отжыгов и его порвало как хомяка каплей никотина ЗЫ - когда же меня отпустит ???

Решение подсмотрено у американцев... Повышает пожаробезопасность, некоторые удобства добавляет и всё такое Итак, мои дорогие друзья, все мы знаем - в КАКОМ неудобном месте стоит стартер на нашем любимом смоллблоке... Там ему и горячо от выхлопа, и втягивающее чудит от жара и провода идут неудачно близко от выпуска... А там ведь фаза, ёпрст... Посему - проведя ревизию закромов Родины был обнаружен и извлечён из пыльного яшшыка стартер от автомобиля ГАЗ системы "Волга" (тут в оратора летят гнилые помидоры, грязные носки и раздаюцца крики "КОЛХОООООЗ") C него снимаеццо нафиг втягивающее реле. Далее на стартере откручиваем оба провода (и силу и управляющий втягивающим), обе эти клемы перемыкаем между собой. Оригинальные провода вытаскиваем наружу. К стартеру прикручиваем силовой провод (покупать в магазине) с двумя клеммами под болт на концах. В любом удобном месте (я сделал возле АКБ) крепим втягивающее реле от Волги. К нему подключаем провод от стартера. К нему подключаем провод от плюса АКБ. К нему подключаем провод от замка зажигания, который говорит втягивающему, что пора клацнуть и включиться... Закрываем капот и едем пить пиво... Плюсы - даже если провод к стартеру ляжет на впуск и коротнет на массу - это не приведет к возгоранию машины на ходу. Очень удобно включать стартер из под капота PS - это называется remote solenoid PPS - а ежели по русски - реле с возможностью коммутации больших токов

Итак - ничего не предвещало беды... Но в один прекрасный (или не очень) день при работе дрыгателя появился один неприятный симптом - на холостом ходу стал проявляться звонкий стучок... Причём, что характерно, стучок этот был в паркинге и при движении накатом, в драйве же пропадал полностью... Звук был 99% как клапан или секущий хедер... Проверил все клапана, поменял прокладки хедеров - НЕ помогло... Болезнь прогрессировала - далее резко затруднился запуск двигателя, стартер стал работать с натугой (особенно на горячую) - произвел ревизию стартера, поменял провода. Не помогло. И вот в один хреновый момент крутя маховик (далее флексплейт) монтажкой я заметил на оном трещину Явление не сказать чтобы частое, но вполне возможное... Встала задача его сменить, но жизнь внесла свои коррективы - сначала не было бабла, потом маховик был куплен (спасибо Александру с Бирюлёво ), но не было возможности его отправить в Ижевск... Но рано или поздно всё завершается благополучно и маховик прибыл в славный город оружейников на фирменном поезде №26 "Италмас" (отдельное мерси товрищу Rider'у с шевиконфы на авто.ру). Снимать коробку полностью совершенно не хотелось, а посему было сделано так - 1. Загоняем машину на яму или задираем на подъёмник 2. Откручиваем стартер 3. В случае, если стоят хедеры (ПРЕВЕД Родригесу ) - снимаем правый хедер - он не даст хода коробке. Остальные отстёгивают глушитель/каталитик. 4. Отцепляем трос кикдауна коробки. 5. Откручиваем болт крепления задней опоры коробки к кроссмемберу 6. Выкручиваем два верхних болта крепления АКПП к двигателю и на их место вкручиваем два ДЛИННЫХ болта с таким рассчетом, чтобы коробка могла сдвинуться на 5-7см. 7. Откручиваем оставшиеся болты крепления АКПП 8. Откручиваем ГТ от флексплейта. 9. При помощи домкрата или ещё чего поднимаем хвостовик коробки и снимаем кроссмембер. Опускаем коробку и помогаем ей сдвинуться вниз 10. Далее нужно изготовить спецключ. Есть два варианта болтов флексплейта - под головку на 14 или под головку на 17. Отрезаем болгаркой половину головки по высоте и оставшуюся часть навариваем на нетолстый вороток (по месту будет понятно - главное чтобы это вошло между флексом и ГТ и оделось на головку болта). 11. Любым способом стопорим коленвал от проворачивания и откручиваем флексплейт. 12. Поддеваем при необходимости монтировкой и уворачиваемся от падающих обломков. В моем случае ЭТО выглядело вот так - http://usera.imagecave.com/v8fan_russia/fl...ate/Image16.jpg Далее лирическое отступление - возможны ДВА варианта флексплейтов для смолл блока - на 153 зуба и на 168. Под них требуются РАЗНЫЕ стартеры (впрочем есть и универсальные). У меня стоял на 153, поставил я на 168 (потому как под него у меня был превосходный стартер ) Кроме того флексплейты различаются по годам выпуска мотора. Сборка осуществляется в обратном порядке, болты флексплейта обильно смазываются фикслоком... И да пребудед с нами Chevy

Сеньк ю фор а комплимент По сути - я это у янкисов спрашивал... Стендов для такой регулировки они вживую не видели. Равно как и не видели СТЕКЛЯННЫХ фар с пупырышками... Только пластик. Посему резюме было - для невозможности установки стеклоочистителя... А ещё они мешают полировать этот пластег

Согласен. Мощность набирается по крупицам на головках, распредвале, эКВАлогии, выпуске и только потом уже на топливной и воздушной системе... В случае с 305м мотором (кроме 305HO - но AFAIR к этому времени их уже не было как класса) первые две меры практически бесполезны. Да и с длинноходного мотора ничего кроме торка не получить - а в случае с фаером в этом совершенно нет нужды... На зарядку 305го мотора уйдет денег больше, чем на постройку 350го мотора, аналогичного по мощности тому 305му По теме - обеспечить холодный забортный воздух до штатной кастрюли и ампутировать экологию это ВСЁ, что можно сделать с этим мотором. Можно ещё хедеры и dual exhaust - дабы несколько сместить пиковые hp в сторону бОльших оборотов

+1. Патамушта 305й с TBI... В то, что от этого будет какой-то толк верят, пожалуй, только на goingfaster.com

А смысл ? От нулевика ты сколь либо значимого прироста мощности не получишь... Тем более на малохольном 305м моторе. Тем более с жутко restrictive TBI Самое оптимальное (сужу по опыту своего каприса 9С1 когда он ещё был TBI) это вывести штатный воздуховод как можно дальше от мотора, клапан подогретого воздуха на лето блокировать.

БЛИН. По поводу мотора - читаем ЧТО я написал выше. По поводу тросика кикдауна - при нажатой в пол педали газа (мотор заглушен) натягиваем тросик до упора (без фанатизьму) и всё. Центробежник пока можно и оставить. PS - веселее бывает, если мотор заменили, а PROM нет

Если от понтиака - да, головы другие... Ибо моторы по дивизионам различались BOP/Chevy Плюс отдельно кэдди. Если оба мотора шеви - головки одинаковые. В 93м году LT1 слишком маловероятен, 99.9% что там стоит TBI - он куда как менее требователен по части насоса... Но до кучи, кроме того что я уже написал, вполне вероятны EGR, неправильное подключение вакуумных трубок, неправильный начальный УОЗ, далее по списку... НО - скорее всего проблема таки не в коробке...

и нифига подобного. головки 5.0 и 5.7 взаимозаменяемы и болт-паттерн у них одинаковый... Сервис по каприсам в Астрахани это имхо из области научной фантастики Реально - если предположить исправность коробки - причины подобного поведения мотора легко устранимы и в домашних условиях при условии наличия прямых рук

1. Коробка какая - 4l60 или 4l60e ? Трос кикдауна правильно отрегулирован ? Далее смотреть свечи/провода/крышку трамблера/бегунок. Вероятнее всего, что работают далеко не все цилиндры. 2. На передней части мотора в месте стыки головки и блока есть площадка... Цифры с нее в студию - узнаем что за мотор. 3. www.autozone.com 4. Клапан PCV - вентиляция картера там должен стоять...

Не совсем так У меня они низко, но зацепить ими не получается... В отличии от левого глушителя, который сейчас самая низкая точка... Впрочем это не напрягает

Всё верно, на обоих каприсах именно такие хедеры и стоят... Только вот для щастья и отсутствия проблем со свечами 5го и 6го цилиндров нужно просто правильный свечной ключ

Вместо воздуха можно сунуть в свечное отверстие веревку и подпереть её поршнем. Для замены камшафта можно снять радиатор воды, кондейный отвести чуть вперед (можно его подать немного) и места для выдергивания хватит вполне... Процедура регулировки клапанов после сборки мной уже описывалась

газ, газ... Alcohol - вот где наше щастье... Метанол - 6р/литр

и все-таки на 3-й можно ехать 120-140 кратковременно или чревато? или вообще не разгонится? quote] Можно. Как раньше (во времена трехскоростных турбогидроматиков) машины ездили и с бОльшей скоростью ? Передаточное число одинаковое со старыми коробками... Устройство практически идентично... Ничего не будет. Но желательно радиатор поставить побольше на коробку

У ВАЗа насос механиццкий. Т.е. при повышении оборотов будет выдавать бОльшее давление... Механический он там был 100 лет назад на карбовых тазах На впрыске он вполне себе лепездрический, погружной в бак... Уж даже я знаю

Катушка находится слева (водительская сторона) от дистрибьютора С генератором - да, разбирать. Самый простой выход - кЕтайский тахометр и индуктивный забор с высоковольтника

1. TCC solenoid - блокировка гидротранса 2. После второй ты даже с тахометром не очень поймёшь моменты переключения - бага 700ки, у которой НЕРЕАЛЬНО большой разрыв передаточных чисел у первой и второй... На 350ке я, например, вообще не понимаю - КОГДА она переключается %) 3. С высоковольтника МОЖНО снять сигнал индуктивным методом - как и сделано в большинстве китайских тахометров-приставок 4. Можно снять сигнал на тахометр с низковольтной клемы катушки зажигания - как сделано на таз классике 5. Обороты можно снять с генератора - как сделано на дизелях Всё зависит от типа используемого тахометра. Да - если тахометр предназначен для 4х цилиндров - он будет показывать обороты в 2 раза больше