Mike_Solo

От 100 до сколько даст АКБ. Но если ты уже купил нормальные клеммы, то в них уже есть отверстия определенного диаметра. Под них тебе и надо покупать кабель. AWG 2 очень толстый. AWG 8 похож по сечению на штатные провода, а может быть и потоньше их. Так что AWG 4 является оптимальным выбором. Обычно в аудиоклеммах предусмотрены отверстия для 4 и 8 размера, 2 - реже, только для совсем серьезных установок.

Конечно же к первому. PIAA это клево

Я исхожу из того, что лампы гораздо дешевле фар и больше распространены. Кроме того, многие ли захотят резать фары и ковырять проводку? Сравните это по гимору с простой заменой лампы.

Вполне геморройна! Выводы лампы сделаны из неизвестного мне мягкого металла, не поддающегося пайке. Скажем так, после получения результата, похожего на нужный, в нескольких фарах (!), можно думать об импорте цоколей 9004 в разборе и колб Н4

Именно так. А что касается второго - пока об этом не думаю ИБО! Замена рассеивателя - целая процедура, замена лампочки - пустяк

Провел тут небольшое исследование, увы, еще незаконченное. Но промежуточный результат есть, вот тут: http://www.freedomcars.ru/wri/lightlamps.shtml Конструктивные предложения, комментарии приветствуются!

Ето она просто мигнуть не может! При падении напруги в бортсети они начинают моргать реже... А релюхи в капризуле на поворот и аварийку разные Что-то тут не чисто

Пааапрасил бы, блин. Поставьте фарочки новые и будет щастье. На несколько лет хватит.

Специально для тех, у кого никогда не перегорали лампочки в поворотниках, рассказываю. Термореле рассчитано на определенную нагрузку, на определенное количество лампочек. Если нагрузка не та, оно будет мыргать с другой частотой. Если в поворотнике перегорает одна из лампочек, то оно и начинает мыргать по-другому (в зависимости от конструкции - когда чаще, когда реже), но всегда ощутимо по-другому, что бесит водителя, и он выползает из-за баранки и меняет проклятую лампочку

Проблема конечно в качестве, а само по себе термореле не есть зло, по-другому не очень просто сделать индикацию сгоревшей лампочки в поворотнике. У меня пока работают тьфу-тьфу... с рождения машины.

А что, у тебя нет хороших торксов?

Мммм... Возможно, на некоторых машинах так сделано. Сочувствую владельцам Особенно сейчас Но все, что я встречал до этого, имело термостатоНЕзависимую печку

Не думаю, что это так... Наверняка немножко воды есть. Последнее, что видел - вагеновский G12, при повышении его концентрации в пределах 40 - 50 - 60% температура застывания только снижается, но не ниже -40 с чем - то градусов, что не есть минимум: "При увеличении концентрации этиленгликоля с 26 до 66% температура застывания смеси снижается от минус 10 до минус 68 градусов." http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=41875

Раз печка греть не начала - нормального потока ОЖ нет. Она должна по-любому работать, независимо от дерьмостата. Вариянт номер раз - антифриз разбодяжен, загустел и помпа его протолкать не может. Ышо тема (у меня на одной помойке такое было) - тухлая помпа (у меня был оч. большой зазор между крыльчаткой и корпусом, так как кольцо на корпусе сожралось паленым тосолом) - такая помпа не может прокачать густой зимний антифриз, а летом все ОК как ни парадоксально.

Вот что на это я вам скажу. Паяльная лампа. Только надо как-нить факел ей закрыть / обезопасить. И все. Поставить под бампер и пусть греет. Нефиг электричество насиловать, пусть электроны в компьютерах гоняет...

Сформулируем задачу в общем виде: из экстремального запуска при -30 сделать относительно мягкий при -10. Без коробки пока. Двигатель небольшой прикинем с алюм. блоком. Антифриза литров 8 (малый контур) по 4200 Дж/кг*К Масло 5 литров по 2400 Дж/кг*К Алюминия килограммов 30 (головки, блок) по 900 Дж/кг*К Железа еще килограммов 15 (колено, шатуны) по 460 Дж/кг*К Итого джоулей на градус нам нужно 79500 (ну 80 кДж) Поднять температуру на 20 градусов обойдется в 1.6 МДж. Пока греем - холодный воздух кругом, и коробка пристыкована, думаю надо минимум вдвое накинуть: 3.2 МДж. Теперь возьмем 12В 100А (1,2 КВт) - на нагрев уйдет 2670 секунд или примерно 45 минут. Идеальный аккумулятор мог бы иметь емкость 100 Ач Но при -30 емкость упадет больше чем в 2 раза - смотрим в сторону 200Ач как минимум. А теперь главный удар - при быстром разряде емкость тоже падает! И тоже более, чем вдвое! Если не в трое. Менее, чем 500 Ач нет смысла и пытаться ИМХО... Не, сабур может и увезет, вот только у сабура расклад по движку другой будет Короче, NO WAY.

Есть соображение все-таки продиагностировать работу лямбды. А то будешь менять до лета, план по кислородникам всем магазинам сделаешь