ineganov

Митчелом и олдатой я тоже не располагаю, но я бы порекомендовал использовать родной шоп-мануал, который в виде книжки. Лично у меня (лично у меня) сложилось впечатление, что схемы из электронных каталогов содержат куда меньше информации, чем те, что в шоп-мануле. Например, может отсутствовать информация о точках прохода проводки через моторный щит, отдельные распиновки разъёмов, расположение ключевых узлов схемы в автомобиле и, что немаловажно для сращивания проводки, полезные пометки (например, о том, что данный выход PCM -- выход с открытым коллектором, или о том, что спидометр ожидает сигнал с 4000 импульсов на милю)

Идея крутая, чо. Ни разу не специалист по коробкам, но хотел бы обратить внимание на свой скромный опыт. У меня тоже мост 2.56, но с 4L60E. Проблем с высокими оборотами на скоростях 120+ нет, как класса. Ну и с блокировкой бублика, соответственно. Расход в таких режимах тоже пренебрежимо мал. Я это к тому, что именно 6ти ступенчатая коробка не обязательна, кмк. Ещё был такой не совсем очевидный для меня момент. Когда мозги считали, что главная пара 3.08 (при 2.56 по факту) я наблюдал переключение 1-2 чуть-чуть раньше, чем нужно в режимах малого газа. Иногда. Это не было катастрофой, но делало коробку более заметной. А вот после перепрошивки с вбиванием правильной пары коробка стала практически незаметна, что от неё и требовалось изначально. А значит, если хочется, чтобы автомат работал, как следует, надо или искать его сразу от максимально похожей конфигурации "мотор-масса-гп", либо быть готовым его настраивать, благо это возможно. В случае другой главной пары, впрочем, "настройка" тривиальна. А вот в случае другого мотора наверняка надо будет подкрутить моменты переключения передач, и наверняка это не получится сделать правильно с первого раза.

Тов. Boris дело говорит. И температуру, и обороты и большинство кодов ошибок такая штука выдаёт. Кроме того, если мне не изменяет мой маразм, на некоторых Кадиллаках можно было вывести температуру ОЖ на климат-контроль, зажав пару кнопок на оном (он не только температуру, он ещё что-то полезное мог выдавать) Какие кнопки -- не помню, увы.

Мм, кстати, да. У меня сейчас аккумулятор под боковые клеммы, но до этого стоял как раз Титан. Выглядел он, как Г, но работал при этом совершенно невозмутимо. Мне показалось, что его вообще ничем нельзя пробрать: ни морозами, ни долгим стоянием, ни даже часовым марафоном "Заведи машину с мёртвым оптиспарком". В результате марафона стартер зажевал сам себя и покинул этот мир, а вот гадский Титан жив до сих пор. Даже обидно.

Как оказалось, не особенно. Во всяком случае, конкретно мой. Я довольно долго ездил без приборки и температуру ОЖ выводил ту, которую видит моск -- или на планшет, или на сканер; просто число. Так вот, что зимой, что летом -- 90-95 градусов Цельсия по городу без пробок и длинных светофоров. Вентляторы при этом не включаются вообще. По пробкам -- вентилятором поддерживается 102-108. По трассе -- 90 ровно. Температуру выше 110 не видел ни разу, при том что там до аварийной еще 7, чтоли, градусов. Но, правда, ездил без кондея. Но и вентилятор включался только один!

В качестве идеи -- если машина с TBI, можно отключить от распределителя зажигания провод, по которому мозг корректирует (фактически, выдаёт) УОЗ. Этот же провод нужно отключать при начальной выставке распределителя -- он с разъёмом. При отключении этой линий, дистрибьютор будет использовать своё умолчание, которое будет сильно отличаться от выдаваемого компьютером, если он действительно выдает 45. А значит, мотор будет работать заметно хуже. Этим можно определить, действительно ли мозг выдает такое значение, или это неправильная расшифровка. Ну, чисто теоретически. Если я всё правильно понял. А вообще, нужно обратить пристальное внимание на то, какой поток декодирует WinALDL. Запросто может быть так, что оно декодирует несколько другой поток, который отличается чуть-чуть, только в поле с УОЗ'ом, например.

О! Кстати, да! Это, наверное, самое ценное, что можно узнать из столь зверского программно-аппаратного комплекса: winaldl показывает fuel trim'ы. И long-term, и short-term. Но -- только для текущего режима работы мотора. Чтобы открыть все клеточки, нужно поездить

Ну, если под нормальной диагностикой понимать ситуацию, когда мозг делает достаточно сложный анализ сигнала с датчиков (с кросс-проверкой по остальным) -- то да. Если мне не изменяет мой маразм, TBIшные впрыски анализируют только на отвалившиеся/перемкнувшие провода. Зато самих датчиков -- полтора инвалида, и стоят они совсем не дорого. Плюс, есть возможность сделать диагностику совсем за копейки: ALDL-кабель строится не то из одного, не то ажно из двух мега-транзисторов КТ-315*. (Впрочем, с абс такой номер не пройдёт) Проблема только в том, что дальше нужно вникать в суть происходящего, потому что самодиагностики со встроенным ИИ увы, нет. Ну, например, если ДПДЗ при отжатой педали показывает 30%, а при нажатой 70%. Или там, при включении зажигания (но не мотора) давление не соответствует атмосферному. Вот зажигание доисторическое, да с хорошим люфтом, да с выставкой по звуку наугад -- вот это неприятно. *таки из одного: http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm Там же, на сайте, софтина, которая поток от этого кабеля разбирает. Но тут тоже нужно следить -- в частности, за тем, чтобы выбранный в софтине поток соответствовал тому, который выдает мозг.

У топикстартера -- ТБИ. А у вас уже -- нормальный распределённый впрыск. При всех своих плюсах в плане простоты, надёжности и отсутствия оптиспарка, тби очень хорошо умеет жрать, как не в себя и при этом ни фига не ехать. Особенно без лямбды.

Ну блин, этот вот "серый барабан" -- это энкодер, с помощью которого мозг магнитолы узнает положение кассеты и/или головок. Кнопка -- концевик. Если оно сломалось, их меняют в сборе -- один хрен чистка надолго не поможет. А чтобы помнить, как ремонтировать энкодеры в кассетниках делко -- это нужно, с одной стороны, их кустарно ремонтировать, а с другой, чтоб их еще и много было -- ну, чтобы помнить _такие_ мелочи. Не вполне выполнимые требования. В любом случае, неясно, нафиг над этим энкодером сидеть: проще найти на помойке или заказать такой же, вытащить из него энкодер, а лучше -- лентопротяг в сборе. Если же хочется именно этот, то надо сидеть и самому прикидывать, как оно должно работать: там, вон, контакты видно, можно понять, что в каком положении замыкается. Ну и эксперименты ставить, сталбыть. Если, конечно, есть на это время. Кстати, в некоторых говнитолах делко сам лентопротяг -- блаупункт. Быть может, в этой тоже. Вероятно, его проще будет найти.

Есть еще вот такой вариант.

Яб вот только уточнил: оно не совсем plug-and-play. Т.е., показывать циферки-то оно, конечно, будет. Но по ALDL в разных мозгах и версиях прошивок передаются несколько разные данные. (Не слишком, т.е. многие битстримы совместимы между собой.) Поэтому я бы уточнил модель мозгов (ну там, ***7747, например) -- это написано на корпусе мозгов. И версию прошивки (ну там, ASDU, например) -- это написано на наклейке на PROM'e. И сверился бы с документацией winaldl. У меня, впрочем, взлетело и так. Но, по-идее, помимо winaldl есть еще какой-то другой софт -- раз, и есть внятные человекочитаемые описания потока для разных версий прошивок -- два. Еще нужно иметь в виду, что есть нормальные сканеры вроде Tech 1 или 2, и они заведомо лучше.

Можно. Программа -- winaldl, например. Провод/переходник паяется вручную из одного транзистора и вилки в ком-порт. Например.

Я просто оставлю это здесь: Линк попроще Линк посложнее

А я бы не стал ничего менять и переделывать, а забросил бы в машину пару хороших переходников с американской розетки на нашу. Во-первых, если родной инвертор у вас оригинальный, то он, скорее всего, рассчитан на то, чтобы от него питать системы жизнеобеспечения пациента. А значит, он зверски надёжный и очень качественный. Недорогим (<$1-3k) китайцам до такого -- как до луны пешком. Во-вторых, проводка и генератор уже рассчитаны на определённую мощность, поэтому без серьезного вмешательства в проводку тоже ничего не выиграешь. В-третьих, сколь-нибудь полезное современное оборудование (ноутбуки, зарядушки и др.) имеет импульсные блоки питания и прекрасно работает как от 220/50 так и от 110/60. Не слишком современное, но тоже полезное -- имеет переключалку входного напряжения. Всё остальное, кмк, можно смело объявить бесполезным и в американские розетки не втыкать. Ну и в-четвёртых -- оригинал же!

Ну я не знаю даже, сойдет ли Импала за нормальную американскую машину, но вот конкретно в ней -- двигатель и трансмиссия вполне работают через ELM327, а ABS -- нет. Если что, речь о версии от 96ого года, там как раз OBD-II. OBD-1.5 и всякие ALDL не зачитаются, нет. Кстати говоря, именно тестов там, емнип, и нет. Например, в нормальном сканере можно выдавать команды на изменение положения моторчика ХХ, включение вентиляторов и прочих кондеев, а в том софте, который работает с ELM327 я такого не видел.

Я пользовал. Хороший, годный адаптер. "Остальные системы" -- это зависит. Он принимает только те данные, что идут в OBDII. Например, на энпало'96 данные с ABS идут не через обд, а совершенно мимо. А вот трансмиссия -- вполне там. Еще есть проблема софта: как правило, софт видит только хорошо стандартизованное подмножество OBD-II -- ну, там температуры, давления, скорость. Что-либо специфическое для данного авто, вроде перепрошивки или каких-то нестандартных параметров оно не умеет. Плюс, ошибки он считывает не столь красиво и эффективно, как нормальный сканер -- зачастую описание скудное, и требуется дополнительная интерпретация с помощью родного мануала. Ну и да, у меня почему-то пропускались всякие незначительные ошибочки вроде "у вас лампа замены масла не подключена", тогда как нормальный сканер их выдавал. М.б., в софте нужно было что-то дополнительное нажать -- я не стал разбираться. Большой плюс -- возможность работать без всякого софта вообще, через терминал. Там можно набирать "команды" OBDII напрямую и интерпретировать их по-своему. При желании, написать свою софтину-сканер тоже не составит труда. Ещё один жирный плюс -- работа с планшетами на андроиде. Лично я пару месяцев, наверное, использовал планшет вместо приборки. Лично мне -- очень помогло. Оно умеет рисовать "аналоговые" приборы на ваш вкус, а также выводить данные в физике. Это очень удобно, потому что приборка не только вообще есть, но еще и показывает те данные, с которыми работает мозг, а не температуру на Марсе, как это принято у штатных приборок. Небольшая оговорка -- не работает с устройствами на яббле, но это проблема яблочного блютусного стека и политики компании эппл вообще. Резюмируя, адаптер на ELM327 -- очень хорошая и полезная вещь за свою цену. Особенно, если у вас уже есть девайс на андроиде. Полноценный сканер он, впрочем, не заменяет.

Ошибки нет. Речь о том, что с короткой парой появятся спецэффекты при старте. Время разгона до сотни при этом практически не уменьшится. Про моделирование "в горку" -- ну да, с короткой парой будет гораздо веселее. Еще веселее будет с грузовым мотором, у которого весь момент на низах (см. TBI). И совсем хорошо станет с большим дизелем Но это все к разгону 0-60 практически никакого отношения не имеет: получится именно грузовик, который способен не напрягаясь тянуть большую массу, но ехать он при этом будет неспешно.

Если уменьшить крутящий момент на моторе -- упадет и мощность. А если поставить ГП подлиннее, то мощность никуда не денется, изменится лишь крутящий момент на колёсах. Тут всё-таки нужно пояснить: изначально вопрос ставился о влиянии ГП на время разгона. Однако, стоит иметь в виду, что более короткая ГП однозначно добавит автомобилю веселья и воспринимаемой бодрости, за счет существенного повышения пика крутящего момента при старте (и ускорения). Именно им и срывает в занос колеса. Он же, по-видимому, и воспринимается как общая "бодрость" машины.

Вполне можно, но не столько для статистики, сколько для собственного интереса. Статистика-то есть. Американцы вон 0-60 едут как раз от 7 до 8 секунд, в зависимости от степени ушатанности конкретного экземпляра, удачности старта, погоды и способа замера, по-видимому. То же самое, но на четыре-генах -- на полсекунды быстрее. Интересно былоб замерить какой-нибудь вражеский Форт

Собственно, тема получила развитие. Модель сама по себе -- это прекрасно, но хотелось бы проверить, насколько она соответствует реальности. А тут как раз мне в руки попал неплохой акселерометр в составе очень милой отладочной платы на ПЛИС. Акселерометр был немедленно откалиброван, оценен с т.з. погрешностей и прикручен к стремительной Импале. Собственно, эксперимент заключался в разгоне с места до 120+ км/ч, с записью показаний акселерометра с частотой 100 Гц. Машина с LT1, главная пара -- 2.56, дифференциал свободный. Загрузка -- не слишком тяжёлый водитель. Было выполнено два старта на ровной, пустой дороге. Правда, оба раза в одну сторону -- так было удобнее. Но дорога была ровная Температура воздуха -- в районе 30 градусов по цельсию. Педаль давил не сразу в пол, дабы не насиловать коробку и не срывать колеса с презренным купером (получилось оба раза). Результаты первого заезда: Результаты второго: Как видно, результаты хорошо совпадают, что не может не радовать. Далее, еще сильнее радует то, что оба графика хорошо сходятся с моделью. Даже шифт пойнт там же. Различие -- в моменте старта: у меня он более плавный из-за того, что педаль сразу в пол я не давил. А в модели -- давил. Потом, собственно, время разгона. Как его правильно считать -- я не знаю. Я совместил нулевую отметку времени с самым началом разгона, еще до резкого роста ускорения. Энивей, в такой постановке получается чуть меньше восьми секунд до сотни. Если считать разгон до 60 миль в час, то получается гораздо веселее: 7.5 секунд. Ну и если считать разгон от t = 0.5c (начало резкого роста скорости) то получаются те самые симуляторные семь секунд. WIN. Еще пара картинок для красоты. Это скорость в течение первого заезда: А вот тут -- ускорение. Черный график -- сырые данные, оранжевый -- отфильтрованый сигнал: Отмечу, что нулевая отметка времени здесь совпадает с началом эксперимента, а не с началом разгона. Выводы: 1) Simulink -- наше всё. 2) Мой мотор жив и ему вполне хорошо. Коробка тоже жива и адекватна. 3) Главная пара имеет несколько преувеличенное значение с т.з. ёё влияния на разгон автомобиля. Ну и в качестве заметки на полях, нужно сказать, что в моей машине имеет место false knock, из-за чего мотор работает не совсем на полную. Плюс, было жарко. Плюс я старался особенно не насиловать коробку. Таким образом, если убрать false knock и сильно постараться в прохладную погоду, результаты должны быть даже лучше.

Конечно можно. Во всей системе исключительно убог только усилитель мощности. Сама по себе магнитола играет вполне приятно. В принципе, опция Delco-Bose была призвана решить именно эту проблему.

У меня, вроде, где-то была. Но, как всегда, не то и не так Я находил схему на (как я понял) более раннюю говнитолу, но по схемотехнике -- довольно похоже. Аналоговая часть -- очень похоже. Сабжем, кстати, я немного интересовался, но результата не получил. Впрочем, не особенно-то и хотелось, потому как в машине у меня стоит как раз европейская версия. По поводу, собственно, сетки частот: в интернетах пишут, что на более древних магнитолах оно конфигурировалось диодами. Собственно, имея перед глазами две платы (европейскую и американскую) их-то я и искал. Нашел: стоят одинаково, и там и там. Перемычки, как я понял, стоят тоже так же. Разницу я увидел только в стороне местного блока питания, но там это было ожидаемо, т.к. магнитолы отличались наличием кассетной деки. Я бы сказал, что европейская и американская версия отличаются прошивками, если бы не два момента: а) Там древний контроллер и делать различия в прошивке для разных версий наверняка было дороже, чем перемычки б) На самом контроллере нет наклеек с версиями. Итого: наверняка я что-то пропустил. Нужно брать плату и вдумчиво на неё медитировать.

Поздравляю! Хороший, годный вагон. Вон и кузов, вроде ничего, и стекла все на месте. А то что мотор застучал -- да и фиг с ним, там всё равно чермет шел с завода. Вполне сойдет за повод воткнуть туда какой-нибудь Vortec из тех, что посвежее P.S. Хотя, если там 307, то странно. По слухам, они не ломаются. Вообще. Собственно, этим и ценны.

Ну, в начале дявяностых, вроде, не увлекались дросселями с электроприводом. Вон, даже на кадиллаках с LT1 трекшен только углом опережения зажигания рулит. Да и коробки ставили все больше с гидравликой. Т.е., момент рассчитать можно, но применение ограничено. Либо я опять что-то не понимаю. Ну, в принципе, у меня есть прошивки для '7747 и его подобий. Есть даже одна дизассемблированная и с комментариями(!), в том числе, по алгоритму работы. Но они, естественно, без управления коробкой. Но я вот немного загуглил, и только сейчас узнал, что были TBIшные мозги с управлением коробкой, поэтому спасибо за наводку! Дизассемблированной прошивке буду очень рад, скидывай! Можно прямо в почту -- ineganov на gmail. Кстати, а чем думает Нордстар? Там та же самая хромая моторола, как в 7747, или они все же что-то поприличнее поставили? UPD: Нагуглил дизассемблированную и откомментированную прошивку $0D. Вроде бы, это оно.