Russell Jones

removed

Причиной троения оказался misfire 3 и 4 цилиндров,иными словами пробивали колпачки.Оба заменены на запасные вместе со свечками.Но теперь также выдается и random misfire.Симптомы имеют регулярный характер,иногда лампа горит,иногда нет.Но лучше ей не становится. В системе заменены провода,свечи,модуль и катушка зажигания.Из слабых звеньев остаются только Optispark и форсунки (иные элементы,влияющие на давление топлива). Интересный факт,что после покупки стояли старые провода и уставшие Чемпионы с зазором под 4 мм,два из которых были платиновыми,провода разлагались в руках, и оно РАБОТАЛО! Раньше таких проблем не имел ни с одной машиной

Комплект ключей официально дополнен И так как Дедушка Мороз был щедрым в этот год,я решил вылечить многие головные боли одной пилюлей С этого пожалуй начнется плановый уход за автомобилем

Честно,весь этот молекулярный подход не играет никакой роли. Я как читаю его на сайтах,так сразу и закрываю.Целые простыни на форумах исписаны страхами. Все это имеет правду,но рассчитанную на десятки лет эксплуатации,сколько не выезжают владельцы,а то и не живут. Если что то и мрет,то то,что уже было мертво либо минимум в пятилетку.Но гораздо раньше приходит время ТО и замены всяких резинок в т.ч. Автомобилям 20-30-40 лет,все ездит и выполняет свои функции,а в бачках не всегда были райские гущи:вода,пластилин,нигрол,накипь и много,о чем нельзя узнать от прошлых владельцев,не менявших, банально, вовремя.Вопрос,может ли быть старый расходник лучше нового "неправильного"? Нет, он несет больше вреда,но тем не менее на нем автомобиль ездит и не плохо,поэтому "можно на потом оставить". А если я залил Мобил 1 вместо Делки? Мой мотор умрет,потому что...присадки другие,методы испытания другие,на наши условия не рассчитано,синтетика вместо минералки,сальники зассут сразу же,система каналов не рассчитана,масляное голодание,стуки,смерть.Если в мосту 75w140 вместо 80w90-смерть мосту,немедленная.Cвечи Denso-неправильная детонация в определенный угол зажигания,дисбаланс системы-смерть мотору в первые 200 км.Провода standard-плохое сопротивление,плохие колпачки,пробой искры в первые 500 км,смерть свечам,смерть катушке,распреду,двигателю... Масло в Акпп дешевле 1000 рублей за литр-дешевая жижа для автобусов на Эллисоне,неправильная (читай неизвестная) вязкость,нет в инструкции.Акпп на переборку через 1000 км.Бензин 95-прогар клапанов, т.к. юбка остаточного (излишнего) пламени обжигает края тарелки клапана,создавая кавитацию,неплотное прилегание-ребилд системы.А еще от завышенного октана греется мотор. Звучит чушово,не правда ли? Сам улыбаюсь)) Эти примеры из одной оперы,люди забивают голову.Вопрос-зачем.Ответ-много времени на чтиво. Скажем так,своевременная замена и качественные комплектующие не убили еще ни один автомобиль.Соблюдая середину,можно оставить свой автомобиль в живых.Жидкости из 90х устарели,потому что свое время не было следующей генерации расходной химии.В то же время лить что-то от современного спорткара,премиум качества,также лишено смысла,вот тут можно налить и надолго.Вот середина. И мне лично не интересно получать в ответ лабораторные исследования.Собсно,об этом позаботился многомиллионный производитель,выставивший товар на полку,чтобы у автолюбителя не болело темячко. Лучший пример-то, кто на чем и как ездит.Этого достаточно.С уважением..

Во время работы,сними фишку с помпы-должно заработать принудительно через неск-ко секунд.Если нет-пошевели колодку на вентиляторах.Повод смешной,но это было не раз.Хороший контакт и смазка в них должны присутствовать. Воздух спускается в несколько присестов, 2-3 запуска до полного прогрева,с заглушением и открытием крышки бачка.Винт Маевского трогать не придется. Еще лучше предварительно выпилить в термостате отверстие 2 мм.Тогда точно все получится

Dot 4 аназначна, но не 5. Суть в синтетике,как и с Dexron. Зачем нужен минерал,если он хуже прокачивается на холодную и быстрее стареет

Так то да,от и до. Мое дело,скорее всего, купить в интернет-магазине. В продаже есть < 38, 40, 42 > и т.д. Желательно конкретизировать,снятый бы у кого подглядеть

Доброго времени. Речь о хомутах на охлаждение Никак не могу разобрать точный диаметр. Допустим покупаю на 40мм, вход/выход радиатора 35-37 мм. Подойдет или нет при дополнительной толщине шланга с учетом хорошего уплотнения-х.з.? Свои утеряны в процессе эксплуатации прошлыми владельцами. Не откажусь от парт номера, в т.ч. инфы по маленьким хомутам (на шланги печи),а также ссылок. Возможно кто-либо занимался вопросом. Благодарю

Короче следи за чистотой системы и будет она работать, не на коленке ее делали,но с температурным режимом проелись. Одно то,как стрелка ХОДИТ по шкале,кажется не мыслимым.Радует,что зимой она практически окапывается. Помимо грязи между радиаторов есть и сам низ,в котором скапливается земляной монолит со стороны двигателя под винтами,там тоже надо хорошо мыть. Плюс можно вывести охлаждение масла на вынос(полицай едишен), оно дает около 10% к системе СО(поэтому я не сторонник делетить линии охлаждения). На радиатор Акпп свой вентилятор не плохо бы.Навесные радики-только на расстоянии от большого,иначе под ними требуха собирается-перья,пчелы,волокно и прочее. А таг, все начинается в пробках,в остальном мотор как мотор

Нужно немного больше теории.На оптиспарку капает не дренаж,а разбитый сальник помпы.Зонтик хорош как раз для этого,т.к. при вращении создается разбрызгивание (в запущенном случае).Дренаж окрапляет только ремешок.Тем не менее отводной штуцер не помешает,но ни в кое мразе не затычка,ибо фриз вымывает смазку из подшипника помпы быстрее. Если на передней крышке двига в целом дерьмовые сальники,то масло просачивается через старую прокладку оптиспарка и там создает ненужные проводники. Оптическая линза и перфорационная пластина как таковые не страдают, первое фирмы Мицубиши,второе из нержавеющего материала. Ржавеет металлическая вставка в составе корпуса и в основном там,где нет вентиляции.Разрушаются алюминиевые контакты крышки,пробиваются токовые дорожки,как и в обычном трамбе,соотв заряд уходит. Если плохой подшипник оптики,то внутренние детали начинают излишне контактировать,что то обо что то может тереться. Первые признаки-долгий завод из-за потери сигнала/тока,но при этом можно запуститься и даже нормально ехать,т.к. сигнал в оконцовке "накапливается".Тему с токами не знаю,но дело в общем в сопротивлении и его потере. На Каде при снятии помпы и промывке системы через лейку я случайно заливал свой оптик,по итогу единственный раз он завелся не с пол оборота.После этого прошло 5 лет, он все еще не менялся новым владельцем.Кощунство конечно,по незнанке.. Оптиспарк нормально работает,если уплотнен и сух, 100 тыс. вполне пробежит. Помимо него при нагреве страдают модуль зажигания и катушка,но опять же,при живой системе все работает без перебоев. Проверено. Систему запуска вентилятора необходимо правильно рассчитать,чтобы не было такого,что включился он раньше,а выключиться не может. Ставить термостат на раннее открытие также не вариант,тк в пробке он становится бесполезным. Да,кстати, +1 к снижению температуры. На многих новых авто температурный режим составляет 90 градусов без потери качества дожига отработавших газов и расхода топлива,поэтому все эти нормы для катализаторов на 110 градусов-туфта и лишь раннее убийство слабых звеньев двигателя.LT даже на ходу выдает 92-95 градусов,куда с добром. PS система говняная,но сток наше все. Такие вещи желательно хранить в тепле.

Эт все хорошо,не хочется разбирать перед под ударник. А оптиспарк сильно люфтил,сам подшипник?

Красивая картинка.Можно узнать,как снимали шкив кв и все таки про подушки по подробнее?

Какая красота. Что еще раз подтверждает,что это авто для ночных поездок.Как любитель овоща,+1 к трафику и мак авто с его шириной в 3 метра и поворотом на 90. Теперь раньше 10ти не ездию,а в общепит пешком онли.Нервов ноль,вечер прекрасен

Отличный пример реставрации в данных условиях.И подход правильный. К слову,в реставрации мы активно пользовались лаком типа "Цапон" для покрытия анодированного крепежа,а также покрытие им тормозных трубок. Хром обрабатывали составами для цветмета сугубо вручную махровыми тканями. А сам цветмет можно машинкой с войлочным кругом и бруском Metabo (мягкий аналог пасты гои) в качестве грубой обработки.Если нужен только лоск,то полиролей на выбор множество,от Doctor Wax до 3М-дорого,но результат того стоит.Слайды есть,если что

Не забываем,что это частичная блокировка,а речь в вышестоящих постах вроде про постоянную. Я все же представляю подключаемый блок с проскальзыванием фрикционов,т.е. не жесткий зацеп,а помощь второй оси,чтобы она начала двигаться.После этого самоблок релизит сам себя и диф едет как обычно, не?

Хороший ответ,наконец-то Нашел небольшую выдержку в тему: Most posi units also employ a spring pack that puts additional load on the clutch packs. Two steel plates locate four springs that can be replaced. Chevrolet offers two different springs for the 12-bolt Eaton posi. The stock replacement springs are rated at 50 pounds per inch, while the high-performance springs are rated at 75 pounds per inch. The heavier springs can be tried, but they also may create a popping sound as they preload and then release the clutch plates, especially in tight, slow turns. Auburn also offers higher rate competition-only posi springs, but the company doesn’t recommend them for the street

Схожая тема недавно и со мной произошла.Есть бирка,нет пружин. Цена вопроса 100$, если правильно определить совместимость.Дифференциал с круглым вырезом в центре. Собсно если я правильно понял,блок срабатывает от сильного трения фрикционов. 50х50 установлен эффект срабатывания по ощущениям,сначала буксует колесо,потом происходит толчок и зад уверенно подкидывает вперед. Пружины называются pre-load service spring kit, рассчитанные в т.ч. на 400 или 800 lbs.Я их функцию не раскрыл и гугл не помог. М.б. есть грамотный человек,кто разъяснит,зачем они

Для начала не плохо выяснить модель блокировки,затем можно найти картинки в разборе. Вполне вероятно,что фрикционов по три на каждой стороне,а на картинках просто часть комплекта, на правду не претендую. Касательно себя, по всем признакам имею Auburn сток.Eaton и Yukon немного другие и это не сток

На форпосте кое что предлагают https://www.farpost.ru/omsk/auto/wheel/disc/boyds-gotcha-astro-r17-58359950.html Я даже на оригинальный Импалий BFGoodrich там натыкался,плохо,что совсем не новые были

removed

removed

Есть штучные подшипники кое-какие.Если что,по ссылке плис

removed

removed

Зимний привет Дела идут как обычно. Появились пропуски зажигания на холодном двигателе.Впервые загорелась лампа. Природа такова,что при первом запуске троит,моргает лампа,затем горит постоянно.При повторном пуске теплого мотора симптомы пропадают. Буду искать хороший сканер,т.к. мой голубенький коробок ELM327 оказался урезанной копией,т.е. не поддерживает протокол J1850,имеющийся на наших автомобилях вместо современных пинов типа K-Line. На mini-ELM они просто пустые