-0720-

Там были двигатели 2.3 и 3.3, насколько я помню. Вроде 2.4 не было. Так вот 2.3 хуже, чем 3.3, они более проблемные в среднем.

Обычно единицы ом, от 1 до 10. Можно просто подобрать.

Новая в упаковке. Dorman #092-001. Очень удобно менять масло самому - подставил корыто, повернул оранжевую пробку на теплом двигателе, подождал пока масло сольётся, повернул пробку обратно, зафиксировал, залил свежее масло, завёл, сел, поехал. Подходит к любой машине с дюймовой сливной пробкой 1/2"-20: Например, вот неполный список таких машин. Цена 500 рублей. Центр Москвы. Количество - одна штука. Кто первый приехал, того и тапки. Update: продано, тему можно удалять.

Может надо кому?

Done.

Школьный номер один, непарный.

Открутить всё-таки придётся. Залей на ночь WD-40 или чем-то вроде. Инструмент возьми хороший, удлини вороток, придумай что-нибудь. Болты на системе выпуска всегда тяжело откручиваются. Смотри не сорви им головы. Но прежде чем откручивать проверь тестером сопротивление соленоидов, вдруг там обрыв или короткое замыкание. Общий провод соленоидов EGR (контакт D на разъеме клапана EGR) зелёного или тёмно-зеленого цвета идёт на плюс 12 вольт. Три управляющих провода от каждого соленоида - синий (контакт А), коричневый (контакт В) и красный (контакт С) идут к мозгу. В нужный момент мозг с помощью квад-драйвера (это инженеры GM так по-идиотски называют блок силовых ключей-мосфетов) соединяет нужный провод с массой, соответствующий соленоид срабатывает и выхлопные газы попадают во впуск через канал соответствующего каждому соленоиду сечения. Три соленоида и три канала разного сечения нужны для того, чтобы точнее дозировать перепуск выхлопных газов во впуск. Короче, порядок действий такой. Сначала нужно проверить, нет ли трещин и щелей в трубке EGR (такая гофрированная, в оплётке) и не подсасывается ли там наружный воздух. Точно так же хорошо проверить участок выпуска, на котором монтируется EGR, там тоже могут быть трещины. Это подозрительная штука, тем более что лямбда твоя тоже выдаёт ошибку, подсос постороннего воздуха в выпуск может давать такой эффект. Ещё дополнительно в пользу подозрения на трещину в системе EGR говорит тот факт, что у тебя все три ошибки выдаются, - это значит, что либо все три соленоида совсем одновременно приехали (что маловероятно), либо оторван плюс (на зелёном проводе нет 12 вольт), либо проблема общая для всей системы. Помимо трещин и щелей могут быть и противоположные проблемы - чрезмерное давление в выпуске из-за забитого катализатора или глушителя. Если, к примеру, глушительные умельцы удалили катализатор и вварили на его место какоу-нибудь херню типа пламягасителя со стружкой, то хорошо если эта стружка тихо сгорела и вылетела через трубу, а могла и расплавиться и позабивать всю систему. А мог и катализатор остаться с 1987 года, там керамика уже вся заплавилась намертво, почти четверть века всё-таки прошло. Кстати, заодно проверь предохранитель #5 на 15 ампер в верхнем левом углу релейного блока (не слева под приборкой, где только предохранители, а под бардачком, где и реле, и предохранители). Хотя вряд ли дело в нём, если бы он сгорел, то появились бы и другие проблемы - через него идёт плюс ещё и на стоп-сигналы, генератор, соленоид канистры и реле муфты кондея. Потом можно снять коннектор EGR и прозвонить провода 697, 698 и 699 (красный, синий, коричневый) до контактов С1, С2 и D2 мозгов. Обрывов быть не должно. Заодно нужно проверить, что у этих проводов нет короткого замыкания на массу или на плюс. Можно тут же проверить, что на зеленом проводе (контакт D) есть плюс 12 вольт при включенном зажигании. Потом можно прозвонить сопротивления соленоидов, они там указаны: между А и D, В и D примерно 20-30 Ом, между C и D 10-17 Ом. Только имей в виду, что даже если сопротивления соответствуют указанным, это ещё не значит, что соленоид в порядке. Это всего лишь означает, что у него нет КЗ или обрыва. А вот короткозамкнутые витки вполне могут быть, что приводит к чрезмерному току через него и отказу квад-драйвера (отказ временный, там есть защита по току, но всё-таки это отказ). Или скорее всего там даже нет короткозамкнутых витков, а соленоид просто заклинило. В открытом, закрытом или промежуточном положении - неважно. После этого можно подключить разъем обратно и попробовать включить соленоиды. Для этого поочередно нужно соединять красный, синий и корчиневый проводки с массой. В тишине можно будет услышать щелчки соленоидов. Только это без понту, потому что на неснятом EGR ты не увидишь, полностью ли открываются и закрываются клапана. Дёргать соленоиды нужно уже после снятия клапана EGR с машины, и делать это лучше в тёплом гараже, на столе и в ванночке с керосином, чтобы закисшие соленоиды откисли и снова смогли работать. Подозреваю, там за все годы накопилось столько нагара, что *вырезано цензурой*ить соленоиды тебе придётся долго.

У меня тоже есть модули зажигания на VIN "С" и катушки тоже, как новые так и б/у. Но модуль редко ломается, чаще всё-таки катушки и прочая обвязка. Модуль помирает как правило разве что при попадании в него воды через убитую прокладку под катушкой.

Цеплять к первичной обмотке любой из катушек.

Следующие будут уже немного подороже, я думаю. Эти прошлогодние.. :1: урожай прошлого года? понимаю.да. Неудачный год.. Много лишних денег было потрачено в прошлом году, вот и приходится распродаваться..

Следующие будут уже немного подороже, я думаю. Эти прошлогодние.. :1:

Проблема с 4T60/4T60E известная - подтекают прокладки поддона, если использовать резиновые или силиконовые. Поэтому рекомендуется ставить либо на пробковые прокладки, либо на специальный герметик (но это умеючи). Имеются пробковые прокладки на 4T60E. Осталось две штуки. Не уверен, но могут подойти и на 4T65E. Отправлять в другой город геморно, потому что их нельзя складывать пополам, упаковка получается большая очень. Поэтому только Москва и самовывоз без упаковки. Их было 4 штуки в одной коробке, поэтому упаковку забирает последний покупатель.

Подколбашивать мотор может по многим причинам. И из-за проблем с EGR может, и из-за проблем с зажиганием, и с датчиками, и даже из-за механических проблем мотора. Для начала надо сделать EGR, чтобы чекэнжин не загорался, потом смотреть дальше.

Даже не знаю. С одной стороны, он ржавый весь, а с другой - аутентичный 1948 год. Ну, пусть будет 600.

C крышкой это как? Есть у меня модули под 14-пиновый разъем с блочной тройной катушкой системы "кирпич". Типа вот такого, только выглядит получше: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...em=370302389975 Да именно этот! Цена вопроса? Отписал в личку.

Да, это всё EGR. Каждый код на отдельный соленоид. Похоже, там либо электрическая проблема, либо закоксовалось всё в выпуске. Какой двигатель? "С" или "3"? Катализатор имеется или ампутирован? Если 13-й код не появляется постоянно, то проводок к лямбде не оторван, иначе бы сразу после прогрева появился бы 13-й код (при попытке установить closed loop). Но даже если он появляется периодически, лямбду всё равно надо менять, - это недорого, больше на перерасход бензина потратишь. A клапан EGR - если он такой как на картинке, то снимать и чистить, а перед тем проверить разъемы и проводку. Кстати, это взаимосвязанные проблемы. Если, к примеру, забит катализатор (или вообще выпуск), то и лямбда, и EGR, и вообще всё, что в выпуске, и даже выпускные клапана загадятся отложениями довольно быстро. И мощность упадёт, и другие траблы могут появиться. Так что катализатор хорошо бы удалить..

Если отправишь в Уфу, покупаю. деньги могу закинуть на сотовый. Уже забрали, стремительно. Но будут ещё.

Если речь о бонневиле 3.8 VIN "C", то выглядит он так: (На VIN "3" ставился другой EGR, но, насколько я помню, в тех машинах он управляется вакуумом и системой OBD не диагностируется). Находится этот клапан сзади двигателя, сверху, ближе к вентилятору печки, виден и доступен очень хорошо. Иногда закрыт пластиковой крышкой, но как правило она давно сломана и он торчит так, без крышки. Дурить может один из трёх соленоидов. EGR нужно аккуратно снять, почистить, возможно промыть, убедиться, что соленоиды срабатывают без заеданий. Проверить проводку (часто клапан EGR в порядке, а разъемы залиты водой или провода растрескались от нагрева). Обычно удаётся его восстановить и привести в чувство, а то новый покупать довольно дорого. Лямбду надо менять, это расходник. Опять таки - если она и в самом деле сдохла, а то ведь тоже бывает, что проводок оторвался, там обычно всё на соплях висит. Лямбда расположена в этих машинах тоже удобно, поменять её можно без ямы - только нужна специальная головка для лямбда-зондов, мощный вороток с удлинителем и много WD-40, чтобы всё откисло и открутилось. Она стоит ниже EGR-клапана, в месте, где выпускные коллекторы сливаются в общую трубу (типа "штаны"), торчит проводком вверх и доступ к ней хороший. Подойдёт любая однопроводная лямбда, в том числе универсальная, только разъем нужно оставить оригинальный от старой, а проводки срастить надёжно и аккуратно. Лучше не паять (провода на лямбдах не медные, а стальные и паяются плохо, да и температура там высокая и пайка может развалиться), а обжать специальными обжимками или просто очень хорошо зачистить и скрутить на большом протяжении провода, на максимальном расстоянии от лямбды - ближе к разъему.

GM #19158043 GM #88892834 AC-Delco #41-950 Новые в упаковке AC-Delco, 8 штук в упаковке Идут на Кадиллаки 4.6 и Авроры 4.0 1500р. или $50 за весь комплект Update: продано.

Подходит для двигателей 3.8 (231cid) - с 1987 по 1996 год примерно. Партнамбер GM #25535094. Нужна кому?

Update: проданы Vermont, Iowa, New Hampshire, Missouri. Забронирован Montana. Остальные пока свободны.

Для ясности добавил параметры, изображение и партнамберы (частично).

Где-то у меня мануал по ремонту Т56 был, надо поискать..

и ещё куча новых роликов натяжителя - идут на разные машины, в основном GM 3.8 VIN "K", GM-пикапы 90-х, корветы LT1, LT4, ZR1, крайслеры-доджи-джипы, форды Бронко, Аэростар, Рэнжер, вэны и пикапы натяжитель устанваливался на машину один раз и был снят, следы установки остались партнамбер GM #24500481, #24504575, #88916625, AC-Delco #38126 ставился на бонневиль 1993 года 3.8 VIN "L" отдельные ролики не пластиковые, а стальные, без отбортовки, heavy duty aftermarket у кого зашумели - самое время менять Данные роликов: Внешний диаметр 76мм, внутренний (в обойме подшипника) 17мм, ширина 30.5 мм. Партнамберы: GM #88909587 #88920956 #89037072 #10129560 #12618111 #24506756 #24576968 #24577515 AC-Delco #38006 #38021 #38043 #15-4957 #15-4683 MOPAR #4854092 #4861533AA #4861533AB #4792581AB #53010230 #53013324AA Описание: Flat Steel Smooth/Backside (76mm x 17mm x 30.5mm) Картинка:

Меньше зазор - меньше энергия искры. На полудохлых катушках заводиться легче с малым зазором, но сгорание более полное и эффективное - с большим зазором. Для большего зазора нужны более мощные катушки. Так что если катушка позволяет, то зазоры лучше иметь увеличенные. То есть для штатных катушек - 1.5мм, как производитель рекомендует. А если поставить какие-нибудь мощные катушки типа Accel, то зазор можно увеличить до 1.7-1.8 и получить ещё пару процентов прироста момента и мощности. Только из-за пары процентов не вижу в этом смысла.