Lvovich

Не хотел вообще разговор в подобном тоне поддерживать, но если желаете... Почему же? Сколько нужно проехать до полного прогрева коробки что бы уровень масла правильно проверить – километров 20-25. А двигатель полностью прогревается километра за 2-3, конкретно – на Тахе. Хаммер так вообще очень быстро греется – пока выеду из гаража, ворота закрою – от радиатора уже тепло идет. Естественно, речь про эксплуатацию в температурном диапазоне, на который рассчитан авто, а не про экстремальный холод, когда двигатель не может прогреться. Опять же про предпусковые подогреватели и дистанционный запуск забывать не стоит. Для примера – страничка из учебника для студентов автомобильных специальностей ВУЗов, техникумов и работников сервисных станций Сравнение свойств различных схем охлаждения АКПП: Так что мозх неплохо не только иногда включать, но и загружать знаниями. Не сочтите за под@@ку, это обычное дело для сервисменов – некогда читать книги, нужно работать. Недавно приятель – руководитель профильного сервиса, поведал мне, что на Тахах правое крыло гниет сильнее левого из-за воздействия радиоволн, поскольку на нем стоит антенна. Удивительно, как один человек может делать какие-то уникальные вещи и в то же время нести подобную ересь!

Бормашинка с гибким валом - т.к. 1. Дрель не везде пролезет. 2. Можно насаживать разные насадки, в том числе и маленький отрезной круг. 3. Учень удобно коническим бором обозначать центр отверстия, которое потом будет сверлиться дрелью. Болгарка - однозначно: еще ведь придется болты в районе crossmember перерезать. Не так выразился. Не то, что б не понимаю, очень многое перепробовал - не удобно. У бормашинки, даже пневмодрели, очень высокие обороты, сверло садится моментально. Только в безвыходной ситуации. В любом случае удобней и быстрей погреть и открутить гайку или просто свернуть шпильку, снять коллектор и высверлить на верстаке. Обозначить центр - да, но я это и имел в виду, говоря обработать торец. Болгарка да, заменяет много инструментов. Гайкорез зачастую удобней http://www.sorokin.ru/7.175.html Для разовых работ покупать нецелесообразно, но если часто ковыряться приходится - полезная штука.

Слышал, что появились какие-то современные горелки, новые газы, которые дают приличную температуру горения, но не вникал, поскольку за глаза для подобных работ хватает ацетилено-кислородного комплекта, приобретенного еще во времена СССР. Тут важна именно температура пламени. Чем она выше, тем можно более точно нагреть нужное место, не пожечь ничего лишнего вокруг. Важно раскалить именно гайку, что бы она максимально увеличилась в размере, может даже размякла, а греть весь узел вместе при сильном коррозионном повреждении бывает бессмысленно. Раз чуть недогрел гайку, правда машина была раза в два постарше - откололся прилив коллектора, в который была ввернута шпилька. После этого стал греть более тщательно - проблем не было никогда. ЗЫ Еше не очень понимаю, для чего могут пригодиться всякие бормашинки и болгарка. Единственное, торец сорваной шпильки перед высверливанием обработать. А так, если без нагрева, нужна дрель и очень хорошее сверло. Раз пришлось купить угловую пневматическую дрель для высверливания коллекторной шпильки в очень ограниченном пространстве.

Сугубо имхо - ВД на старых коллекторных шпильках не работает. Горелка поможет только мощная, ацетилен - кислород. Гайку не просто нагревать, а хотя бы с одной стороны разогреть докрасна и сразу, пока не остыла и еще сильней не прихватилась, откручивать. Еще сложней будет шпильку выкрутить. Лучше снять коллектор, что б вокруг ничего не спалить, и греть приливы, в которые она вкручена. Греть тоже докрасна. Часто при недостаточном нагреве эти приливы откалывались. Крутить шпильку шпильковертом, а можно проще - гайку приварить. А если с газосваркой не дружишь - слесарный вариант. Гайки просто пытаешься открутить, пока шпилька не свернется, затем, сняв приемную трубу, выравниваешь торец шпильки, накерниваешь центр и высверливаешь сверлами разного диаметра, сначала маленьким, затем больше. Если повезет, когда будешь сверлить шестеркой, остатки шпильки провернутся и выскочат в виде пружинки. Если нет - ковырялки всякие использовать, а потом метчиком пройтись. Экстракторов сколько перепробовал - польза только если свежая шпилька просто оборвалась от перетягивания гайкой. Закисшую выкрутить не удавалось никогда. Зачастую после их использования приходилось высверливать не только саму шпильку, но и остатки экстрактора. И самый лучший вариант экстрактора делается из старого метчика. У них сталь достаточно твердая и не сильно хрупкая. Рабочая часть затачивается в виде трех-четырехгранного конуса с острыми краями. Забивается в предварительно просверленное отверстие, часто позволяет выкрутить. Только отверстие должно быть максимально большим, что бы закисшая резьба ослабла.

Не понял юмор, извиняюсь. Вообще так и полагал чтоэтот термостат можно подключать только с дополнительным радиатором. А усиленый тупо покупал на Рокавто. Вот к примеру стандартный http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2157318 У него толщина 1 дюйм. А вот усиленый http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=63260 При том же сечении и установочных размерах толщина 2,25. Тах квадрат, 95 года,моновпрыск еще. Со стандартным радиатором температуру вроде держал, но потеки антифриза из расширительного бачка иногда появлялись. Наверно, когда глушил горячий. После замены - ни при каких условиях даже намеков на перегрев и без электры, с вискомуфтой простой. Если не смотрел - глянь каталог, может что пригодится http://www.haydenauto.com/upload/HaydenAut...oil-coolers.pdf

шедеврально. крепкая пятерка, крепчайшая. Тонкий стеб вызван сомнениями в столь очевидном факте? От вас не ожидал. Курим онерс мануал для домохозяек.

думали, вышеуказанный термостат именно для этого. но это не очень актуально, может только для северных регионов страны. Имхо указанный выше термостат прогрев масла АКПП зимой только замедляет, поскольку двигатель прогревается быстрее и коробка первое время греется в основном за счет теплообменника радиатора двигателя. Озадачивался на Тахе установкой дополнительных радиаторов масла АКПП, но все проблемы с перегревом как двигателя, так и коробки ушли с установкой хэви-дьюти радиатора увеличеной толщины. В горы с прицепом не лазил, но ни в какую жару, ни по каким пробкам, с работающим кондеем температура к красной зоне даже не приближалась, выбросы антифриза из расширительного бачка прекратились.

Спасибо, интересный форум. Попробую зарегиться и спросить там. Хотя, конечно, голова у нас нераспространенная - когда приехал к официалам что бы разблокировать после замены, сказали что видят такую в первый раз. Ну и бестолковая - фактически однодисковый CD ресивер. DVD привод хоть есть, но только для диска с навигацией, фильмы не посмотришь, подключить ничего, даже камеру заднего вида нельзя.

Может знает кто, существуют ли в природе или возможно ли сделать DVD диск для штатного Джи-Эмовского навигатора (Delphi 28099100), который ставился на Хаммер H3, с картами России? Диск, который шел вместе с ним, да и все, что на ибее торгуют только с картами США и Канады. На сайте, адрес которого есть на диске https://www.gmnavdisc.com/disc-search.asp?l...3&year=2008 , по модели авто можно выбрать диски с апдейтом, но что на них - инфы 0. Вот скриншоты того, что записано на моем диске: Может кто в состоянии понять, что там за программа используется и можно ли записать диск с Россией за долю малую?

Ну это она мне так примерно обошлась. Понимаю, что затраты не вернуть, но за полтора бы, наверно, расстался.

Да я, собственно, на продажу ничего не выставлял, хотя продать готов все, кроме Родины, вопрос цены. Цену несложно прикинуть. Даже если взять машину бесплатно, то все равно, в каком бы хорошем на вид состоянии она не была, для таких старых ведер потребуется полная реставрация. Вот и этот Мерк был в родной краске, практически без значительных (видимых) коррозионных повреждений, из дефектов - не включалась задняя передача. Уважаемый в кругах американоводов человек, который мне его продавал, говорил, что понадобится вложить максимум тысячу долларов и можно ехать на ближайшую экзотику. На практике - за одной неисправностью вылезала другая и процесс мелкого ремонта перешел в полную реставрацию со снятием кузова с рамы, их пескоструйкой (варить почти ничего не пришлось), капремонтом двигателя и АКПП. У меня на это лет семь ушло, но работал не каждый день. А вот если человек занимается автомобилем каждый день по 8 часов, года за 2, наверно, процесс можно закончить. Это я к тому, что прикиньте зарплату хорошего мастера за два года и плюс запчасти обычно по стоимости эквивалентны стоимости работ. Машина будет бесплатным бонусом. PS Давайте человеку ветку не будем засорять, высказался к тому, что металла хватает, копите неспеша.

Никаких проблем. Либой каприз за Ваш счет. Стоит (в САО кстате), ждет, ищите деньги.

Менял разиаторы на нескольких авто - переходники всегда удавалось подобрать в кондиционерных магазинах. Хотя там латунь, стальной оригинал все ж предпочтительней. Радиатор, на Таху правда, поставил увеличеной толщины (диаметры патрубков ессно те же) - летом ни разу, ни в каких пробках температура даже не приближалась к красной зоне. Причем сначала ставил стандартный TYG - прожил год - расперло. Хотел сначала заварить, потом решил что бессмысленно. Сейчас толстый Спектра - ненарадуюсь.

Спасибо, буду знать. Скорей всего, что смогу сделаю сам, тем более что салон уже разобрал, а по серьезным вопросам, где дилерский сканер нужен, придеться обращаться. Кстати, что бы на нем коды ошибок считывать и показания датчиков смотреть, какой сканер для дома-для семьи купить лучше? Nemisys оптимально? Что бы с Тахой копаться у меня SPX OTC Monitor Elite есть, но там картриджи до 2000 года. Им наверно ничего не увижу, да?

Про 15 лет ты как в воду глядел. Недавно у меня пятнадцатилетняя Таха начала иногда глохнуть посреди дороги. Пошевелю провода под рулевой колонкой - заводится, едет дальше. Думал разъем, разобрал - а нет! Оказалось что толстый плюсовой провод от замка зажигания, куда многочисленные установщики сигнализаций врезают свои "секретные" реле, на участке длиной сантиметров двадцать состоял из пяти коротеньких скрученных последовательно проводов разного сечения. Изолента, которой все было замотано начала плавиться, что позволило быстро найти проблему. Причем большая часть проводков были медные многожильные, но некоторые были луженые. Так там, где были скручены луженый и нелуженый провода, медные жилы покрылись белым налетом и стали хрупкие. Это я к тому, что из пяти установщиков сигнализаций, к которым ты мне рекомендуешь обратиться, ни у одного (!) почему-то не возникло мысли ампутировать сопливый участок, впаять вместо него провод подходящей толщины и накрыть термоусадкой. Насчет того, что Хамер сгниет через пятнадцать лет не уверен. Чему гнить-то? Он весь пластмассовый. А раму и металлические панели я проантикорю пока он свежий - пробег только 20 тысяч. А то обычно кто машину берет сновья рассчитывает проездить на ней несколько лет и поменять опять на новую и антикором не заморачивается, а потом уже бывает поздно, только Раст-Стоп для продления агонии на несколько лет. И опять же, может я привык копаться со старыми ведрами и все усложняю, но сравнение электрики с Тахами прошлого века некорректно. Тут все сигналы с датчиков и выключателей идут не напрямую на лампы, а через боди контроль модуль. Как он отнесется к возможным частым обрывам и закорачиванию калининградской проводки - не знаю. Да и похоже в каждом выключателе здесь микросхемы стоят. Не думаю, что автоэлектрик-универсал сразу сообразит, что если перестали работать центральный замок и стеклоподъемник водительской двери, нужно вытащить из нее выключатель с платой и перемкнуть на ней все контакты микросхемы и конденсаторов. Хотя, скорей всего и поступлю как ты советуешь - не спеша, без фанатизьма.

Читаю с удовольствием. Редко стал на форумы заходить, сегодня только заметил. Андрей, на третьей странице ты фотографию передней опоры кузова просил, не знаю, нужно ли еще - посмотри, похоже? Если оно, там в моем альбоме еще есть ну или могу выкройку сделать. Еще, если нужно, есть электронный каталог по всем Меркури, правда с 1973 по 1978 годы. Там достаточно подробные картинки, партнамберы. Правда не совсем удобный в использовании. Весит 300 мегабайт, если нужен, могу скинуть через файлообменник.

Задний свет организовать наверно достаточно просто но дорого. На фотках хаммеры 09 года в задних фонарях имеют по две прозрачные секции вместо одной на моем. Подозреваю, что все нужные огни там уже встроены. Придется только фонари поменять. Но основные вопросы вызывает проводка. Все произведенные в Калининграде в нее вмешательства выполнены негерметично. Сталкивался сам со случаями, когда в результате протыкания изоляции иголкой через несколько лет провод рассыпался, поэтому боюсь что проблемы с проводкой будут регулярно. Можно, конечно, попытаться переделать все сразу, только не знаю стоит ли или вернуть к оригиналу. И тут смотрю два ответа - два противоположных мнения. А все ж может выдатите инфу - кто с сабжем сталкивался? В форуме хаммер-клуба прочел, что им здесь дельные советы по проблемам с электрикой давали но ссылка там на старый форум, а в новом поиском не нашел. Просто есть конкретные вопросы, забивать которыми конфу не хочется.

Вопрос к специалистам, которые работали именно с таким авто, если, конечно, захотят ответить. Приобрел по случаю на эвридей Н3, 2008 года, Калининградский. Стал сокращать из электропроводки "сопли" колхозных тюнинговщиков и чуть не ампутировал изделия Автотора. Они решили вопрос адаптации американца к евростандарту ничуть не лучше гаражных умельцев, приклеив на двухсторонний скотч дополнительные релюхи и кинув под ковром, а кое-где и под кузовом, дополнительные провода. К примеру, задние желтые поворотники организованы путем установки крашеных лампочек в фонари заднего хода, а задний ход освещался,как я понял, дополнительным фонарем под бампером. Провод к нему идет через просверленное в полу под ногами водителя отверстие, ничем не загерметизированное и лежит на поперечинах рамы, практически не закрепленный. И остальное в таком же стиле. Отсюда ряд характерных косяков - громкие щелчки релюх в салоне, разная частота мигания правого и левого поворота, регулярное пропадание то массы то сигнала. Все это, конечно, можно улучшить и устранить, но вот думаю а нужно ли? Может правильней восстановить родную проводку, убрать геморойные фонари из-под заднего бампера, дополнительные реле? Понятно, что с точки зрения сервисмена предлагать такое клиенту нецелесообразно. Пусть он лучше почаще приезжает с несложными глюками. А вот как бы сделали для себя? Вроде запрещать красные поворотники и оранжевые габариты пока передумали.

В субботу забрал купленные на ибее бампера на МГМ-78. Бампера NOS, без дефектов, всякие старые ярлычки и наклейки присутствуют. Ценник более чем разумный - продавались что-то около 150 за каждый без торга (там щас бэушный за 350 висит). Пишу, собственно, что бы выразить респект Денису - American Parts. Я их держал в руках ровно через две недели после покупки (а там еще доставка по Штатам) и стоимость на выходе получилась чуть меньше $ 1000 за два! Считаю, что очень бюджетно, особенно если учесть что за ремонт старых бамперов мне объявляли больше 100000 тыр за каждый (Солитон). Короче, быстрый и недорогой способ покупки неновых и крупногабаритных деталей.

Наверняка знаешь, но на всякий случай напишу - бить кувалдой надо не сверху вниз по пальцу шаровой, а по телу поворотного кулака перпендикулярно оси шаровой. Т.е. создать усилие съемником (максимально возможное)и резко и сильно ударить кувалдой по кулаку перпендикулярно оси шаровой (если по рабоче-крестьянски - один ломом отжимает рычаг вниз, другой бьет кувалдой). PS На сервисе за замену нижних шаровых мне объявили 2500 и за нижние сайлентблоки 3700. Потом еще сказали, что процесс проходил с осложнениями, поэтому за слесарные работы нужно еще 1500. Результат описывал выше - изуродованные рычаги и шаровая, криво посаженные сайлентблоки, разорваные подушки штанги стабилизатора, отломан актуатор включения переднего моста. Потрачено тысяч 25, что машина стала лучше после ремонта - не уверен. Я, конечно, туда еще раз приехал и показал результат. Не знаю правда зачем - переделывать у них все равно бы не стал. Администратор охал-ахал, обещал наказать мастеров и в следующий раз провести мне какие-нибудь работы бесплатно. Надеюсь это не понадобится.

Наиболее удобным показался такой съемник Демонтирует без шума-без пыли, не уродует при этом ничего, не рвет пыльник - бывает нужно просто разобрать-собрать не меняя шаровую. Только нужно или все промерить предварительно или брать в магазин новую шаровую и подбирать по ней съемник.

К вопросу о руках. Я хотел нижний рычаг снять и перепрессовать (прессом ессно) шаровую, но в одном сайленте болт закис. А время поджимало и болта на замену не было если этот распилить или погреть - решил поехать на сервис. Думал у них технология налажена, может инструмент получше. Все ж на Тахах специализируются. Осмотр полученой машины выявил что при забивании шаровой в рычаг сбили масленку (уж не знаю, почему они ее сначала вкрутили), затем попытались высверлить ее остатки и сломали сверло. Оставили обломок сверла внутри шаровой, просверлили отверстие мод масленку с другой стороны и вкрутили туда новую. Зачем не знаю - все равно прошприцевать невозможно, вся смазка выходит через второе отверстие, а в шаровую не попадает. Я фрагменты сверла (не все, к сожалению) вытащил, ввернул вторую масленку. Теперь хоть прошприцевать можно. Правда долго ли шаровая проходит с куском сверла внутри не знаю. Очередной раз убедился, что на сервис лучше не ездить и ну нах колхозные методы. Прессом с нормальными оправками такая работа в удовольствие. ЗЫ На тахе, как я понял, шаровая с другой стороны запрессовывается (снирзу, донышком вверх).

А запрессовать новую аналогично получится? Я лично усомнился и снимал на Тахе рычаги.

2 ammiak - А ты б/у привозишь? - Доставка только авиа или есть варианты для тяжелых железяк? ЗЫ извиняюсь за офф. По теме - последний код на скидку что-то не сработал. Может потому, что первая покупка и я не был зарегистрирован...

Серег, опоздал. Они куплены... Мной. Потому и с темы вчера соскочил. Что по деньгам на выходе получится, отпишу. И может кому мои старые сгодятся. PS Вдруг кому понадобится - товарищ Денис Карпентер http://www.dennis-carpenter.com/ среди прочего фордовского носа продает клыки бамперов Bumper guard $40 D4MY 17996-A (это номер правого) и хромированные болты для них же Bumper bolt $3 B9A-17758. Покупал - ОК!