highwaychile

Всё правильно написал, не боись. Какой процесс происходит в стартере при изношенных втулках то это понятно. Есть подозронения на АКБ. Вчера мыл машину и в течение часа где то играло радио. Ну и после этого провернуть мотор уже не удалось. Мотор был холодный. Прикурили..завелась...поработала минут 10. Заглушил. Попробовал опять завести. Завелась. Утром тоже завелась без проблем. Сомневаюсь что магнитолка может за час посадить аккум.

Полагаю если бы была плохая масса, то и на холодную бы с трудом заводилось.

Выставлял по стробоскопу +2 градуса, по учебнику - нуль! На прошлых моторах ставил больше 5 в плюс и ноу проблемс. Масса отсоединялась в трёх местах. Сзади бошек по проводу на каждую от кузова, и минус с аккумулятора на кронштейн кондиционера и эйрпомпы. Туда же и была привинчина. Провода те же остались. И как может быть плохая маста от плотно прижатой клеммы болтом диаметром в 10 мм, ума не приложу.

Есть такая мысля провести такую манипуляцию. Вот..так и есть. На горячую крутит очень неохотно, на холодную ноу проблем. Надо будет попробовать с бутылочкой. И ещё. Если подсоединить ещё один аккумулятор от другой заведённой машины, через "крокодилы", т.е типа прикуриваем. Мотор мгновенно заводится. Вот и думаю..мож аккум большей мощности впихнуть.

И так мужики по порядку: Мотора у меня 3 , и 2 каприса. Два из трёх моторов убитые. Хороший мотор (пробег у него не более 100 тыс, покупался у driver1 прошлым летом) поставил в конце февраля. Движок не перебирал. Так вот на этот мотор поставил стартер с одного из убитого мотора. Стартер покупался новым 3 года назад. Вот с этим стартером начались проблемы, хоть и грешил на него но очень сомневался, так как стартер свежак!!!. Поставил другой стартер, на одном из моторов он отлично работал. Но проблема на этом свежем пихле не исчезла. Понятное дело что при нагреве детали расширяются, зазоры увеличиваются, сила трения так же увеличивается. Мотор не перегревается, не подклинивает. Работает ровно. Внутри под клапанными крышками и в поддоне девственная чистота. Прям даже не знаю куда копать. Симптомы один в один! До замены мотора не было проблемы такой, следовательно это не коробка Мотор НЕ ПЕРЕБИРАЛСЯ. Я его купил с пробегом около 90 тыс.

В общем проблема такая. После того как поставил весьма свежий двигатель, начались проблемы с пуском. На холодную заводится без проблем. На горячую ощущение что аккум сел, мотор еле крутит. Генератор зарядку нормальную даёт. Масса везде вроде нормально прикручена. Стартер исключается. Так как ставил заведомо исправный стартер от старого двигателя. Новый стартер на новом движке работал так же. Есть подозрение что из за хорошей компрессии на горячую аккумулятору банально не хватает мощности. Возможно ли такое, кто что думает? Может кто сталкивался с такой проблемой, возможно на других машинах?

ёптить! с этого и надо было начинать))

Если ролик пластиковый , то бесперспективняк. Как правило подшипник залит пластиком. Если металл, то почему бы и нет. Я в каприсовском натяжном ролике менял подшипник. Нашел такой в магазине деталей ГАЗ. Подшипники - стандартизированные узлы. Как правило найти замену не проблема.

Это резьба 1/4" . Обычно дюймовый болтик выдают полоски на головке от центра к краям. Резьбы M6.3 не бывает Последняя метрическая дробная резьба M3.5. Дальше М4, М5, М6, М7.... Если стоит знак "M" то это никак не дюймовая, так как на дюймовой резьбе другой шаг, измеряется в кол-ве ниток на дюйм, а не в мм между витками как на метрической - это раз. А наружный диаметр резьбы 1/4" =6.35 мм - это два. А в общем Димон прав, резьбы М6.3 не бывает. Если такое обозначение увидел на метчике, то скорее всего 3-означает номер метчика в комплекте. Встречал подобное обозначение на метчике например M12.1 , т.е метчик с резьбой M12 c основным шагом (1.75 мм), метчик в комплекте является первым, а значит черновым. Комплекты как правило из 2-х или 3-х метчиков.

4х пиновый разъём - блокировка гидротрансформатора , по крайней мере на Каприсе именно так. Ничем не грозит кроме повышенного расхода топлива.

)))))...скорее оказался внезапно под неправильным углом

Нужен как минимум один штампованный диск. Те что на 15 дюймов, с разболтовкой 5х5 и с прямоугольными вентиляционными отверстиями. Пы.Сы. Такие у меня на Капариси стоят, один из них не выдержал натиск бордюра

Значит в 4L60 тоже можно лить эту чудную жижу? а то время АТФ менять в коробке

SaledPower как раз таки входит в группу Federal Mogul если не ошибаюсь

Если дословно то "настроить TPS в соответствии со спецификацией"...тока вот как его можно настроить хз....было бы интересно услышать ответ. Судя по всему сначала снять его и установить обратно. Может дядя Реверс что нить полезное скажет?

Я же, как правило, устанавливаю зажигание стробоскопом на 2-4 градуса с опережением по меткам с помощью стробоскопа. Если раньше, то звенит, если 0 или больше, то тупит.

Ну вот и чудненько!!

Взято с форума http://maverickclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t20174.html Ford для двигателей Zetec/Duratech требует специальные масла с низкотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS, находящейся в пределах между 2.9 и 3.5 mPa/s: Ford, Rover, Jaguar, PSA, Renault в противоположность производителям, которые требуют масла с высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS свыше 3.5: BMW, VW (кроме 503/506), Porsche, MB. Но у Escape двигатель Zetec лишь четырёхцилиндровый, а вот для трёхлитрового V6 вопрос: какое HTHS ему более подойдёт: до 3.5 и более 3.5? Интересно, что в http://www.ilma.org/resources/ford_2004_my.pdf http://www.ilma.org/resources/ford_2006recommendations.pdf Ford настоятельно рекомендует на все двигатели использовать 5W20, делая исключение(масло 5W30) только для Ford Focus ST и Ford Explorer, объясняя это более быстрым поступлением масла в пары трения. Но есть и объяснение этому противоречию, подкреплённое несколькими TSB Mazda: http://www.performanceoiltechnology.com/ford5w20.htm После тщательного прочтения многих статей (см далее) пришёл к выводу, что требование FORD на низкое HTHS, связанное с быстрым поступлением масла в гидрокомпенсаторы и пары трения(да и другие требования), почти всегда выполняется на большинстве дорогих жидких (SAE W20 и W30 масел), но почти никогда не выполняется на густых (SAE W40 и более) маслах. Так что надо брать жидкое синтетическое (с максимальной износоустойчивостью) SAE W30 масло, по возможности(для пущего спокойствия) со спецификацией Ford 913B (=929A в США), и не заморачиваться. Вот мой выбор: американское Mobil-1 0W30 : http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...il_1_0W-30.aspx Есть аналогичное европейское масло Mobil 0W30 FE - оно лучше или хуже?): http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...escriptionTitle или http://mobil-esso.ru/catalog/group1/ungrou...1-0W-30-FE.htmlили http://smazmat.ru/files/price/80.pdf Ещё интересные полностью синтетические масла для энтузиастов: Motorcraft 5W30 (Fuly synthetic) XO-5W30-QFS http://www.motorcraft.com/products.do?item=15 http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...il_1_5W-30.aspx http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...ance_5W-30.aspx http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...k_SUV_5W30.aspx http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...33;OpenDocument http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_etechlite/ http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/ p.s. Дополнительная информация: 1) Спецификации Ford WSS (почёрпнуто из http://www.ilma.org/resources/fordltr_recommendations.pdf ) WSS-M2C153-H (IlSAC GF-3 для 5W20) обновлено на WSS-M2C930-A(ILSAC GF-4 для 5W20 ) WSS-M2C205-A((ILSAC GF-3 для 5W30) аналогично обновлено на WSS-M2C929-A(ILSAC GF-4 для 5W30). Европейский WSS-M2C913-B - это аналог американского WSS-M2C153-G (близок к 929-A) 2) Про новые масла классов ILSAC GF-4 и SM (вместо ILSAC GF-3 и SL): http://www.ilma.org/resources/docs/enginee...servicefill.pdf 3) Общий список рекомендаций масел автомобилей Ford: http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...ef/oilchart.pdf Следовательно по твоим допускам подходит: 1.WSS-M2C930-A(ILSAC GF-4 для 5W20 ) 2.WSS-M2C929-A(ILSAC GF-4 для 5W30). 3.WSS-M2C913-B

Увидел на фото то что надо,т.е зубья с цифрами,у меня цифры не видно.Спасибо. А фотка с зубьями моя Вот все тут про регулировку УОЗ говорят, а трамблёр правильно на место поставили после того как снимали? А то можно промахнуться при установке. Я это к тому, что до снятия, я так понял, машина нормально работала, а после установки трамблёра обратно хреново стала - наводит на мысли. Макс, а какая разница собственно? Там единственное его можно установить только перепутав на 180 градусов. При таких раскладах она вообще не заведётся.

Угу, на 92 разъём в районе мозга, справа в салоне Только вот после настройки у меня на машине зажигания стробоскопом стало только хуже Реверс на слух делает лучше стробоскопа)) только надо ездить и чуть чуть экспериментировать, что б найти наилучший результат)) В этом же месте двух проводной разъём и на пятаке. Фишки разъёма синего цвета. Прячутся аккурат под корпусом фильтра. Пы .Сы. Каприс 92 года

эт почему же нормально не получится?

Нессать. Не всё так плохо!! Там где лючёк, проверить насколько жиф металл. Если труха, срочно варить. Если живой, зхачищать и обработать антикором. И эта..твои подёргивания коробки....надо уровень масла в АКПП проверить, рза у тебя сальник хвостовика АКПП течёт. И посмотреть почему он течёт. То ли просто износился сальник, то ли в хвостовике кардан болтается и от этого повышенный износ. Но скорее всего просто сальник, так как когда мы с тобой ехали вибраций не было при любых скоростях. Проставки на колёсах удалить!! Срочно!! Хотя бы на передних.

Когда тормоза прокачиваешь, что бы крышку стопитсот раз не открывать/закрывать. В этом случае если нажимать плавно то не будет выплёскиваться.

Помпа вроде качает, если крышку радиатора открыть то видно как ОЖ там так нехило циркулирует.

После доливки антифриза всё стабилизировалось..видать действительно перебодяжид дистилированной воды больше чем нужно в анифриз. Сёдня была такая же температура..порядка -25...проблем не было!!! Всем огромнейшее спасибо за отзывчивость. Похоже действительно перемёрз какой нить канал в печке.