ЛюбительФордов

Менять логичнее парой, а лучше постарайся сделать как на родном 5.7 для начала.

Как на любой по американской схеме, где в расширительном бачке нет давления. Прикинь, я и это знаю. Тепловое расширение и все такое. Я в курсе. Причем на бачке есть метки cold/hot обычно. З.Ы. А может погоду на Луне обсудим? А то уже взялись за датчики уровня, про которые я и не заикался.

Интересно, что тут логичного. Особенно в системах с крышкой радиатора и трубочкой от крышки к расширительному бачку. Если на ходу что-нибудь случится с системой охлаждения (патрубок соскочит, трубка лопнет и ли еще какая причина резкого ухода охлаждающей жидкости будет) - все вытечет на дорогу - а в расширительном бачке жидкость останется и ее уровень не шелохнется, пока система остывать не начнет. И что толку от такого датчика ? Лично у меня такой опыт был. А смысл такой, что при быстрой потере воды из охлаждения, будет БЫСТРЫЙ нагрев мотора до красной зоны, что покажет градусник с зажиганием лампы. Или ты тока на лампу уровня реагируешь? И кстати уровень в бачке не понизится, тк система негерметична.

меняй шестеренку датчика в коробке.

Ну что ж неплохо. Поможет в чем? Чем моя схема хуже? Пацаны не против Я в курсе. Могу даже больше сказать, радиаторы не тока ГУРа, их ваще мильёны.

Очень вероятно. Мне и в голову не пришло, что увидев его отсутствие, не озаботился его установкой.

Ну и бред. С закрытым термостатом ездить нельзя, и про пренебрегание тоже мощно задвинул.

А можешь объяснить почему "позволяет практически полностью выжигать топливо"? Думаешь при 1й искре выгорает вся смесь справа, а при 2й слева?

А ничего, что при таком напряжении мозг например и бензонасос работать не будут? И? Дальше что? Это на самом деле не очень хорошо, тк время поджига должно быть правильное. Лучше пусть будет пропуск, чем запоздалое. Хотя на малооборотистых американских моторах это не так актуально. Т.е. искра такая мощная, что прям плазма получается и на этой энергии на 4й, с холостых едет? А ничего, что падение ниже 10В при запуске не рекомендуется ввиду большого броска напряжения опасного для мозгов и прочей электроники? Может бОльшее проседание говорит о неисправности чего-либо? Я например заводился в -31 не с полоборота конечно, но в течении 2-3 сек с 1й попытки. Просто хорошая АКБ, правильно масло и исправный мотор. Повторюсь, для стоковых авто смысла не имеет. Примерно как при падении давления масла, залить масло погуще или модификатор какой вместо лечения.

Это не демпфер в общем понимании, как гаситель колебаний, а место, где кардан сложиться при ДТП. Нифига. Ничего там не сложиться при ударе для аварии там дальше труба в трубу вставленны. Это типичный демпфер для руля. Что бы мелкие удары от дороги на руль гасились. В спортивных тачках его не ставят- лянчи всякие, субарины. А в колхозных грузовиках- ставят. Фигафига. Тока ВНИМАТЕЛЬНОЕ чтение цитируемого, объяснит ошибку про "колхозные грузовики".

В общем и целом при ИСПРАВНОМ родном зажигании разницы не будет. Но при небольших проблемах может заметно помочь. Я это проходил. В принципе их применяют при больших давлениях наддува или при высокой СЖ на гоночных моторах. В остальном бессмысленны. И кстати заявленные огромные напряжения реально не выдаются. Т.к. в стоковой системе они не нужны, тк сопротивление малое. Например реально высокое, было порядка 9кВ. З.Ы. А по "высокой энергии" вроде Титомир спец.

Нет, это бредовая идея.

Steering box - рулевой редуктор. Так наверно.

Не той системы :-)

Т.е. другими словами, ты готов показать пальцем это место, которое я сослепу или по тупости не могу найти? А если его там нет, то например съешь свою шляпу, ну типа "ответить за базар", чтоб не быть свистком паровозным. Так? Я правильно излагаю? Давай!!! Ждемс (С)

Тока проверь 3 вещи. 1. Допустим ли такой подъём на данном моторе с этими головами? 2. Толкатели штатные подойдут? 3. Компенсаторы штатные подойдут?

Ну прости' date=' чего нашел. Кто ищет тот найдёт!! [/quote'] Я сильно надеялся на флекалайт :-( Хотя практика применения данных карлосонов меня обнадеживает. Мой косяк? Предъявляешь чтоль? Диалог в стиле элькаприса' date=' противен честно говоря. Тебя спросили, ответь, а не философствуй! Ну в пнд обещают +26 посмотрим. А если знаешь зачем "большая глубина" нужна' date=' скажи, не стесняйся. Прости, подвела меня смекалка. Подскажи, не томи! А можно узнать' date=' где это место? в интейке есть место,а если оно занято,то в корпусе термостата (лично я себе заказал и поставил корпус с отверстиями под 2 датчика) [/quote'] Просто писец. В интейке идет ВОЗДУХ, у меня датчик мерит температуры ВОДЫ!!! Чувствуешь разницу? Хотя я понимаю, что ты имел ввиду не интейк, а рубашку охлаждения, это к слову о языке. Туда я не ставил по причине, что фан охлаждает радиатор, а градус воды в этом месте и идущей в радиатор различен. Это не спор, в данном ответе. И про "узнаешь" правильно написал.

Если посмотришь мои посты, то увидишь, что топикстартеру я и не отвечал. Ответ на его вопрос прост и неинтересен, а вот способы удаления данной системы весьма актуальная и востребованная вещь. Свои мысли я на эту тему изложил. Элькаприс послал в гугль(толи сам не знает, толи тайну хранит), так что спорить было не с кем особенно.

Как элемент вакуумной системы, при наличии негерметичности, влияет безусловно.

Это не демпфер в общем понимании, как гаситель колебаний, а место, где кардан сложиться при ДТП.

Про ЕГР согласен. Круиз пусть стоит, правда ни разу не пользовался. Адсорбер не уверен. Вентиляция бака нужна, а вот с ним или без пока не знаю.

3я и 5 частично. 6 и 7 полностью.

Скорее не так. Даже если эта резинка полностью выкрошится(что невозможно), то рулить можно будет ,правда с огромным люфтом и рысканием. РАЗУМЕЕТСЯ!! это не значит, что можно ехать по дороге, но перекатить по двору можно.

Опять жажда тюнека. В общем не секрет, что руль у Тайфуна "длинноват", поэтому наши заокеанские друзья изучили и прокачали тему. Поросенка ставят от Blazer ZQ8. Это недоприводные, обычно пикапы, аля спортивные комплектации. Отличаются от обычных, "коротким" рулем, толстыми стабами, дисками и еще чем-то. Производство тюнековых карданов тоже успешно освоено за океаном, во главу поставлена компактность и вес. Хотя думаю просто на крестовинах проще и технологичней. Поскольку разницу в весе не припомню, но компактнее точно. Буду свечи менять - оценю. Наверно. Итак поросенок и кардан давно ждали своего часа и вот он настал. Как я упоминал, трубка ГУРа мешала установке карлосона. Я понял, что это знак, поменять наконец, кардан и свина. Попытка выкрутить трубку из свина кончилась неудачей, не смог отвернуть, там мало места и плохой доступ для приложения усилия. Подумал, нафик упирацца, такой длины все равно не надо, отпилим, а потом развальцуем нужной длины. Сказано - сделано. Тока трубка железная и мой вальцовочный набор ниасилил ее нормально раскатать. Зато фиттинг из свина вышел моментом, правда гайковертом. Крепится свин к водительскому лонжерону 3 болтами. Сравнение стокового и тюнекового карданов. Сравнение свинов. Ну внешне одинаковы, чего ж вы хотели? Что на нем надето, не могу запомнить или сошка или маятник, ввиду того что год другой и привод другой, надо переставить его. В общем это была самая тяжелая работа, гайки гайковертом в момент, а вот снять его со свина трудов стоило немалых. Так же выбить его из "рейки" тоже трудно. Со стороны болтов съёмником шаровых и молотком иппалсо знатно. Зато заказал себе в подарок пневмомолоток. Чтобы отвезти трубку на сварку надо было ее снять. Для этих целей был любезно одолжен rewers22 данный набор для съёма/установки шкивов. Хинт. Для съёма шкива болт упирается в торец вала, а для надевания он вкручивается в вал. На старых авто состояние той резьбы многие представляют. Но счастливых обладателей правильных метчиков, эти проблемы не парят. Опять таки по совету реверса съездил в кондейный сервис и вот резалт. Самое интересное, что чтобы снять кронтейн с геной и ГУРом надо ОБЯЗАТЕЛЬНО снять шкив, хотя под ним тока 3 болта, которые держат сам насос к кронштейну. Но если не отвинтить насос, то он закрывает болт который держит кронштейн к блоку. Вредители. Эта черная железка дополнительно крепит кронштейн к головке к выхлопному коллектору. Как показано ниже. Но я так и не понял как одновременно двигать кронштейн в 2х направлениях, чтобы его надеть обратно, поэтому пошел старым казацким способом. Отболгарил лишнее нах. Усё у порядке шеф (С) Плод трудов радует. Спецжижа для ГУРа GM пару лет ждала своего часа. Дождалась. Трубки и насос пролиты карбклинером и наполнены свежей "кровью" Хинт по прокачке. Вывесить колеса(передние, если кому не понятно ) и крутить руль туда/сюда доливая жижу. Мотор не заводить! Это избавит насос от работы "всухую" и продлит его жизнь. Окончательно прокачать на заведенном моторе. Резалт. Руль правда стал "короче", менее 2х оборотов. ГУТ! Был небольшой люфт в кардане, соотв ушел. Ну и попутно получилось, что я вернул руль в среднее положение.