Vivl

Разобрался с Фордом. Докладываю. 1. По тормозам. На самом деле я поменял там всё, кроме тормозных шлангов, они хорошие были. Просто забыл уже, что менял, что нет. Короче, шланг изначально был сильно зажат скобой крепления, а за 20 лет эта скоба очень заржавела. Как известно, сталь, когда превращается в ржавчину, сильно раздувается. В результате шланг (он мягкий) пережало частично и он стал работать как диод. То есть в одну сторону пропускает, так как большое давление от педали + вакуумник, а в обратку маленькое давление и не растормаживаются колодки. Отсюда клин. В результате, разжал скобу крепления шланга, освободил его, вычистил говны, обратно зажал в лёгкую. Всё заработало как надо. 2. По мотору. Получилось так. Я его завёл, он с минуту поработал, затроил и издох, пошёл чёрный дым и больше не завёлся. При этом в баке было мало бензина. Я об этом знал и когда всё случилось, влил несколько литров, лампочка недостатка бензина погасла, но мотор не заводился. Потом сканер показал ошибку, что нет давления топлива в рампе. Короче, получилась воздушная пробка в рампе. Её не смогли рассосать ни форсунки ни бензонасос. На трубке рампы есть заглушка. Через неё спустили воздух и всё отлично заработало. Данные случаи отправляю в копилку опыта форума. Тема закрыта. Камрадам vano423, Димон и knjaz за подсказки РЕСПЕКТ !

По тормозам самое непонятное вот что. Когда оно заклинило, то приоткрыв клапан прокачки, оттуда струйка жижи, давление то есть спущено, но колесо не растормаживается. Зажато как и было. Направляющие пальцы в норме. Насчёт влияния вакуумника тоже непонятно, ведь этот эффект клина только на одном колесе из 4-х. А вот в проходимости шланга не уверен. Надо посмотреть.

Насчёт самодиагностики. На этом Форде никаких электронных табло нет, кроме как в магнитоле. Одни стрелки да лампочки. Насчёт того, что АВS может зажать суппорт. Ну не знаю. Аккум отключаешь, а всё по-прежнему зажато. Насчёт запчастей. Так всё полтора года назад и было заменено на новый оригинал, хотя, по словам продавцов запчастей, сейчас на такие машины в запчасти идёт только ребилд.

Начну сначала чтобы понятно было. Короче, полтора года назад перебрал тормоза. Заменил все суппорта в сборе со шлангами дисками и колодками (кроме главного тормозного и вакуумника т.к. оно было без замечаний). Отъездил сезон. При этом правый передний суппорт раза 3-4 за сезон мандил. Это выражалось в том, что после толкания в пробке час-полтора машина не ехала, колодки этого суппорта толком не растормаживались и перегревались. Воды плеснёшь с шипением, остудишь полчаса и всё нормально. Ездишь без проблем 1000-1500 км до следующего раза. В ноябре прошлого года поставил машину в исправном состоянии в отстой до весны. Зимой прогревал несколько раз, не ездил. Всё было норм. Весной пытался тронуться - тот же правый передний суппорт адски заклинил окончательно. Купил у нашего одноклубника б/у родной суппорт в сборе. Поставил. Вывесил колесо, прокачал и стал прирабатывать, то есть крутить колесо и тормозить его. но через минуту этого весёлого занятия издох движок. Вдруг начал пятерить, четверить, пошёл чёрный дым с копотью из трубы, загорелся джеки чан и движок издох окончательно, но наверно не из-за подклинившего тормоза же. Ибо теперь не заводится вообще .Итак результат. Мотор не заводится, джеки чан горит. Суппорт ( который уже второй) опять заклинил. Вопросы. !. Если я плохо прокачал тормоза, будут ли они клинить? 2. Что с мотором? Такого не было никогда. Сканера нет. 3. К кому обратиться насчёт ремонта? Машина находится в Ногинском районе Московской обл Эвакуатор и всё такое. Нужна помощь.

Нужен комплектный суппорт в сборе на Форд таурус 2000 года на правое переднее колесо (не знаю правое или левое равнозначные может быть).Состояние резинок не имеет значения

Тем не менее я лучше промою туда-сюда и может быть потом с химией. В Кадиллаке сам менял радиатор печки, но там потекло, деваться некуда, издолбался раком стоять 2 дня. Нет, замена - это крайний случай, тем более, что в более новых машинах всё теснее и теснее.

Нюанс ещё в том, что в прошлом году за 300 км от дома потёк основной радиатор охлаждения мотора. А так как ехать надо было, залил герметик радиатора (вроде как фирменный). Течь прекратилась, до дома доехал, потом поменял радиатор, антифриз конечно. Но после этого всего печка стала греть ещё хуже. То есть грела не очень, а после герметика стала греть ещё хуже. Короче, планирую сделать так: отсоединить радиатор печки, промыть его водой в противотоке, закачать Силит антиржавчину на 7-8 минут раза 3 с промывкой и продувкой. Потом посмотреть, что получилось. Дальше по-результатам. Может быть химию позлей использую. Если, на ваш взгляд, что-то надо сделать по-другому, готов принять к сведению. Кстати, из чего на тарасах G4 радиатор печки? Латунь, алюминий?

Печка греет всё хуже ( поступаю по пословице: готовь сани летом, телегу - зимой). Есть подозрение на засранный радиатор - в смысле забиты антифризные каналы. Говорят, что у тарасов это болезнь. В интернете - куча советов: от промывки кока-колой, уксусом с содой до соды-каустик и т.д. Конкретно у кого из нас опыт есть? Желательно, чтобы к Тарасу годился. Пробовал байпасный шланг частично перекрывать. Всё равно Ташкента нет. Заслонки печки работают. Однозначно нутро радиатора забито. Менять радиатор печки - тот ещё гимор. Хотелось бы обойтись малой кровью, типа промыть - продуть.

У меня тарас вагон 4 поколения 2000 г. Нужен бензобак. Старый прогнил. За новый из штатов просят неадекват. Взял бы оч.хор.б/у. Вроде бы подходят от 3-4 поколения тарасов как от седана, так и вагона ??? Надо.

Спасибо, это всё и другие предложения конечно я проверю в ближайшее время. Но хочется разобраться в физике и логике беды. Иными словами, как семерение цилиндров вызывает некие циклические процессы в работе мотора и как это потом просирается пока непонятно. Конечно буду пробовать всё. Если есть ещё предложения, буду благодарен.По результатам отпишусь. Но со своей стороны я грешу на дроссельные заслонки и всё, что с этим связано.

Поиском находил нечто похожее, но вроде немного не оно. Короче, начали гулять холостые обороты нерегулярно: иногда, потом чаще, но тоже не всегда. Гуляли синусоидально, то есть по тахометру 500-700 вместо 600 и так 5-6 раз. Потом успокаивалось и хрен с ним. Дальше больше - гуляние оборотов усиливалось и когда доходило до 400-900 на 400 мотор глох, но заводился потом сразу. При этом на пару секунд загорался джеки чан, но потом гас. Прогазовка помогала мало. Но если поехал - ехало нормально, типа жопа изредка, когда стоишь на светофоре. Через короткое время неисправность переродилась. Теперь на холостых работает стабильно хоть полчаса, но при трогании не тянет ваще вплоть до заглоха(опять же иногда). - типа как очень глубокий провал на карбюраторном моторе. Помогает длительная прогазовка на холостом ходу. Потом будто что-то просирается и вообще идеал работы мотора на какое-то время. Вопросы (будем считать, что я полный чайник): 1. Где искать и и что искать? 2.Как проверить оно это или не оно? 3.Что из запчастей может сразу заведомо заказать? 4. Может быть можно трабл хоть на время устранить промывкой, переборкой, вытряхиванием пепельницы?

Роман, спасибо за инфу. Насчёт резьбовых пробочек, я - лентяй и раз в три года с удовольствием брутально обольюсь летом тёпленькой старой красноватой жижей

Ну в целом да, согласен. Нехрена экономить деньги и время сука жалко. Кроилово, как известно, ведёт к попадалову, а качество езды на АА - наше всё. Ещё прошу пояснить. Таки обязательно на каприс именно Дексрон или катит любая АТФ 4+. Буду брать именно Дексрон потому что всё равно в магазин специализированный ехать и заказывать-привозить. Но может у кого есть опыт по заливке иной жижи.

Настала пора поменять дексрон в коробке. Планирую это сделать самостоятельно в гаражно-кустарных условиях. Ранее сам успешно менял АТФ на своём форде тарасе со снятием поддона, заменой его прокладки и фильтра. Хотелось бы узнать из первых рук тонкости и нюансы сего процесса для каприса\роадмастера. В ФАКе и поиском мало чего нашёл на эту тему.