Vivl

Господа соклубники, подскажите. Дело в том, что я лет 10 пользовался услугами по запчастям из Штатов, Салон 52 в Москве на 9-й Парковой, был доволен. Потом они переехали в Купавну, запчасти поставляли. Позвонил им, говорят: всё канал закрылся, поставок из Штатов нет. Кто знает, подскажите пжлст где брать. Интересует новьё оригинал.

Спасибо за консультацию. Надо заказывать моторкрафт ступицу в сборе, если я правильно понял Задние тормоза у меня дисковые. Короче, буду искать на днях.

Короче, имеется этот самый Форд Таурус. Пробег 200000 миль Загудел(не сильно) подшипник заднего левого колеса. Машина ездит, колесо не греется, но если его руками покачать, то есть люфт 2-4 мм по верху колеса. Справа люфта нет. Вопросы опытным людям: 1. Какие запчасти заказывать, сам подшипник или вместе со ступицей? Или как оно там устроено? 2. Насколько опасна такая езда, может пару тысяч миль проездит или не надо рисковать? 3. Может надо их оба поменять правый и левый до кучи? Вся тормозная недавно поменяна, на неё подозрений нет.

Разобрался с Фордом. Докладываю. 1. По тормозам. На самом деле я поменял там всё, кроме тормозных шлангов, они хорошие были. Просто забыл уже, что менял, что нет. Короче, шланг изначально был сильно зажат скобой крепления, а за 20 лет эта скоба очень заржавела. Как известно, сталь, когда превращается в ржавчину, сильно раздувается. В результате шланг (он мягкий) пережало частично и он стал работать как диод. То есть в одну сторону пропускает, так как большое давление от педали + вакуумник, а в обратку маленькое давление и не растормаживаются колодки. Отсюда клин. В результате, разжал скобу крепления шланга, освободил его, вычистил говны, обратно зажал в лёгкую. Всё заработало как надо. 2. По мотору. Получилось так. Я его завёл, он с минуту поработал, затроил и издох, пошёл чёрный дым и больше не завёлся. При этом в баке было мало бензина. Я об этом знал и когда всё случилось, влил несколько литров, лампочка недостатка бензина погасла, но мотор не заводился. Потом сканер показал ошибку, что нет давления топлива в рампе. Короче, получилась воздушная пробка в рампе. Её не смогли рассосать ни форсунки ни бензонасос. На трубке рампы есть заглушка. Через неё спустили воздух и всё отлично заработало. Данные случаи отправляю в копилку опыта форума. Тема закрыта. Камрадам vano423, Димон и knjaz за подсказки РЕСПЕКТ !

По тормозам самое непонятное вот что. Когда оно заклинило, то приоткрыв клапан прокачки, оттуда струйка жижи, давление то есть спущено, но колесо не растормаживается. Зажато как и было. Направляющие пальцы в норме. Насчёт влияния вакуумника тоже непонятно, ведь этот эффект клина только на одном колесе из 4-х. А вот в проходимости шланга не уверен. Надо посмотреть.

Насчёт самодиагностики. На этом Форде никаких электронных табло нет, кроме как в магнитоле. Одни стрелки да лампочки. Насчёт того, что АВS может зажать суппорт. Ну не знаю. Аккум отключаешь, а всё по-прежнему зажато. Насчёт запчастей. Так всё полтора года назад и было заменено на новый оригинал, хотя, по словам продавцов запчастей, сейчас на такие машины в запчасти идёт только ребилд.

Начну сначала чтобы понятно было. Короче, полтора года назад перебрал тормоза. Заменил все суппорта в сборе со шлангами дисками и колодками (кроме главного тормозного и вакуумника т.к. оно было без замечаний). Отъездил сезон. При этом правый передний суппорт раза 3-4 за сезон мандил. Это выражалось в том, что после толкания в пробке час-полтора машина не ехала, колодки этого суппорта толком не растормаживались и перегревались. Воды плеснёшь с шипением, остудишь полчаса и всё нормально. Ездишь без проблем 1000-1500 км до следующего раза. В ноябре прошлого года поставил машину в исправном состоянии в отстой до весны. Зимой прогревал несколько раз, не ездил. Всё было норм. Весной пытался тронуться - тот же правый передний суппорт адски заклинил окончательно. Купил у нашего одноклубника б/у родной суппорт в сборе. Поставил. Вывесил колесо, прокачал и стал прирабатывать, то есть крутить колесо и тормозить его. но через минуту этого весёлого занятия издох движок. Вдруг начал пятерить, четверить, пошёл чёрный дым с копотью из трубы, загорелся джеки чан и движок издох окончательно, но наверно не из-за подклинившего тормоза же. Ибо теперь не заводится вообще .Итак результат. Мотор не заводится, джеки чан горит. Суппорт ( который уже второй) опять заклинил. Вопросы. !. Если я плохо прокачал тормоза, будут ли они клинить? 2. Что с мотором? Такого не было никогда. Сканера нет. 3. К кому обратиться насчёт ремонта? Машина находится в Ногинском районе Московской обл Эвакуатор и всё такое. Нужна помощь.

Нужен комплектный суппорт в сборе на Форд таурус 2000 года на правое переднее колесо (не знаю правое или левое равнозначные может быть).Состояние резинок не имеет значения

Тем не менее я лучше промою туда-сюда и может быть потом с химией. В Кадиллаке сам менял радиатор печки, но там потекло, деваться некуда, издолбался раком стоять 2 дня. Нет, замена - это крайний случай, тем более, что в более новых машинах всё теснее и теснее.

Нюанс ещё в том, что в прошлом году за 300 км от дома потёк основной радиатор охлаждения мотора. А так как ехать надо было, залил герметик радиатора (вроде как фирменный). Течь прекратилась, до дома доехал, потом поменял радиатор, антифриз конечно. Но после этого всего печка стала греть ещё хуже. То есть грела не очень, а после герметика стала греть ещё хуже. Короче, планирую сделать так: отсоединить радиатор печки, промыть его водой в противотоке, закачать Силит антиржавчину на 7-8 минут раза 3 с промывкой и продувкой. Потом посмотреть, что получилось. Дальше по-результатам. Может быть химию позлей использую. Если, на ваш взгляд, что-то надо сделать по-другому, готов принять к сведению. Кстати, из чего на тарасах G4 радиатор печки? Латунь, алюминий?

Печка греет всё хуже ( поступаю по пословице: готовь сани летом, телегу - зимой). Есть подозрение на засранный радиатор - в смысле забиты антифризные каналы. Говорят, что у тарасов это болезнь. В интернете - куча советов: от промывки кока-колой, уксусом с содой до соды-каустик и т.д. Конкретно у кого из нас опыт есть? Желательно, чтобы к Тарасу годился. Пробовал байпасный шланг частично перекрывать. Всё равно Ташкента нет. Заслонки печки работают. Однозначно нутро радиатора забито. Менять радиатор печки - тот ещё гимор. Хотелось бы обойтись малой кровью, типа промыть - продуть.

У меня тарас вагон 4 поколения 2000 г. Нужен бензобак. Старый прогнил. За новый из штатов просят неадекват. Взял бы оч.хор.б/у. Вроде бы подходят от 3-4 поколения тарасов как от седана, так и вагона ??? Надо.

Спасибо, это всё и другие предложения конечно я проверю в ближайшее время. Но хочется разобраться в физике и логике беды. Иными словами, как семерение цилиндров вызывает некие циклические процессы в работе мотора и как это потом просирается пока непонятно. Конечно буду пробовать всё. Если есть ещё предложения, буду благодарен.По результатам отпишусь. Но со своей стороны я грешу на дроссельные заслонки и всё, что с этим связано.

Поиском находил нечто похожее, но вроде немного не оно. Короче, начали гулять холостые обороты нерегулярно: иногда, потом чаще, но тоже не всегда. Гуляли синусоидально, то есть по тахометру 500-700 вместо 600 и так 5-6 раз. Потом успокаивалось и хрен с ним. Дальше больше - гуляние оборотов усиливалось и когда доходило до 400-900 на 400 мотор глох, но заводился потом сразу. При этом на пару секунд загорался джеки чан, но потом гас. Прогазовка помогала мало. Но если поехал - ехало нормально, типа жопа изредка, когда стоишь на светофоре. Через короткое время неисправность переродилась. Теперь на холостых работает стабильно хоть полчаса, но при трогании не тянет ваще вплоть до заглоха(опять же иногда). - типа как очень глубокий провал на карбюраторном моторе. Помогает длительная прогазовка на холостом ходу. Потом будто что-то просирается и вообще идеал работы мотора на какое-то время. Вопросы (будем считать, что я полный чайник): 1. Где искать и и что искать? 2.Как проверить оно это или не оно? 3.Что из запчастей может сразу заведомо заказать? 4. Может быть можно трабл хоть на время устранить промывкой, переборкой, вытряхиванием пепельницы?

Роман, спасибо за инфу. Насчёт резьбовых пробочек, я - лентяй и раз в три года с удовольствием брутально обольюсь летом тёпленькой старой красноватой жижей

Ну в целом да, согласен. Нехрена экономить деньги и время сука жалко. Кроилово, как известно, ведёт к попадалову, а качество езды на АА - наше всё. Ещё прошу пояснить. Таки обязательно на каприс именно Дексрон или катит любая АТФ 4+. Буду брать именно Дексрон потому что всё равно в магазин специализированный ехать и заказывать-привозить. Но может у кого есть опыт по заливке иной жижи.

Настала пора поменять дексрон в коробке. Планирую это сделать самостоятельно в гаражно-кустарных условиях. Ранее сам успешно менял АТФ на своём форде тарасе со снятием поддона, заменой его прокладки и фильтра. Хотелось бы узнать из первых рук тонкости и нюансы сего процесса для каприса\роадмастера. В ФАКе и поиском мало чего нашёл на эту тему.

Прошлым летом столкнулся с аналогичной проблемой на Кадиллак Эльдорадо 1975 (привет Андрею - драйверу1). Вариантов было три: 1. Включать днём ближний свет и ездить как все. Но при этом будут изнашиваться и перегорать фары-лампы, а стОят они дорого и жрут порядка 10 А - 120 вт. Кроме того будут гореть габариты - ещё примерно 5 А-60 вт лишней нагрузки на генератор. Для машины середины прошлого века это критично. 2.Подобрать и скрытно установить за решёткой радиатора светодиодные ДХО. Но при езде они будут светить по-современному и испортят облик Настоящего Классического Американского Авто. 3.Использовать в качестве ДХО штатную оптику типа как "канадский свет". На этом варианте я остановился. В результате получилось так. После включения зажигания при заводке машины через 10 секунд автоматически загораются фары-лампы дальнего света вполнакала как ДХО. Горят постоянно пока включено зажигание. Когда включаешь габариты, освещение переходит в штатный режим ближнего-дальнего света. Вся штатная автоматика света работает как надо. Для реализации этого собрал схемку на китайских электронных реле https://ru.aliexpress.com/store/product/12-V-delay-conduction-delay-switch-relay-module-robot-intelligent-car-1-10-s-delay/1964138_32758928203.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.6b6e7a76wZf5lg. Их понадобилось 5 штук на 400 руб. Получилась коробочка размером примерно 120х100х25 мм. Пришлось вмешаться в штатную проводку. Суть переделки - лампы-фары дальнего света вычленяютя из общей электросхемы авто и включаются последовательно в бортсеть. При этом они светят вполнакала и жрут около 2.5 А, т.е. порядка 30 вт всего. За счёт того, что это дальний свет и светит в глаза, днём их видно нормально, хотя ИМХО можно было бы и поярче. Есть мысль аналогично вычленить эти фары-лампы дальнего света с помощью реле, но не включать их последовательно друг с другом, а задиммировать с возможностью регулировки яркости. Лучшее - враг хорошего.

Согласен с этим, но нормальное гальванопокрытие, осуществлённое по всем правилам всё-таки ваще вечно (по сравнению с нашей жизнью)

Не согласен. Не буду сейчас углубляться в теорию и практику анодных и катодных покрытий. Короче, попробуем дистанционно вопрос решить. Скиньте фотки максимально крупномасштабные всех крепежей, которые у Вас есть с пояснениями, с "завода". с ЗИПа и т.д. и Фотки Ваших бамперов изнутри (снаружи их видел в другой ветке). Особенно места крепления крепёжных кронштейнов - сварочные швы, короче всё нутро бамперов и их крепёж, старый и возможно предполагаемый. Может получится не держа в руках разглядеть и уточнить. Может быть смогу помочь коллеге по увлечению делу всей жизни.

А вы уверены, что с завода это именно оцинкованный? Вы химанализ в ЦЗЛ делали? Оцинкованный бывает более блестящий, чем никелированный или хромированный и наоборот. Они оттенком отличаются, а блеск зависит от наличия блескообразующих добавок в электролите при гальванопокрытии. Но радужный цвет покрытия - это всегда цинк с хроматированием (не путать с хромированием). Хроматная плёнка даёт радужный цвет, но называется так не потому, что там хром, а потому, что используется такой реактив - хромпик. А нужна она для порозаполнения, т.к. цинковое покрытие изначально пористое. Уж поверьте мне, я этими вопросами профессионально занимался. Кроме того, на заводе бывает пересортица, типа рабочий не из того ящика гайку взял или со склада ему не тот ящик с гайками привезли. Я с таким сталкивался, как в случае отечественных авто, так и на АА. Бардака на производстве во всём мире хватает. Именно этим зачастую объясняется прикипание гаек к болтам намертво. Что касается наличия хрома на внутренних поверхностях, то он там есть, я же по фоткам вижу. То, что он там не так блестит, связано с тем, что внутренняя поверхность не подвергается электрополировке с целью удешевления производства. Почему хромированные бамперы ржавеют именно изнутри? Да потому, что внутри чистота подготовки поверхности хуже, там на порядок больше микродефектов и влаги-шняги тоже больше. При химически одинаковом покрытии полированная блестящая поверхность всегда намного более стойкая, чем матовая и в рытвинах. Вы, конечно, вольны прикручивать хоть деревянные гайки, но делать надо хорошо, а плохо - само получится.

Цинк с хромом не живёт! Смотрите "таблицу совместимости металлов" - электрохимическая коррозия понимаешь. И хром хрому рознь. Хром - он пористый. Ежели его положить тупо на сталь, сталь под хромом начнёт ржаветь и пучиться, поэтому для хрома должны делать подслой. Классический пример вечного покрытия - М18Н9Х, т.е. Медь 18 Никель 9 Хром (цифры - толщина слоёв в микронах). Так что для крепежа ищите никелированный или хромированный крепёж. Он есть. Можно нержу.

Причину нашёл, всё сделал сам. Дело было в реле электромотора привода крыши. Надо снять заднюю сидушку. Снимается нажатием на её низ справа и слева к заду машины, там с двух сторон такие пружинящие проволочные скобы. Потом надо снять спинку сиденья посредством откручивания болтов крепления катушек ремней безопасности (ключ большая звёздочка). На задней стенке кузова всё: мотор привода и реле, включающее этот мотор. В моём случае дело было в реле - питание с выключателя на него приходило, реле щёлкало, но мотор не включало. Суть проблемы: внутри реле есть п-образная алюминиевая скоба. На ней приклёпан неподвижный контакт из другого металла (типа серебряный), второй конец этой скобы приклёпан к контакту, идущему наружу реле латунной заклёпкой. Из-за контакта разных металлов электропроводимость со временем нарушается, причём видимой ржавчины и иной видимой гавнезии нет. Лечение: снять реле, снять крышку его, зачистить зад неподвижного контакта и эту латунную заклёпку и спаять эти 2 точки кусочком провода длиной примерно 15 мм. Заодно зачистить черноту на подвижном и неподвижном контактах. Собрать всё как было. Возможно, что дело в моторе. Он классического щёточного типа вполне себе разборный и ремонтопригодный. По поводу заднего стекла: кто-то (не помню кто) из наших уверял меня, что заднее стеклянное стекло не переклеивается никем в мире, даже если целое и просто отвалилось. Дескать секрет технологии приклейки утрачен навсегда и единственный выход - пришить пластиковую плёнку (вроде поликарбонат специальный). Такой ставили и на заводе на части машин. Ну не знаю, моё стекло пока держится.

Было такое на моём Роадмастере. Именно резко и беспричинно. Сам мотор сдох и реанимировать его не получилось. Проверяется подачей 12 В на разъём. Вдобавок, пока его вынал с крыльчаткой (ротором), крыльчатку обломал, квёлая она. Погуглил форум наш. Пишут, что в запчасти сейчас поставляется г...но - эффективность обдува не та. Родную с конвейера - не найти. Также нашёл совет - поставить от ВАЗ-2110. Подход пошлый, но так и сделал. Проблема в том, что жигулёвская крыльчатка имеет диаметр примерно на 20 мм больше и просто так в дырку сильно не лезет. Надо увеличить отверстие в пластмассовом корпусе печки, поставить жигулёвскую конструкцию по месту на саморезах, уплотнив стык герметиком. Занятие мерзкое в раковой позе лотоса (с последующим радикулитом и синяками спины) на целый день при условии условий, рук и инструмента. Результат: дует отлично, ничем не хуже родной, так же малошумно. 3 года - полёт нормальный. Мотор с крыльчаткой вынимается с корпуса печки вниз (в районе правой коленки пассажира). Отверстие разделывал путём скусывания лишней пластмассы и скругления острых углов драчёвым рашпилем в патроне шуруповёрта. Главное и сложное - добиться того, чтобы крыльчатка пролезла в дырку, свободно вращалась в глубинах корпуса и ничего не задевала. Ну и, конечно, не запороть корпус совсем, там размеры на пределе. Нюансы все не помню - 3 года прошло.