Nefer

Ты читай внимательно что он показывает. Это не галлонов на сто миль, это сколько ты миль проедешь на одном галлоне. Когда ты стоишь - ты нихрена не проедешь хоть один галлон скорми, хоть сто. А еще стандартная ошибка при подсчете расхода на американцах - забыть перевести мили в километры.

И расход все таки не совсем мгновенный. Он средний за какой то маленький промежуток времени. А дальше можешь школьный курс математики вспоминать. Интегралы там всякие и прочие экстраполяции.

Нет. Тепло-холод управляется моторчиком. Без снятия нащупаешь только его корпус.

Например если проблема в дверце, которая не плотно закрыта - при рабочем кондее у тебя просто воздух будет не такой холодный, как мог бы быть. Не факт что заметишь. А без кондея все на виду.

Тогда скорей сам актуатор. Чуть не забыл - либо непосредственно "коробка". Там всякие уплотнители поролоновые, говно какое упало и заклинило дверку. Снимать торпеду и смотреть что и как шевелится.

Для начала - климат или простая печка? Если простая - проблема с актуатором заслонки. Если климат - возможны варианты с датчиком температуры/блоком климата. Хотя блок может и на простой печке взглючить. Когда у меня на тарасе (те же йайцы в плане печки) потек радиатор печки я снял шланги и вставил трубку. Т.е. печку выключил, но замкнул систему. Не разбирался как ходит малый круг и что будет если его перекрыть, но считаю так правильнее в любом случае.

Запросто. Причины? Начать можно с голодного пайка. И закончить говном в подшипниках-втулках.

Предохранитель с утечкой не связан. Просто выдергивая его легче всего локализовать цепь (или мсье предпочитает последовательно перебирать ВСЮ проводку?). Ну и как временная мера что б за ночь аккум не умер. А если у вас столько проблем - гоните к ГРАМОТНОМУ электрику. Пусть он думает.

Маслоел, но не дымил. Пер тоже хорошо. Если вдруг не найдешь совсем хороший - обращайся.

Вариант, но для больших утечек. Для блох все таки правильнее мерить ток. Точнее и все такое. Ну а про выдергивание предов - именно так начальная диагностика и делается.

Ссылку видим куда дали? Сами коды по тарасам. Несмотря на то что в основе форды дают одинаковые коды на одинаковые проблемы, расхождения таки есть.

Да. Но на всякий случай повторяю - насколько я помню. Т.е. могу обшыбаться в типе датчика у ГМ. Хотя быстрым гуглежем нашел вон че: http://auto.schoollremonta.ru/40-datchik-absolyutnogo-davleniya-vo-vpusknom-kollektore-manifold-absolute-pressure-sensor-map-sensor.html Ближе к концу даже табличка напряжений есть.

А когда то машина была новой. Какое это имеет значение сейчас?

Если жрать больше чем гена выдает - запросто. Но если не на холостых такие подозрения - то это либо геннадию хана, либо вообще жуть какая то.

Насколько я помню датчик - пьезорезистивный. Для проверки подцепляется плюс, минус и с сигнального провода снимается напряжение. При изменении давления показания должны меняться. Дунуть там в трубочку, или наоборот. Какие значения нормальные - ищите в мануалах.

Может этот гений тупо муфту на постоянный плюс посадил?

Конденсаторы - помехоподавляющие. Насчет замеров - замкни щупы между собой и смотри что мультиметр кажет. Скорей всего там будет совсем не ноль. Цифру, которая высветится, при измерениях стоит вычитать. Замерять ее в том же режиме-диапазоне, в котором будет производиться замер. Да, конденсаторы отдельно продаются.

Какой код то моргает хоть? Считать как check engine.

Не дави на ссылку. Копируй текст и все получится.

https://www.google.ru/search?q=ford+eec-IV+cylinder+balance&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox инфы более чем море.

В принципе да, но согласись что это можно подогнать, в отличии от...

Ищешь характеристики. Сравниваешь. Конкретно для БН важны давление и производительность. Думаешь.

Если коротит до замка зажигания - то безусловно.

Имелся ввиду рулевой редуктор.

Там стандартная фордовская (и не только) червячная передача. Приложив усилие побольше все прекрасно двигается даже моим хилым телом. Извращенцы.