georgeman

Комплект оригинальных зимних колес с колпаками на Ривьеру (и Аврору) Шины:Nokian Hakkapeliitta 2 Размер шин: 235/60R16 100T, Зима (Шипы) Состояние шин: Б/у (Среднее), на пару сезонов Все диски с колпаками! Без грыж и порезов. Диски ровные Подходят на всех американцев со ступицей 5*115 или 5*114,3 (европейская маркировка). Шины проходят пару сезонов. Изначально шины рассчитаны на глубокий снег, по мере износа они теряют проходимость, но становятся лучше в городских условиях (на мокром и сухом асфальте, смотри Авторевю: тесты зимних шин размера 205/55R16 (2010 год): http://news.colesa.ru/news/5598.html Бонус: 10 новых американских гаек Цена: 11000.00руб. (За все) Ссылка на объявление с фото: http://koleso.auto.ru/sale/96195996.html

Добрый день! Неожиданно в конце длинного жаркого дня заглючила электрика: загорелись значки дальнего света и правого поворота. Одновременно перестали работать кондиционер, дворники, правый поворотник и клаксон. На момент возникновения этого глюка температура мотора была 210-220F (в пределах нормы), но стала расти и пока нашел место для остановки дошла до 240F. Оба вентилятора работают. После нескольких минут езды на скорости 80км/ч электрика приходит в норму, но на остановках снова начинает расти температура. Другие данные: - полгода горит лампа LOW COOLANT, но уровень жидкости в норме - после случившегося промыты керхером оба радиатора и заменен термостат - теперь электрика глючит даже на холодную, но иногда все в порядке даже с работающим кондеем. Есть предположение, что вентилятор работает не в полную силу и перегрев происходит из-за этого. Вопрос: на что еще в системе охлаждения может влиять глюк электрики?

У меня тоже 4t60e. Тоже наслышан о непереваривании момента мотора. Но на своей практике должен сказать никаких нареканий нет. Два года назад я месяц ждал свою ривьеру на показ, т.к. у предыдущего владельца внезапно сломался автомат. Он его наконец отремонтировал и продал мне. В подробности не вдавался, но думаю понятно, было ли выгодно продавцу капиталить ее по полной.. Только при наличии редкой совести. Так вот с тех пор езжу уже два года с регулярными кик-даунами. Тьфу-тьфу нормально все. Так что думаю если хорошо отремонтировать, то служить будет долго. Узнавал на счет 4t65e - ее иногда предлагают на обмен восстановленную тысяч за 75р. с Volvo xc-70 кажется. Америкосы читал иногда переставляют, с заменой электрики.

Наоборот, его задача "блокировать" диф. Он подтормаживает буксующее колесо, чтоб оставшееся хоть как-то тянуло. ну да, блокировка дифференциала, не дописал. То есть все-таки тормозами останавливает буксующее колесо получается, да, а не просто тягу ограничивает?

Это у мну на авроре, ну и на кагделлагах, в силу прямого родства. За остальных не скажу, но думаю это так на всех гм'ах. На переднем приводе трекшн без поджатия тормозов это ваще амёба какая-то овощная, если одно колесо на льду будет стоять фиг чё получится. Ну на заднем приводе мост с блокировкой спасёт, там мож тормоза и не поджимаются. Скажи у нас трэкшн может выступать частично в роли дифференциала, то есть худо-бедно заставлять крутиться оба колеса?

У меня такая же хрень - все из-за кондея! Или сливная трубка забита или сам корпус кондея/печки течет

райбестос тритоновский - херня, повело через месяц обычной езды. Лучше заказать из СШЫ что-то проверенное, вот уже 2 месяца езжу на r1concept , пока нормально

Менял насос на Ривьере 3.8 три раза, Последний раз поставил какой-то универсальный французский насосик за 2500, езжу больше года, но кажется начинает опять недодавать топлива. Какой все-таки понадежнее из универсальных на практике? Бош, Валбро? И вдогонку: плохо ли если давление универсального насосика чуть больше чем у оригинального?

Заметил иногда на шоссе после энергичной, но не газ-в-пол езде коробка перестает переходить на высшую 4-ю передачу. Даже если после этого достаточно длительное время ехать спокойно и равномерно, коробка не переключается выше 3-ей. Переключения на ходу до нейтрали и обратно на D не помогают, 4-я начинает включаться только после рестарта зажигания. В чем может быть дело? Неужто адаптивный автомат 4t60e? Да, и писал уже 1-я скорость не лочится, в остальном все отлично.

Есть еще один момент: при заметном увеличении ширины резины (2 см и более) резко усиливается зависимость усилия на руле от продольных неровностей дороги (колейность). Иными словами руль начинает вырываться из рук при попадании одним колесом в колею. Чем уже резина тем легче держать руль в колеях, так как площадь контакта с дорогой по ширине меньше. При неизменном заводском вылете

Для красоты и лучшего сцепления нужно брать резину шире. Но в данном случае нужно мягче сделать. Поэтому при равном профиле (50) лучше взять 245 ширину вместо 235. Мягкость будет в дополнительных 0.5см резины. Я 255-50 поставил (еще полсантиметра мягкости) 225/55/18 тоже вариант - фактически такой же по высоте (1мм разница), но вид будет хуже значительно (очень узкие) Из резины не рекомендую ContiSportContact 2. Michelin pilot sport говорят мягкая, но удары плохо держит. Езжу на Pirelli Assimetrico - вроде средненькая. Potenza re050 цепче, но жестче

Значит так, 1) 245/45 18 слишком низкопрофильная резина - некомфортно ездить после 235/60 16. 2) Бриджстоун Потенза очень жесткая резина 3) На мягкой резине навозите грыж 4) 18 диски смотрятся много лучше Что можно сделать: поставить резину 245/50 18 или даже 255/50 18. Становится намного мягче, испытал сам. Колесо при этом становится чуть больше. НИЧЕМ абсолютно это не грозит и НИКАКИХ последствий нет. Кроме искажения показаний спидометра и одометра на 4-5 км/ч

Все решилось. Дело в недостатке масла в автомате. По щупу допустимый уровень может колебаться чуть ли не на литр. Я последнее время ездил с уровнем чуть ниже среднего, а переливать вроде тоже не рекомендуют. В общем сейчас залил порядка 0.7л дексрона и все стало ОК, машина не буксует.

Масло проверяю регулярно, уровень между средним и полным стоит, падения не наблюдается. Но, я масло на неработающем авто мерю, а кто-то пишет на заведенном надо. Фильтр менял год назад, как впрочем и масло, но такая фигня с самого начала была. Долью конечно до максимального уровня, посмотрю что изменится.

Зимой как-то не очень актуально было, а теперь с летним режимом пилотирования уже реально озадачивает работа автомата: после каждого резкого, для кого-то даже покажется экстренного торможения, например с 80 до 30 и последующего нажатия на педаль газа автомат как будто бы переходит на нейтраль на время до 5 секунд! Это очень много, особенно если надо сразу завершить маневр. Если в это время "простоя" газовать, то автомат включит передачу с рывком. Еще наблюдение - чем экстреннее торможение, тем дольше требуется время для включения передачи. Чтобы хоть как-то ускорить возвращение автомата к работе делаю короткое нажатие педаль газа, но постоянно ездить в таком режиме весьма неудобно, да и вообще жалко так насиловать каждый раз трансмиссию. Вопрос: это нормальная работа 4t60e или у меня какой-то косяк? Тогда как сократить по возможности этот период "нейтрального" стояния? ПС: Возможно с этим как-то связано то, что рычаг не лочит 1-ю передачу, остальные держит.

вот ривка длиннее - 5.26 )))

В общем забрал машину. Какое впечатление? В целом доволен. Работа конечно не идеальная, с небольшой шагренью, первоначальная форма крыла неидеально воспроизведена, но со стороны выглядит удовлетворительно. Все-таки 15 тыс вместо 45. Думается за такую работу добавить тыщ 5 и может получиться "хорошо" Буду надеяться не облупится ничего

Отдал машину на Зорге вчера! Правда там сервисов до хрена, в один из них короче. За 15тыс красят пер.крыло-дверь-зад.крыло с небольшой выправкой. Как сделают отпишусь

Вчера заезжал к одним мастерам, у которых специально оборудованный, но все же гараж. Посмотрели посчитали мои неровности и сообщили расценки: выправить среднюю вмятину и перекрасить пер.крыло - порядка 15тр то же + легкие дефекты на двери и заднем крыле - порядка 40тр т.е. порядка 15тр за деталь с выправкой получается. Гарантируют, конечно, отменный результат, но до идеала моей машине далеко. Я бы удовлетворился "средним" качеством при цене порядка 7тр/деталь с выправкой. Как думаете, реально за такие деньги в Москве или ближайшем Подмосковье сделать? ПС: Перекраска всей машины была оценена в 85тр

Сегодня еще раз проинспектировали на сервисе рычаги, опоры, стабилизатор, выпуск - ну не находится причина стука и все тут! С наступившим 15-градусным морозом исчез хруст на торможении, что затруднило поиск. Все-таки погода влияет.. Зато стук остался - почти всегда слышен при трогании-остановке с вывернутыми налево колесами (именно налево). Уехал после 3х часов ни с чем. Все в недоумении что же это.. В ближайшее время буду менять торм.диски и колодки, но уверяют что не в тормозах дело. ПС: только что выезжал с мойки - и радостный хруст ко мне вернулся! Задние дисковые

Еще одно наблюдение - зависимость проявления хруста от погодных условий, конкретнее от влажности или брызгов

Вчера практически постоянно слышался хруст, состоящий из нескольких быстрых "тук-тук-тук" даже при легком нажатии на тормоз. А при рулении на месте и на малой скорости, когда нет кренов кузова, все абсолютно тихо. Люфта руля нет. Поскольку подвеска фактически вся новая, то остаются: тормоза, рулевой механизм, опоры двигателя/автомата и сам кузов. Самое неприятное, конечно, рейка. Вопрос: может ли она хрустеть при прямолинейном движении на легком разгоне-торможении?

Друзья! Почти год уже слышется хруст спереди с водительской стороны на моей ривьере 95 и потихоньку он прогрессирует. Чаще всего в последнее время слышится при торможении на небольшом спуске на малой скорости. При нажатии на педаль тормоза и кивке кузова разбается характерный "хрр". Похожий, но короткий "тук" часто раздается при выходе из резкого поворота. Заметил что звук как-то связан с наклоном-киванием кузова. Был на трех уважаемых сервисах - никто не может точно определить в чем дело. Советуют не обращать внимания, но не получается. Теперь скажу что уже поменял согласно рекомендациям (но никак не отразилось на этом хрусте): - все пружины/амортизаторы с опорами - все опоры подрамника - шаровые - рулевые тяги и наконечники - пер. с/блоки рычагов - стойки и втулки стабилизаторов т.е. практически все изнашиваемые детали По одной из версий вообще хруст может идти от креплений огромной водительской двери, которая в открытом положении люфтит вверх-вниз, не знаю как проверить это. По другой версии дело в рулевом механизме. Вопрос: Может ли рулевая рейка издавать временами стук, временами хруст? Деталь крайне дорогая, тыщ под 40 стоит

Такая же фигня на GM 3.8 SC с температурой. Стал замечать осенью, раньше может просто внимания не обращал - на постоянной скорости больше 40км/ч температура по индикатору падает до 160-170 Фар, что по цельсию где-то 70-80 градусов. В пробке все стабильно - в районе 200 Фар (90 по цельсию). Печка работает хорошо. Может это нормально и не париться?

О чем вообще речь? Я лично не понимаю. А смещать конусы (!!!) на 0.35мм при цене диска в 3-4000р - бред