Lvovich

Разница принципиальная. Раст стоп - на масляной основе, Тектил - на восковой. Тектил создает защитную пленку и имеет некоторую механическую прочность, раст-стоп впитывается в ржавчину, но с открытых поверхностей смывается очень быстро. Поэтому Тектил хорош для новых, не ржавых автомобилей, а раст-стоп для старых, но требуется ежегодная обработка. И если раст-стоп можно наносить поверх любого антикора, то на раст-стоп уже ничего другого не нанесешь.

Несомненно разумный подход нужен - сначала посмотреть, потом сделать. У меня на Тахе карманы внизу задних крыльев доверху мокрым песком забиты были. Промыл, поездил в сухую погоду с открытыми заглушками, потом на станцию (Примула, Север). В этом году посмотрел - внутри все чисто, ессно мыть не стал. А не сделал бы сразу, низ крыльев думаю уже отвалился бы. И повторюсь - ни Раст Стоп, ни тем более восковые антикоры сквозь грязь и воду не действуют. Неоднократно обнаруживал возникновение сквозной коррозии даже при ежегодной обработке автомобиля, а причина - накопившаяся грязь.

Осмелюсь предположить, что возможности есть почти у всех, было б желание. Гараж у нас ок двушки стоит, мойки высокого давления - дешевле сотки уже. Хотя может и правильно, что не каждый хочет с антикором возиться - работа тяжелая, на сервисах налажена и стоит недорого. А жизнь одна, на все не хватит!

После того как там мне забыли пороги внутри обработать, причем премиальные были вручены мастерам вперед, я туда ни ногой. Хотя везде (на потоке) одно и то же. Есть правда конторы, претендующие на эксклюзивность, там обработка до 1 кб стоит http://www.car-systems.auto.ru/anticor/ Но рекомендовать не могу. Отзывы неоднозначные. А насчет процесса обработки автор ветки не совсем прав - самое тяжелое и трудоемкое это мойка днища и полостей. Кстати ни разу не видел, что б на сервисах полости промывали. Я для этого использую насадку на Керхер для мытья труб - гидрофреза на длинном шланге. И множество других насадок - поворотные, гибкие, фрезы. После тщательной мойки желательно выждать неделю, что бы полости просохли, заверения производителей, что препарат можно наносить на воду и грязь действительности не соответствуют! Ну и достойные распылители для антикора тоже стоят недешево (пользую Sata, сейчас наверно 250-300 евро стоит). Но процесс длительный и трудоемкий да еще и грязный очень, поэтому сам обрабатываю только ретротехнику, а эвридеи вожу на станцию. При этом передеваюсь в комбинезон и контролирую весь технологический процесс, выплатив предварительно премиальные (рублей по 500) всем его участникам. И еще раз обращу внимание - качественная самостоятельная обработка будет дороже моего варианта посещения станции даже по материалам, ну а приличное оборудование если обрабатывать одну-две машины в год не окупится никогда.

Офф конечно, но я не помню сколько у меоего Меркури болтов кузов держат, хоть ставил его на раму месяц назад. А чего мануал или каталог не юзаешь? Я на Ибее электронный за несколько баксов купил - собственно сканы бумажного. Потом для полноты ощущений прикупил и бумажный - оказался дорогим и бесполезным. Все то же самое, только две огромные тяжелые книги, одна доставка в разы дороже электронного обошлась.

Тут некоторые меня осудят наверно, но я стараюсь придерживаться инструкции. Давление как производитель пистолета рекомендует. О вязкости эмали даже не задумываюсь, мешаю компоненты в пропорциях, рекомендованых производителем и все. Есть вискозиметр, но им один раз только пользовался, как купил. В крайнем случае вынимаю из банки с разведеной краской мерную линейку, которой ее перемешиваю и смотрю с какой частотой падают капли (именно смотрю, по ощущениям, секунды не замерял). А по поводу выбора траектории конечно мнение свое есть, только это дело индивидуальное. Когда в учебном центре был, там проходило соревнование маляров и технологов из разных стран. На время нужно было качественно покрасить одну кузовную деталь. Так почти все красили по разному. Немец, который победил, красил снизу вверх. Некоторые красили с двух рук (в смысле не двумя пистолетами, а при проходе справа налево перекладывали пистолет из правой руки в левую и наоборот).

Ты куда хочешь - в Москву или Ригу? Если когда нибудь на север Москвы в выходные собирешься - вэлкам (отпиши в личку заранее). Думаю что-нибудь интересное увидишь, только крашу я не всегда да и профессионалом никак себя не считаю. Это хобби. Может полезней пообщаться с малярами в ближайших сервисах. А если опыт работы уже есть, думаю полезно закончить курсы, которые организуют производители ЛКМ. Платить за них не обязательно, можно договориться с каким-нибудь сервисом, что бы тебя направили как своего сотрудника бесплатно. Их обязывают направлять людей, а отрывать маляра от работы обычно не хочется. Это возможность систематизировать имеющиеся знания, устранить пробелы, поработать на самом современном оборудовании.

Дидактические материалы запрещают еще матирующую добавку в лак добавлять, только в акрил. Это я про шпиц говорю - Боди вроде не возражает. А из практики - крашу детали шасси, моторный отсек матовой краской. Только что вот ГАЗ 69 покрасил "полуматовым" акрилом - в 257 краску добавил МА 100 вдвое меньше, чем диттактические материалы рекомендуют - обладатель в восторге! Не очень понимаю, зачем, если нужно получить черную матовую поверхность экспериментировать с лаком когда можно взять акрил и специально для него разработанную добавку. Как я понимаю, красят вместо акрила монохромной базой с лаком для более глубокого блеска, а здесь вроде поверхность матовая нужна... Или ты про металлики-перламутры? Я их матовыми вообще не встречал, а бывают? Мне все ж реставрация ближе.

Дополнение небольшое. Матирующие добавки - для акриловых эмалей. Для покрытий база-лак используют матовый или полуматовый лак (у Шпица 8085, 8070). Что стоят не знаю, думаю не дороже обычного. А насчет БМВ - если попадется, посмотри код окраски, могу в программе цветоподбора глянуть чего там намешано. Хотя, скорее всего, это эксклюзивная краска и ее формул в сервисных программах нет - поставляется только готовой.

Матирующие добавки есть. Например МА 100 у Шпиц-Хеккер. Стоит около 1 тыр за литр. Мешается с 257 краской 1:0,8. У других производителей ессно тоже есть, Боди например дешевый и меньше его надо, где-то треть. Ну а чем именно БМВ красят, сорри, не знаю.

Уже не помню, но на Севиле своем я как-то эту проблему без замены решил. Укоротил ленту или перевернул. В общем диапазон опускания стекла чуть уменьшился, но все работает.

А вот про травящий грунт вопрос: его надо наносить непосредственно перед покраской, или можно загрунтовать готовые фрагменты (заплаты на полу, моторный щит) и оставить так, что б защитить готовые детали, работая дальше, и грунтя по мере исполнения машины в металле? Извиняюсь, что снова влезаю, но только точное соблюдение технологии может дать хорошие результаты. ИМХО тут нужно прочитать инструкцию конкретного производителя по конкретному материалу, а не про отдельные нюансы спрашивать. По существу вопроса - производители рекомендуют загрунтованую травящим грунтом деталь надолго не оставлять, а после сушки сразу перекрывать акриловым наполнителем. Хотя из практики - ничего страшного не происходило если оставить, ну может какие-то свойства покрытия ухудшались, не знаю, исследований не проводил. И как Е сказал, не наносить на него покровные краски, только наполнитель. Если материалы Шпицхеккер - инструкция по применению грунта здесь http://pics.intercolor.ru/ccc4075.pdf И технологические карты на все случаи жизни http://www.intercolor.ru/pages.asp?pn=142

Прозрачный не нада! У них лучший грунт-наполнитель 5310. Основное назначение наполнителя - выровнять поверхность, заполнить поры и не проседать в дальнейшем ни самостоятельно ни от растворителя, который содержится в краске. Мизерная экономия, которую позволяют достичь тонируемые наполнители становится ощутимой только на потоке. А если уж совсем жестко кроить, можно детали, где краска хорошо сохранилась, вообще наполнителем не перекрывать, только обезжирить и отшлифовать тщательно.

А что за грунт -то остался? Если Вошпраймер - по заверениям технологов один из лучших травящих (хотя как их сравнивать - не понимаю, вроде ни с каким металл особо не ржавеет и покрытие не отваливается, если по технологии делать), смело можно использовать, только лучше будет. Филеры тоже хорошие и если хорошо просушить и отшлифовать гарантированно проблем не будет. Если уже хороший грунт есть, что ж не использовать? Я про другое - не совсем понимаю, зачем сознательно покупать в разных местах разные материалы и экспериментировать.

Зачем же? Просто лично я привык покупать материалы у одного дилера - скидки получаешь, да и удобно, а главное колориста хорошего найти нелегко. Раньше Сиккенсом пользовался, может не прав, но капризная система показалась, сейчас Шпицом. Когда денег совсем жалко было - Викой красил. У ничего! Быстро сохнет, неплохо блестит и полируется. И, хоть и убогая, но система грунтов есть, травящий в том числе.

С грунтом конечно врятли обманывать будут. Я Standox не использовал - глянул на сайте http://www.ars.ru/ru/equipment/standox_mat...11=37&i11=2 - вроде травящего нет, возможно он у них реактивный называется. По пропорциям похоже. Вопрос - зачем все ж использовать материалы разных производителей? Неужели лак в Штандоксе значительно лучше чем Бриллиант или Оптимум у Шпица? Конечно, какие-то материалы одних производителей чем-то лучше, чем материалы других. Но откровенно провальных продуктов не осталось даже у самых бюджетных брендов, так ради чего состязаться с заводскими технологами в условиях небольшой мастерской?

Только материалов для авторемонта они (судя по их сайту http://www.herberts.by.com/) не производят. Когда я работал на Штандоксе у них не было стройной линейки материалов. Но если они теперь действительно все объеденили в одну кучу то скорее всего теперь линейка Шпицхекера будет зеркальным отражением Штандокса с добавлением Дюпонта. Но изначально у них не было ВСЕХ материалов от А до Я как это было у Штандокса в 98-00 году когда я работал в представительстве. Если теперь есть - замечательно. Человек спрашивает про современные материалы Spies Hecker. Зачем засорять ветку рассуждениями про материалы Штандокса десятилетней давности и какой-то Хербертс? "То что не слышал, это только упущение того кто не слышал." Нельзя объять необъятное. Из производителей ЛКМ знаю историю развития Spies Hecker, работаю их материалами (поэтому и решил ответить), а также современными материалами других производителей. Уже лет 10 использую систему грунтов Spies Hecker, которая намного богаче Штандокса http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29 http://www.spieshecker.ru/catalog.asp. Насколько я знаю, аналога травящего грунта 3688 у Штандокса нет до сих пор. Аналогичные есть у Сиккенса (Вошпраймер) и Глазурита. ЗЫ Старые книжки сканить некогда, да и наверное это не интересно. Но если нужно кому, готов.

Если память не подводит, для стандартного ремонта не новой кузовной детали из продукции Шпиц-Хеккер может понадобиться: - обезжириватель 7010 - шпатлевки rederal (они дорогие, ничуть не хуже кар системс - которая раньше Вошемиа называлась или 4CR) - первый (травящий) грунт 3688 - грунт-наполнитель 5310 Ну и куча всего разного полезнеого у них есть, например прозрачный грунт-наполнитель, который можно наносить на глянцевую (незаматированную!) поверхность. Удобно, например, для моторного отсека, где шкурить нелегко. Только для здоровья он вредный очень, так что не злоупотреблять.

Вроде Шпиц, Штандокс и Дюпонт в 1999 году в один концерн объединились (Дюпонт), про Хер-бер не слышал (глянул поисковиком - они мебельные лаки производят). А каких материалов в линейке Шпица нет - просвятите пожалуйста! 2 Сержио Опытным путем не нада, у Шпица есть линейки материалов для каждого вида покраски - новой детали, детали со старым заводским покрытием и детали, поврежденной коррозией. Если вопросы - на сайте Интерколора посмотри, там же в конференции спросить можно.

Удивило, что у технически грамотных людей подобные вопросы еще возникают. Любой мануал по любому американскому автомобилю начинается с указания мест расположения и структуры идентификационного номера автомобиля, номера двигателя и номера КПП. Есть подобная информация и в специальной, в том числе и американской литературе, например ежегодно издаваемом NICB passenger vehicle identification manual. А вопрос является ли номер индивидуальным и для какой идентификации пригоден никого и не интересует. На Волгах номер двигателя повторяется ежегодно, у каждой третьей совпадает с ранее угнанной, но записывать его не перестали. А на американцах, несмотря на письма разных представительств, автосалонов и сервисов, пока ни у кого не совпадал, кроме четырехлитровых Крайслеровских моторов, у которых вместо номера иногда записывают дату производства.

Вот так - дешево и качественно! Отвез им сегодня кучу металла, думал тысяч 6 насчитают. Объявили штуку! Предложил втрое больше, что б время на повторный визит не тратить - сделали сразу. Доволен очень. Только работа в ближайшее время у них приостановится, директор в отпуск уходит. Если что, общаться именно с ним надо (Станислав Геннадьевич). ЗЫ По поводу демпинговых цен подозреваю, что электричество подворовывают и песок используют по несколько раз (без ущерба качеству). Когда сам пескострую, у меня себестоимость больше получается.

Только стержни заклепок лучше предварительно бородком выбить.

Чередовал продувку компрессором и пылесос несчетное колличество раз, а песок все сыпется откуда-то. Да! Еще полости промывал насадкой к Керхеру для прочистки труб - семиметровая трубка с водяной фрезой на конце - безрезультатно. Уж и кузов покрашен, а когда антикорил на днях - все равно из полостей выдувается антикор с песком. Серег! Пескоструил там же? А то до последнего времени у них пескоструйка не работала.

Наверно у Монтеры щас другой процесс приоритет имеет... PS Серег, забыл спросить - как дочку - то назвали? Ты сторонник классики - Маша, Даша или модерна - Элеонора, Олимпиада?

Солидарен. Ломали и теряли все, что когда-то давал. В последний раз рискнул одолжить соседу кувалду - не представлял, как ее-то сломать можно. Переломил рукоятку. Что б не повредить столбы, которые в землю забивал, он колотил по ним рукояткой.